Особенности агротехники красной смородины

 

Можно ли черную и красную смородину выращивать по одинаковой технологии? Да, но есть очень интересное отличие этих культур, и если это понимать, с красной смородиной можно творить чудеса в саду. Например, на черной смородине основной урожай бывает на двухлетних ветках, и ее надо ежегодно обрезать, убирая трехлетние приросты, а вот красная смородина способна при хорошем уходе наращивать урожай на ветках в возрасте до 5 и даже 7 лет. Поэтому ее можно выращивать в штамбовой форме, на шпалерах, как колонновидные яблони. И красота такой шпалеры будет вызывать восторг у окружающих. Но об этом в конце.

Сейчас я выращиваю кусты красной смородины разными способами. У дома, вблизи крыльца растут два самых сладких сорта. Это сорта из Орла – Баяна кремового цвета и красный поздний Мармеладница. Они растут рядышком с жимолостью, черной смородиной, крыжовником и малиной, и все это только самых вкусных, сладких сортов. Дети и взрослые, выходя утром в сад, обязательно полакомятся свежими ягодами с кустов разных растений, если они есть на расстоянии вытянутой руки с мая по сентябрь.

Напротив окон, радом со шпалерой винограда есть шпалера красной смородины на штамбе, сорт Валентиновка, поздний, с очень длинными кистями. Она убирается, когда ягоды уже перезревают и начинают подсыхать. В это время начинается заготовка огурчиков-корнишонов открытого грунта и томатов черри. Красная смородина очень украшает баночки.

Третий вариант посадки – в большом саду, в низинке, на южной опушке яблоневого сада. Там растут огромные необъятные кусты, роскошно цветущие в мае. И все потому, что я не жалею под них органики, вовремя поливаю и опрыскиваю АКЧ.

В отличие от черной смородины, которую удобряют в пределах кроны, корень у красной смородины уходит далеко за ее пределы, куст растет не один десяток лет. Поэтому органическую мульчу я ежегодно высыпаю все дальше от кроны и кусты высаживаю не ближе 2,5–3 м друг от друга, в одну строчку: места в саду у меня много, а красота огромных кустов радует глаз.

Ежегодно я провожу формировку куста, вырезаю пониклые ветки, лежащие на земле, а также старые больные ветки, старше 5 лет. Сколько вырезал веток, столько и оставляю весной сильной молодой поросли, плюс еще одну для страховки; все остальные, отстающие в росте, вырезаю.

В саду у меня первые два сорта, Натали и Сахарная, плодоносят уже 25 лет. Нужно лишь помнить, что старые сорта требуют опыления пчелами, поэтому Сахарная опыляется пыльцой Натали, и всегда с большим урожаем.

Я никогда не покупаю больших саженцев, а приобретаю осенние черенки понравившихся мне сортов и их укореняю. Если ветки черной смородины можно высаживать на грядки для укоренения в сентябре и октябре, то красная смородина укореняется только при высадке в конце августа. Я мульчирую ее перегноем, прикрываю нетканым материалом и обеспечиваю регулярный полив. Черенки высаживаю с запасом, и при хорошем уходе, органических подкормках и обработке АКЧ к осени следующего года кусты вырастают до метра и имеют до трех стволиков. Выбираю самые сильные, со здоровой листвой, и в сентябре высаживаю их в сад с большим комом земли.

Ямы я никогда не копаю и в ямы ничего не кладу. При посадке делаю лунку на штык лопаты, заглубляю обязательно по 2 сильные почки на стволике и мульчирую органикой. Если земля бедная – закапываю по периметру кроны в лунку, локально по паре ложек буйских ОМУ. Главное – обеспечить предзимний и весенний полив и последующие обработки АКЧ, а затем ежегодно вносить сверху мульчу из полуперепревшей органики.

Смородина в природе растет в низинках, в перелесках. Ее корень любит листовой опад, органику, которая ложится сверху и вся пронизана ходами копошащейся в ней живности. Корням нужно много воздуха и копролитов, которые ей поставляют не только червячки, но и клещики, коллемболы, паучки, поедающие и листья опада, и грибы опада, и трупы друг друга. Только такая смородина и вкусна, и целебна. Я стараюсь, чтобы под моей смородиной была живая почва; если бы я положил органику и минералку в глубокую яму, то смородина питалась бы «гнилью из выгребной ямы».

Если сортов черной смородины у меня много и я каждые пять лет пополняю коллекцию более интересными новинками, то за сортами красной смородины я не гоняюсь. Скажу, что модные новинки из Европы у нас растут хуже, они созданы для промышленных посадок, требуют много «химии» и недостаточно вкусны. Для Северо-Запада нашей страны вполне хватит сортов Л. В. Баяновой, недавно выведенных в ВНИИСПК. Кроме названных мной выше, это Вика и Нива – самые скороплодные, самоплодные, зимостойкие и очень устойчивые к болезням. Это и сорта с Южно-Уральского НИИПиК, например зимостойкий среднеспелый сорт Уральская красавица с очень сладкими и крупными ягодами.

Возможно, стоит испытать новые сорта Челябинского селекционера B. C. Ильина: Мелодия, Мечта, Ночка, Надежда, Уральский сувенир. Напомню, что в наших садах вполне прилично растет зимостойкий поздний сорт Голландская красная, выведенный 300 лет назад.

 

Преимущества шпалеры

 

Лет двадцать назад я увидел у родственников в Днепропетровске красную смородину на шпалере и просто «заболел» этой красивой агротехникой. Расскажу секреты такого выращивания.

Смородина на шпалере может формироваться на один, два или три скелетных побега, при этом используется 2–4 проволоки. Важно лишь, чтобы расстояние между скелетными побегами составляло около 25 см. Для посадки используют саженцы-двухлетки с 2–3 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75—1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.

На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 1 (или 3, расположив их веером), выбрав те из них, которые находятся в плоскости проволочной шпалеры. Выровняйте их и подвяжите к первой проволоке.

Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в первый год стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год следите, чтобы все побеги равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения.

Формировка молодых кустарников заключается в правильной обрезке скелетных веток и занимает не более трех лет. Важно научиться распределить и удержать в вертикальном положении побеги, а также устранить излишнее количество ростков, которые появляются из корневой шейки или скелетных побегов.

Скелетные побеги по мере роста должны крепиться к опорам (бамбуковым палочкам и т. д.). Боковые побеги (побеги второго порядка), направленные в междурядье, рекомендуется удалять или укорачивать. Одной из проблем может быть излишнее количество побегов в верхней части, их надо удалять несколько раз за год по мере отрастания.

По мере роста кордона каждую весну срезайте главный побег приблизительно на 1.4 годового прироста. Срез должен проходить над почкой, направленной в противоположную сторону от почки, над которой был сделан срез в прошлом году. Когда кордон достигнет верхней шпалеры, обрезайте прирост верхушки сильнее – до одной почки.

Достоинства такой посадки: нет загущения веток, меньше вредителей и болезней, легче обработка и сбор ягод, урожаи больше, ягоды вкуснее и слаще. Шпалере нужно меньше места, чем огромным кустам, ее можно разместить по периметру сада, где она более декоративна и играет роль изгороди.

Но шпалера требует и больше удобрений и поливов, иначе декоративность ее теряется.

Все способы хороши – и огромные кусты, и красивая стройная шпалера должны украшать наши сады. Главное – собрать свежую ягоду сразу в емкости и отправить в заморозку на зиму.