Поговорим о современных пестицидах

 

Итак, недостатки старых препаратов следующие:

• действуют не избирательно – убивают все живое вокруг;

• токсичны для человека;

• применяются в больших дозах;

• накапливаются в плодах и почве;

• быстро смываются дождем с листвы и плодов;

• действуют короткие сроки после применения;

• поражают вредителя только при непосредственном нанесении на его кожу или попадании в желудочно-кишечный тракт.

 

Современные пестициды имеют комплексное воздействие на организм вредителя, поэтому:

• не появляется перекрестной устойчивости к препарату;

• слабо поражают пчел и других насекомых;

• действуют долго (до 2–3 недель после обработки);

• обладают нокдаун-эффектом (то есть убивают вредителя испарениями, вызывают паралич через 3–4 часа);

• применяются в очень малых дозах;

• не смываются дождем;

• проникают в листья и плоды, то есть достают вредителя и внутри плода;

• действуют и на бабочку, и на ее яйцо, и на гусеницу.

 

Мой опыт борьбы с плодожоркой

 

Существует огромное количество современных препаратов, но все их не обязательно знать простому садоводу, достаточно иметь общее представление. В нашей шестисоточной практике все гораздо проще. Расскажу о том, что я делаю, если все же в соседских садах свирепствуют вредители и мой сад может подвергнуться их атаке.

Весной, после цветения сада я выставляю баночки с квасом и жду, когда в них попадет первая ночная бабочка плодожорки. Значит, сад пора обрабатывать. Выбираю теплый не дождливый вечер, готовлю по инструкции смесь препаратов. Лучший вариант: «Сэмпай» + «Моспилан». Или «Кинмикс» + «Имидоклоприд». То есть современный пиретроид с сильным нокдаун-эффектом и отличным прилипателем и неоникотиноид, действующий системно в течение 2–3 недель.

Через 2–3 недели опрыскивание повторяю, но другим классом препаратов. Как лучший вариант: «Сонет» + «Банкол». «Банкол» – японская новинка, нейротоксин, парализует плодожорку на любой стадии развития. «Сонет» – самый безвредный для экологии сада препарат. Работает медленно, активен целый месяц в микродозах. Блокирует у плодожорки синтез хитина, и она при линьке погибает. К этим препаратам устойчивости не обнаружено.

Конечно, более эффективно работают новые препараты гормонального действия («Матч», «Димелин», «Инсегар», «Кораген»). Но я их не видел и не применял. Мой опыт показывает, что даже двукратной обработки сада в нужное время двумя парами самых эффективных препаратов достаточно, чтобы массового поражения растений плодожоркой не наступило.

 

 

Мои методы защиты сада

 

В своем саду я использую и экологические подходы. В последние годы наблюдаю, как школьники поздней осенью собирают листву в парках и школьных садах и складывают ее в пластиковые мешки. Мне не трудно вывезти эти мешки в свой сад и разбросать их вокруг яблонь. Кроме этого, я добавляю под яблони подстилочный навоз от своих животных, где тоже много семян сорных трав.

Таким образом, я вношу в свой сад сотни видов семян сорных растений и миллионы видов почвенных животных. Казалось бы, при этом нарушаются рекомендации агрономов, боящихся сорняков и вредителей, которые мы можем занести с листвой. Однако на практике у меня все неплохо получается. В моем саду под деревьями на толстом слое органики вырастает густая стена сорных растений. Многие из них цветут с ранней весны до поздней осени, привлекая энтомофагов (насекомоядных). Собственно, из старых садов я в свой сад интродуцирую естественных врагов плодожорки. Я ведь не использую старые инсектициды группы фосфорорганики, которые убивают все подряд.

Опрыскиваю сад в первой половине лета препаратами с хорошими прилипателями в очень малой дозе, строго по кроне. Они не смываются дождями на почву, и в густой траве яды энтомофагов не находят и не поражают.

Я не убиваю плодожорку на 100 %, проводя десять опрыскиваний, как делают польские садоводы. Немного червивых яблок во второй половине лета у меня падают на землю, и в гусениц плодожорки откладывают яйца хищники – так они размножаются. В густой траве, где много муравьев, жужелиц и прочих хищников, ни один червяк не сможет повторно залезть на яблоню и поразить новый плод – он или будет съеден, или будет заражен яйцами энтомофагов.

При достаточном количестве органики густая трава никогда не является конкурентом яблони за элементы питания, ведь она не может затенить высокую крону. Наоборот, корни трав, разрушая маточную породу, насыщают почву новыми порциями доступных солей, а опад трав – великолепный корм для почвенной живности.

Когда сад был молодой, я скашивал траву 2–3 раза за лето, сейчас делаю только тропинки в саду. Травы должны давать семена, тысячи трав должны конкурировать между собой за место под солнцем, а выживать должны наиболее приспособленные к моей земле растения, повышая стабильность экосистемы сада. Моя задача – лишь обеспечить все деревья водой и органикой.

Обсадив сад по периметру липами, кленами, рябинами, боярышником и бересклетом, я улучшил воздушный режим, теперь здесь нет сухих ветров ни зимой, ни летом. За десять лет такой заботы об экологии, несмотря на щадящее использование только современных пестицидов, мой сад превратился в оазис, заповедник для полезных насекомых и птиц.

Рядом со мной во многих садах по-прежнему землю держат под паром. Или выращивают одни злаковые, которые косят. Высаживают монокультуры на больших площадях. Применяют высокотоксичные пестициды прошлого века. И безуспешно воюют с плодожоркой.

 

Лечение грибковых болезней

 

Теперь стоит поговорить об использовании современных фунгицидов против грибковых болезней. Можно, конечно, остановиться только на вишнях и яблонях, но я хочу начать с томатов на грядке, затем поговорить о цветах и плавно перейти к саду. Томаты и цветы есть у всех, поэтому скучно не будет.

Если просто привести схему обработки сада современной «химией», учить садовода бездумно пользоваться инструкцией – эффекта не достигнешь. Но если вы прочтете несколько статей, как действуют фунгициды на разные растения в вашем саду и огороде, поймете суть их действия, научитесь импровизировать, – тогда вы сможете победить болезни.

Раз в 2–3 года в нашей зоне бывает очень влажное и холодное лето, тогда происходит вспышка грибковых болезней. И садоводы идут в ближайший садовый центр, где на полках выставлены десятки препаратов в красивой упаковке. Глаза разбегаются, знаний не хватает. Садовод покупает то, что посоветует продавец, но эффекта не наблюдает. Тогда садовод обращается за советом к соседям, к массовым газеткам, рекламирующим народные средства. Но в таких случаях все эти советы абсолютно бесполезны, спасти сад и огород может только современная наука. Чтобы избежать подобных ситуаций, давайте поговорим о современных фунгицидах, помогающих защитить растения от болезней, вызванных патогенными грибами.

Чаще всего садовод встречается с грибковыми болезнями на томатах. Если на моих томатах появляются признаки заболевания (например, растение стало не так расти, поменялся цвет листьев, появились какие-то пятна) – я открываю в Интернете картинки по болезням томатов и предварительно разбираюсь, что с ними приключилось: вредители, нехватка элементов питания, отравленная почва или болезни.

Если я прихожу к выводу, что мои растения заболели, то решаю, чем вызвано заболевание – бактериями или грибами. От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения. Более чем в 70 % случаев на томатах садовод встречается с типичными болезнями, вызванными грибами, – это или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти всегда фитофтора; в теплице с июля – альтернария.

Чтобы лечить фитофтору, надо иметь общее представление, как грибы поражают растения. Почти всегда, чтобы гриб проявил агрессию, нужна высокая влажность, и даже водная пленка на листе и плодах. Поэтому мы так боимся утренней росы в грунте и высокой влажности в теплице. В саду на яблонях то же самое при затяжных холодных дождях.

Лист обычно защищен толстым эпидермисом, гриб сквозь него не проходит, но он покрыт тонкими ломкими волосками. Когда мы трогаем, травмируем нежные листья, или его травмируют вредители, в эти не успевшие зарасти микротравмы тут же проникает гриб. Но и растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты, уничтожающие гриб, или наоборот, вызывает омертвение и высыхание своих тканей, чтобы гриб без пищи перестал размножаться.

При фитофторозе вначале на листьях, стеблях и плодах появляются крупные расплывчатые коричневато-бурые некротические пятна. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды. Форм и рас грибов существует несколько, а потому степень и форма поражения томатов (так же, как и картофеля) из года в год и в зависимости от местности отличается.

Споры гриба через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. В скором времени на листе появляется белый налет – это гриб приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно остатки томатов и картофеля или сжигать, или глубоко закапывать. Семена томатов тоже могут хранить на себе такие споры, поэтому я обеззараживаю их витаросом – он не так обжигает семена и зародыш, как марганцовка.

Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Ведь малые дозы спор в воздухе, которые есть всегда, не поражают сильные здоровые растения. Страшен только очаг больших доз инфекции, он сохраняется в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля – они очень быстро уничтожат ваши томаты при любой профилактике.

В открытом грунте я не использую пленку, а высаживаю крепкую рассаду ранних сортов, когда минует опасность заморозков. Применяю локальные подкормки (в основном калимагнезию) и внекорневые опрыскивания кальциевой селитрой (кальций – главный защитник от грибковых болезней); строго пасынкую, чтоб первые кисти созревали в середине июля.

В теплице из поликарбоната я стараюсь высаживать современные устойчивые гибриды с огромной энергией роста, сформированные в один стебель, не допуская загущения. Выращиваю их с хорошим проветриванием, и тогда малые дозы спор грибов из воздуха не приводят к вспышке фитофторы до октября.

Биологические средства профилактики тоже существуют и работают достаточно эффективно. Я использую любые препараты на основе сенной палочки и им подобные. Самый дешевый и доступный – фитоспорин-М. Есть алирин, гамаир, баксис. Только надо строго соблюдать инструкции применения препаратов против фитофторы. Но запомните: эти препараты не лечат, не убивают гриб фитофторы, а лишь мешают ему проникнуть в ткани растения.

Из стимуляторов иммунитета стоит использовать только иммуноцитофит. Остальные десятки подобных препаратов работают не так надежно и более сложны в применении, точнее – зависят от многих условий их использования. Тот же циркон и эпин, например, часто могут дать обратный эффект в неумелых руках.

 

О препаратах против грибов

 

Приведу поучительный пример. В 2015 году я впервые посеял семена баклажанов из Китая. И у всех растений появилась неизвестная мне ранее болезнь. Ни один из фунгицидов не помог, остановить заболевание удалось только антибиотиками (метронидазол+стрептомицин). Оказалось, что это гриб фузариум, который проник через корни из зараженных семян.

Но от большинства грибковых болезней, поражающих наши растения, можно избавиться при помощи доступных фунгицидов. Важно лишь правильно выбрать препарат и грамотно его применять.

«Квадрис». Действующее вещество: азаксистробин, 250 г/л. Новый системный фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных культур от комплекса болезней. Относится к новому классу препаратов – стробилурины. Он подавляет возбудителя болезни, когда тот попадает на лист. Стробилурины наименее вредны для человека. Но они не убивают гриб полностью: через 1–2 недели он просыпается и с новой силой поражает растение.

Парализующее действие «Квадриса» дает возможность остановить распространение и развитие инфекции на участке. Это один из немногих препаратов, защищающий овощные культуры от всех основных болезней: мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, пятнистости и других.

«Ридомил Голд». Самым эффективным из доступных в продаже препаратов, пожалуй, может быть «Ридомил Голд». Это фунгицид контактно-системного действия для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: 40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба. Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту, быстро проникает в растение и убивает все грибы, особо эффективен против грибов из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос). Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контактным фунгицидом. Двойное действие препарата оказывается определяющим: благодаря ему растение защищается и изнутри, и снаружи. Важно знать: грибы легко вырабатывают устойчивость к фунгицидам, действующим внутри растения. А к действующим снаружи обычно всегда чувствительны.

«Танос». Еще более эффективен «Танос» – устойчивый к смыванию фунгицид с лечащим эффектом для борьбы с альтернариозом и фитофторозом томатов и картофеля, белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой. Действующие вещества: 250 г/л фамоксадон + 250 г/л цимоксанил. Фамоксадон образует на поверхности листа пленку и действует как защитный барьер, препятствуя проникновению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с поверхностью листа, фамоксадон обычно уже через 2 часа не смывается дождем или водой при орошении. Цимоксанил воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках гриба, что препятствует выработке резистентности (устойчивости к препарату). Это вещество перемещается в листьях (трансламинарное действие), а также в стеблях снизу вверх, компенсируя неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке. Опыты показали, что эффективность «Таноса» против альтернариоза в разы превосходит эффективность других препаратов.

«Акробат». В последнее время от фитофторы на картофеле я стал использовать еще более надежный фунгицид «Акробат МЦ». Действующее вещество: диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг. Его обычно используют на юге от милдью на винограде и от ложной мучнистой росы на огурцах. Гриб пока не приобрел устойчивости к этому препарату.

Если в вашей зоне свирепствуют грибковые заболевания на томатах, картофеле, огурцах, винограде – чередуйте каждые 7—10 дней перечисленные препараты. Только проводя обработки препаратами с разным составом, в которых сразу два лекарства, действующие и снаружи и изнутри, вы справитесь с любыми самыми устойчивыми грибами.

За долгие годы огородничества я набил много шишек. Если у себя в теплице я 3 года подряд высаживаю томаты – альтернариоз свирепствует с июля. Если меняю верхний слой почвы и чередую культуры – грибковых болезней почти нет. Достаточно частой обработки АКЧ и однократной обработки за неделю до начала покраснения томатов препаратом «Ридомил Голд».

В поле у соседей фитофтора есть всегда. Поэтому, начиная с середины июля, я провожу три обработки картофеля, меняя препараты и стимулируя растения АКЧ.

 

Как победить мучнистую росу

 

Но кроме грибов типа фитофторы и альтернарии, нам досаждают и грибы, вызывающие мучнистую росу на огурцах, цветах (флоксы, розы), гнили на плодах (яблоки, земляника), различные ржавчины на хвойных растениях. Здесь эффективна другая группа препаратов.

Для профилактики мучнистой росы начинать стоит с препарата «Топаз КЭ». Он содержит вещество пенконазол. Это системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней. Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации или при первых признаках появления заболевания. Препарат помогает подавить первичную инфекцию и предотвратить распространение заболевания мучнистой росой. Интервал между обработками: 7—14 дней.

Но в некоторых зонах грибы приобрели устойчивость к «Топазу». Тогда надо применять более сильный фунгицид дифеноконазол. Он входит в состав препаратов под следующими названиями: «Скор», «Дивиденд», «Раек», «Чистоцвет». Если и это не помогает, то при повторном опрыскивании надо использовать пропиконазол (препараты «Чистоцвет БАУ» или комбинированный «Золтан КЭ», содержащий пропиконазол+ципроконазол).

Я свои растения обрабатываю в начале лета препаратами на основе меди, лучше качественными импортными типа «Абига Пик». Затем для профилактики повторяю обработку «Скором» («Раек»). Если есть признаки болезни, то в августе меняю эти препараты на «Ридомил Голд».

 

Не верьте в мифы о чудесных народных методах и устойчивых к болезням сортах. Не верьте, что гуматы и фитоспорины уничтожат современные грибы на больных растениях.

 

Я делаю основной упор на подбор районированных сортов, на создание здоровой Живой почвы, применяю АКЧ и локальные минеральные подкормки. И крайне редко использую фунгициды. Но уж если грибковые болезни появились – применяю только самые современные фунгициды, по инструкции и в комплексе.

Только личный опыт выращивания здоровых растений в конкретных условиях на здоровой почве позволит вам уменьшить «лекарственную» нагрузку в своем саду и вырастить достаточный урожай сладких, солнечных, ароматных плодов.

 

Поговорим немного о цветах

 

Прежде чем мы перейдем к болезням, с которыми вы можете столкнуться при выращивании плодовых деревьев и кустарников, я бы хотел уделить некоторое внимание отдельным цветочным культурам. Дело в том, что именно на них я обрел наибольший опыт борьбы с самыми распространенными заболеваниями сада.

В наше время любой садовод ранней весной может зайти в садовые магазины и приобрести луковицы гладиолусов. Глаза разбегаются от великолепных рекламных картинок шикарных цветов всех оттенков радуги. Но, посещая садовые участки знакомых садоводов в конце лета, мы редко видим роскошные и стройные цветы – чаще встречаются мелкие, пестренькие, искривленные гладиолусы, пораженные всеми известными болезнями.

Гладиолусами я занимаюсь более 40 лет. Набил много шишек, приобрел опыт, и сейчас у меня собрана хорошая коллекция гладиолусов отечественных селекционеров, полученная от авторов. Растут они не болея, раскрывают все свои возможности, заложенные в генах.

Чем болеют гладиолусы? Всеми теми же болезнями, что и другие луковичные: это, прежде всего, вирусы; затем грибы, поражающие и листья и корни; это бактерии и микоплазмы; это бесчисленные полчища клещей, трипсов, тлей и гусениц. Но для гладиолусов, изнеженных ради красоты бесконечной селекцией и разучившихся жить без пестицидов, растерявших иммунитет, все это опасней в десятикратном размере.

Любой садовод видел на луковицах гладиолусов пятна гнили и слышал, что луковицы надо чем-то обрабатывать. Он хочет найти секреты такой обработки. Применяет и народные, и химические способы, травит себя, но никто еще вылечить больную луковицу не смог.

Садовод видит на листьях признаки различных болезней – полосы, штрихи, искривления, усыхание кончиков. Начинает, по совету соседей, опрыскивать растения. Но от вирусных болезней наука пока еще лекарства не изобрела, а вредители (трипсы и клещи), которые всегда есть в покупных луковицах, приобрели устойчивость к обычным нашим средствам защиты. Ведь все магазинные луковицы выращивают на больших плантациях, обычно в жарких странах, и при их промышленном выращивании используют тонны убойной химии. Поэтому грибы и вредители, приобретя устойчивость к убойным пестицидам, на наши «народные методы» смотрят с улыбкой.

Как найти ключ к решению проблемы? Выход один – прежде чем начинать лечение, надо научиться разбираться в причинах и следствиях, понимать, какие факторы являются главными, где то ключевое звено, которое приводит к болезням растений.

Я часто вижу: если я посадил новинку, приобретенную от автора сорта и выращенную из детки (то есть без вирусов), а рядом растут старые сорта, зараженные фузариозом (болезнями, вызванными грибами), то в первый год моя элитная безвирусная луковица злым фузариозом не поражается. Но со второго года на листьях появляются штрихи и полосы (признаки вирусного заражения), и на третий год луковицы уже имеют фузариоз, ботритис и серую гниль. То есть вирусы ослабляют иммунитет, и больное растение доедают другие болезни.

Так значит, ключевое звено – это вирусы? Но можем ли мы вылечить растение от вирусов? Нет! И именно поэтому весь мир перешел на выращивание безвирусного маточного материала. Суперэлита картофеля и земляники, безвирусные элитные семена томатов, перцев и огурцов известны многим. Сейчас появились безвирусные сирень, смородина и другие кустарники, безвирусные клоновые подвои яблонь.

С гладиолусом садоводу обычно проще. Растение дает много деток и размножается быстро. Достаточно приобрести детку от надежного цветовода, при выращивании провести жесткую выбраковку отстающих и больных растений, уберечь от заражения вирусами в последующие хотя бы 2–3 года – и великолепные выставочные гладиолусы зацветут в вашем саду.

Теперь понятно, что является ключевым звеном в борьбе с болезнями гладиолусов? Правильно, ключевое звено – это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми – переносчиками вирусных болезней. Это борьба с сорняками – рассадниками вирусов и прочих болезней. Профилактика лучше лечения. Убить насекомое легче, а чтобы убить вирус, нужно сжечь все растение.

Теперь поговорим о моей агротехнике, которая дает неплохой результат.

Я перестал приобретать в магазинах готовые луковицы. Они почти всегда заражены. На луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов и злых клещей очень трудно. Надо научиться работать с деткой, на ней инфекции заведомо меньше.

Полученную детку вначале необходимо пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 г детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка «Актары» и «Конфидора». И для усиления воздействия – несколько капель «Актелика». Эти «три в одном» справятся с любым вредителем. Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем удаляю порошок через сито.

С грибами на луковицах бороться очень трудно, да и бессмысленно. Если увидели очаг поражения грибом – значит, растение уже поражено вирусом, его надо сжечь. С детками, опять же, проблем нет. Для этих целей я их чищу. Руки в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту можно очистить десяток деток. Как только обнаруживаю любое пятнышко с грибковыми поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки) и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенные детки я помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200 мл воды 20 мл перекиси водорода, и барботирую аквариумным компрессором 6—12 часов. Все споры грибов смываются и погибают. После обработки храню детки в холодном месте не более 1–2 дней. Лучше высаживать их сразу.

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все, резко отстающие в росте, с искривленными листьями и особенно с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни, в основном, тля, трипсы и клещи, я каждые 10–14 дней обрабатываю растения «Фитовермом». Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию – и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Если все же вижу первые признаки появления вредителей, сразу применяю убойную комбинацию. Два никотиноида («Актара» и «Конфидор») в двойной концентрации, к ним в первый раз добавляю современный пиретроид с нокдаун-эффектом («Сонет»), через неделю – «Актелик». Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешевого препарата под названием «Интавир».

У вас в огороде всегда есть картофель и томаты, зараженные вирусами мозаики. Эти вирусы медленно ослабляют иммунитет луковичных, и зараженные мозаикой гладиолусы могут неплохо цвести еще 2–3 года. Но тля питается и огурцами. Там свой вирус – огуречной мозаики. Если в гладиолус попадает два вируса сразу, болезнь переходит в острую фазу, и гладиолус гибнет в этот же год.

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много и на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому я для профилактики посадок своих растений начиная с июля опрыскиваю их современными фунгицидами – препаратами «Скор» или «Хорус». А в августе использую «Ридомил Голд», как на картофеле. Если я подозреваю наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы припудриваю «Фундазолом» или замачиваю в «Витаросе». Фунгицид «Максим» уже перестал работать.

Особое внимание я хочу уделить органическим методам выращивания гладиолусов. Какая почва идеальна для детки? Раньше я признавал только стерильный торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1–2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц поражалось вирусными и грибковыми болезнями.

Сейчас для меня лучшая почва – это почва из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2–3 года. Или старый подстилочный навоз от кроликов, хранившийся в мешках более двух лет. В таком компосте аэробная микрофлора в симбиозе с дождевыми червями и другими едоками органики подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль.

Под гладиолусы я выделяю грядки, где картофель, томаты и огурцы не высаживал в предыдущие 2 года. Лучшие предшественники – зеленные: укроп, петрушка, мангольд другие подобные культуры. Под зелень я свежий навоз не применяю, а с осени покрываю эти грядки соломисто-опил очным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхляю мульчу и высаживаю зелень без перекопки почвы.

Перед посадкой гладиолусов я тоже не копаю почву и не вношу новую органику. После схода снега поливаю землю АКЧ и накрываю нетканым материалом. В конце апреля можно высаживать луковицы гладиолусов. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, – при температуре почвы +4…+6 °C. При такой температуре в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Я делаю глубокие бороздки тяпкой – на рыхлой, лишенной сорняков почве это легко. На дно бороздки кладу старый компост или торф и буйские ОМУ (с составом для луковичных), затем выравниваю грядки. Рядом с лентами гладиолусов высаживаю укроп, кинзу и т. д. Мульчирую грядки компостом. Базилик защищает грядки недолго, затем я его убираю и опрыскиваю гладиолусы современными пестицидами.

В апреле – мае и сентябре – октябре я прикрываю посадки нетканым материалом на дугах – продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и вырастают из деток до 1–2 разбора, многие осенью выбрасывают цветонос.

На детке после обработки в перекиси водорода нет патогенов. В почве, которую несколько лет не копали, куда не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы-сапрофиты. А еще есть много полезных нематод и червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз (как мульча – на поверхности) и внесенные локально на глубину минеральные удобрения (в виде ОМУ) идеально подходят для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Гладиолус крайне чувствителен к освещенности, поэтому для посадки выбирают открытое солнечное место, не затененное деревьями и постройками, но защищенное от господствующих ветров. Сильная освещенность способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или не подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню: в почве с дружественной микробиотой всего в достатке. Локально внесенная минералка окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Любое вмешательство только вредит.

Луковицы, выращенные из деток по описанной технологии и обработанные перед посадкой «Актарой» и пиретроидами, в первые 1–2 года клещей и трипсов не несут. Если радом не выращивать сорняки с тлей и все лето раз в 10–14 дней проводить обработки листвы современными инсектицидами, то вирусных заболеваний обычно не обнаруживается. Важно строго просматривать всходы растений, как из деток, так и из луковиц первого года, безжалостно убирая и сжигая все отстающие в росте растения, особенно с пестролепестостью.

Грибковые болезни с ветром заносятся постоянно, поэтому я помню, что гладиолус без регулярной обработки фунгицидами через 2–3 года накопит критическую массу грибковых болезней. Поэтому 2–3 раза за лето я опрыскиваю его «Скором», «Хорусом», «Ридомил Голдом». Опрыскивание АКЧ в течение лета тоже сдерживает накопление грибковых болезней.

Выкопанные луковицы я быстро высушиваю под навесом и при закладке на хранение обязательно опрыскиваю смесью «Актары» и «Актелика» от трипсов и клещей. А вот фунгицидами на зиму не обрабатываю – это бессмысленно. Если весной находишь луковицы, пораженные грибами, их надо выбросить, а не лечить. Ведь в них есть не только грибы, но и вирусы.

Использование старого выдержанного компоста в сочетании с АКЧ – великолепный органический метод оздоровления гладиолусов. Применение только малотоксичных для почвы и ее биоты пестицидов – «Актара», «Скор», «Хорус» – не нарушает симбиоз почвенной живности и корней посадок. Растения имеют в достатке и элементы питания, и почвенные витамины, и гормоны, стимулирующие их иммунитет.

Я не применяю на гладиолусах ни свежий навоз, ни токсичные для почвенных грибов препараты меди. В почве под постоянной мульчей много гумуса и почвенных инженеров, которые перекопкой не тревожатся. В таких аэробных условиях патогенным грибам раздолья нет. Поэтому мои питомцы вот уже много лет радуют нас пышным цветением.

Теперь расскажу о пионах. Этими цветами я тоже занимаюсь более сорока лет. Еще в 80-е годы приобрел коллекцию из самых красивых на то время выставочных экземпляров. Но с момента приобретения я находил на многих моих пионах признаки вирусных поражений и все виды поражений грибами. Пришлось научиться справляться с этими болезнями. Ни один сорт у меня не погиб и не выродился. И до сих пор на участке цветут ранние махровые гибриды бордового цвета, шикарные полумахровые розовые сорта, роскошные поздние розовые и белые пионы и очень красивые японские декоративные сорта.

Самый грозный враг пионов – вирусы. В 90 % случаев вы получаете эти болезни, приобретая некачественный посадочный материал. Но даже если вы приобрели в питомнике здоровый корень пиона, тля и другие сосущие насекомые перенесут вирус от соседних больных растений. И через 3–5 лет вы увидите на листьях ваших новинок обесцвеченные полукольца и полосы, а еще через пару лет ослабленные растения будут страдать от множества грибковых болезней.

Даже если на приобретенных пионах вирусов нигде нет, то они найдутся на сорняках, на огурцах, картофеле, перцах, землянике, малине. И сосущие насекомые в вашем саду есть всегда.

На наше счастье, не все сорта пионов реагируют на вирус развитием тяжелой болезни, как, например, тюльпаны или гладиолусы. Большинство старых сортов вообще не дают внешних признаков болезни, а вот современные американские ранние махровые гибриды болеют тяжело и быстро погибают от последующих патогенных грибов. Однако при хорошей агротехнике и защите от грибковых болезней любой сорт может красиво цвести бесконечно долго.

Как правило, вирусные заболевания у пионов редко вызываются каким-то одним возбудителем, обычно встречается смешанная инфекция. В ботанических садах они теперь легко определяются лабораторными методами. Любителям это знать не обязательно, но для широты кругозора я основные вирусы перечислю.

Так, например, на цветках с признаками пестролепестности обнаружен вирус желтой мозаики фасоли (BYMV); на экземплярах с симптомами израстания листьев – вирусы мозаики огурца (CMV), мозаики резухи (ArMV), желтой карликовости ячменя (BYDV). На отдельных растениях с признаками мелкой сливающейся пятнистости на листьях выявлены вирусы мозаики нарцисса (Narcisus mosaic virus) и аспермии томата (Tomato aspermy virus). В большинстве же случаев в состав комплексной инфекции входили вирусы TAV, CMV, ArMV, CarMV (Carnation mottle virus — вирус крапчатости гвоздики), TMV (Tobacco mosaic virus — табачной мозаики) в различных комбинациях.

Почти всегда первым вирусом, который поражает наши пионы, бывает вирус погремковости табака (Tobacco rattle virus), который раньше был известен как вирус кольцевой пятнистости пионов. Симптомы поражения может увидеть любой садовод, если в мае – июне внимательно посмотрит на свои растения. На листьях между жилками появляются кольца, полукольца и полосы различной формы и окраски – от светло-зеленой, зеленовато-желтой до ярко-желтой. Они могут сливаться, и на листьях возникает характерный мраморный или линейный узор.

Тяжесть поражения вирусом зависит от сорта. Мои капризные пионы американского раннего махрового гибрида Ред Чарм поражены вирусами все с момента приобретения – вот уже 40 лет. И ничего! Более пышной, яркой ранней рыночной срезки мне не дает никакой другой сорт. Этот сорт у меня просили многие садоводы. Несмотря на предупреждения, они за ним перестают ухаживать как за капризным болезненным ребенком. Высаживают рядом с малиной, земляникой; не омолаживают кусты, деля их и пересаживая на новое место каждые 3 года; не опрыскивают для профилактики от тли и грибов. Проходит 3–5 лет, и этот сорт гибнет почти у всех.

Из грибковых болезней на пионе распространены серая гниль, ржавчина и различные пятнистости.

От ржавчины и других грибов помогают те же препараты, о которых я писал в главе о гладиолусах. Если грибковых болезней мало, я стараюсь сад не опрыскивать фунгицидами. Если сорт склонен к поражению грибковыми болезнями, то я его профилактически опрыскиваю в мае «Скором» или «Хорусом», а в конце лета – «Ридомил Голдом».

В профилактике болезней мне помогает органическая агротехника. Я никогда не применяю свежий навоз и свежую траву на посадках пионов; мульчирую каждую осень только старым выдержанным компостом. Подкормки комплексными минеральными удобрениями для пионов делаю строго локально и никогда не злоупотребляю азотными удобрениями. В середине августа мы обрезаем все листья пионов и закладываем в компостную кучу на несколько лет для полного обеззараживания. Результат всех этих мер – здоровые растения, великолепные цветы.

 

 

Болезни плодовых культур

 

Теперь пришло время вернуться к саду. Какие грибковые болезни поражают плодовые культуры? Да все те же, с которыми мы встречаемся на томатах, на гладиолусах и пионах. И препараты для леч