Как научиться делать прививки

 

– Так что же, без прививок никак, надо самому научиться делать прививки? – спросил меня внук?  

– Получается, что только самому, и это не очень сложно, – ответил я.  

– Но папа говорит, что крестьянский труд грязный и невыгодный, сейчас надо учиться на программиста и разбираться в компьютерах.  

– А вот давай проведем эксперимент, поедем в наш сад и вместе привьем 100 яблонь. Продают яблони по 500 рублей; посмотрим, сможем ли мы, работая всего 2 часа, создать новых яблонь на сумму 50 тысяч рублей.  

 

И мы провели этот опыт. Точнее, я попросил внука вначале поработать моим помощником и послушать мои рассказы.

Мы достали черенки из прикопа, и я рассказал внуку, что срезал их с самых здоровых элитных яблонь, которые имели самые вкусные плоды; срезал в середине ноября, после небольших морозов, когда ветки полностью вызрели, лист опал и деревья перешли в глубокий покой.

Затем рассказал, как правильно их хранить. Для этого я нашел место с северной стороны кирпичного сарая, сделал площадку из песка повыше, чтоб талыми водами не подтопило, обернул черенки по 20–30 штук толстой полиэтиленовой пленкой и вложил бирку из алюминиевой фольги. Прикрыл мешковиной, а рядом разложил ядовитую приманку от мышей. С первым снегопадом насыпал большой сугроб, а весной, чтобы снег медленнее таял, насыпал сверху пару мешков опилок.

Мы достали черенки: они были влажные, зеленые на срезе, сочные, с полностью спящими почками.

Это главный секрет успешной прививки. В апреле, к моменту прививки, черенки должны быть в очень глубоком покое и совершенно без подмерзаний, выпреваний и подсыханий. Так сохранить их можно только в сугробе, где температура всегда -2 °C.

Далее мы сели за стол в комнате, нарезали черенки длиной 8—12 см с двумя – тремя почками. Выбрали черенки потолще, с карандаш, и те, где почки покрупнее (обычно это средняя часть черенка). Верхний срез делали сразу над почкой, внук его смазывал варом, а нижнюю часть оставляли на 3 см ниже почки. Здесь будет место среза.

Затем мы нарезали из алюминиевой фольги бирки – ленточки длиной 4 см; на них я подписывал название сорта, а внук колечком наматывал бирку на черенок.

Потом я достал свои прививочные ножи из хорошей стали, подправил на бруске и отполировал на кожаном ремне. Ножи должны быть острыми, как бритва: это второе главное условие успешной прививки.

Затем мы приехали в сад. Снег сошел, но зеленая трава еще не появилась, хотя земля оттаяла на штык лопаты. Это самое хорошее время для весенней прививки черенков. Морозов ниже -5–7 °С по прогнозу погоды в ближайшие 10 дней не ожидалось.

Я решил привить одно – двухлетние яблоньки, которые выросли из специально посаженных семян Антоновки в разных свободных уголках нашего большого сада.

Мы засекли время. Я острым ножом, косым срезом срезал стволик яблоньки пониже у земли, выбирая ростки толщиной с карандаш и более, и делал на срезе поперечный надрез (для улучшенной копулировки). Проходила всего пара секунд, а внук уже подавал мне черенок, на нем я тоже делал косой срез и поперечный надрез, и еще через пару секунд совмещал черенок и корень, умело, скользящим движением, попадая надрезами друг в друга.

Секрет успешной прививки в том, что за несколько секунд от среза до совмещения поверхностей черенка и подвоя рана не успевает окислиться и подсохнуть. Длина среза должна быть около 2,5 см. Поперечный надрез делается в верхней трети среза. Толщина подвоя и привоя одинакова. Камбий черенка и подвоя должен совпадать максимально точно.

Затем внук подавал мне ленту, нарезанную из стрейч-пленки, длиной 15 см и шириной 1,5 см, и я быстро и плотно обматывал черенок. Лент для обвязки я испробовал много. Мне по душе только две: специальная мягкая лента, которую можно выписать по Интернету с китайских сайтов, и рулон пищевой стрейч-пленки, нарезанный сантиметровыми кольцами.

Вначале я обматываю черенок без нажима первым слоем, затем закручиваю ленту и полученным жгутом с большим нажимом плотно обматываю вторым слоем. Конец завязываю, делая простую петельку. Стрейч-пленка, даже не снятая до следующей весны, не вредит черенку, не удушает его, в отличие от более грубой изоленты или полиэтиленовой пленки, которая делает перетяжку коры.

Итак, у нас с внуком-помощником на одну прививку уходило по 1–2 минуты: 100 черенков мы привили за 2 часа. И еще около часа ушло на домашнюю подготовку и дорогу до сада.

 

– И что, все это приживется? – спросил внук.  

Я показал ему такие же прививки, сделанные в прошлом году. На каждые 10 прививок мы находили высохшие черенки в одном – двух случаях. У большинства прирост первого года был более 50 см, срастание ровное, надежное.

 

Главные условия успеха

 

Еще раз я напоминаю главное условие успешных прививок: и подвой, и привой не должны быть подмороженными. В нашем случае мы прививали дикий сеянец с сильным здоровым корнем, нижняя часть стволика была всю зиму под снегом, а наши черенки хранились в снежном бурте в глубоком покое. В конце апреля, в теплые дни, при плотном соприкосновении срезов, под плотной герметичной обвязкой стрейч-пленкой камбий тут же выделяет особые гормоны, и буквально через пару дней на месте среза начинает разрастаться камбиальная ткань.

А вот прививка в крону дает до 50 % брака. Ветки всегда повреждены морозом, камбий на ветках дает каллус через 2–3 недели после прививки; за это время погода меняется, бывают жаркое солнце и иссушающие ветры. Поэтому приживаются только самые сильные черенки на самых здоровых ветках, при идеальном совпадении срезов и быстрой прививке.

Лучше всего делать зимние прививки, когда в марте из подвала садовод достает корень, вымачивает его, берет спящие черенки, делает в теплой комнате, сидя за столом, аккуратные срезы, хорошо и плотно обматывает прививки. Затем связывает по 5—10 привитых корней в пучок, помещает их в пластиковый мешок с влажными опилками и на 10–15 дней оставляет в теплом месте при температуре +18…+25 °C. В таких парниковых условиях каллус нарастает всегда и максимально быстро. Затем эти корни до весенней посадки надо хранить в снежном бурте или в очень холодном подвале. Почки не должны проснуться до посадки в грунт.

 

– А почему во всех руководствах рассказывается о десятках способах прививки, ты же меня научил только улучшенной копулировке и рассказал, что ее можно делать в марте за столом и в апреле в саду? – спросил любопытный внук.  

 

Я объяснил, что учебники пишут для студентов сельхозучилищ. В промышленных масштабах чаще экономят материал и прививают почкой. Садоводу же надо сразу учиться делать то, что дает самый надежный результат. Важно не промышленное количество и себестоимость, а качество саженца, сделанного для себя. Ведь мы начали разговор о том, что магазины и рынки обманывают садовода. Поэтому надежнее приобрести черенок или у соседа в саду от понравившейся яблоньки, или выписать из надежного питомника. Из черенка стоимостью 20–50 рублей можно сделать 3–5 прививок.

Мне черенки в ноябре прислал друг, опытный садовод, я их хорошо сохранил и мы за 2 часа создали в саду сотню новых яблонь самых свежих и перспективных сортов. Мы дольше ездили по рынкам и магазинам, расстраиваясь, что купить нечего.

Теперь поговорим о теории прививок, посмотрим, что нам советуют другие опытные садоводы.

В учебниках и руководствах по прививкам описаны десятки способов. Это пугает начинающих. Но не пугайтесь, просто посмотрите картинки, и вам все станет понятно, особенно если возьмете острый нож и пару черенков. Освойте вначале два способа: улучшенную копулировку и прививку в расщеп (это когда подвой в 2–3 раза толще черенка).

Но вначале научитесь правильно затачивать прививочный нож и правильно его держать. Затем почитайте таблицы совместимости подвоя и привоя. С одной стороны, можно, применяя особые способы, прививать и несовместимые, неродственные растения; но для создания собственного некоммерческого сада важен принцип «чем проще, тем лучше», поэтому научитесь подбирать самые совместимые подвои.

Я летом и осенью постоянно прошу всех своих внуков собирать косточки и семечки яблок, груш, войлочных вишен и слив с плодов, собранных в нашем саду. Выделенные из плодов косточки сушить нежелательно, так как они при этом быстро теряют всхожесть.

Семена для выращивания подвоев нуждаются в предпосевной подготовке – стратификации. Она заключается в том, что семена выдерживают во влажном состоянии при пониженной температуре (сначала +4…+5 °C, в конце периода стратификации – 0… + 1 °C) от 3 недель до нескольких месяцев (в зависимости от породы подвоя). Так, для семян айвы длительность стратификации составляет 70–90 дней, для лесной яблони и культурных сортов – 120–130 дней, а для вишни обыкновенной, сливы, терна и рябины – 150–180 дней.

Обычно рекомендуют семена семечковых и косточковых пород перед закладкой в холодное помещение (например, в холодильник) подержать в воде в течение 3–4 суток, причем воду нужно ежедневно менять. Это способствует набуханию семян и извлечению из них веществ, тормозящих прорастание.

Затем семена смешивают с любым влажным и рыхлым субстратом (опилки, торф, крупнозернистый песок и т. п.) в соотношении 1:2 и помещают в полиэтиленовые мешки. Можно обойтись и без субстрата, а держать влажные семена в мешках, периодически проверяя их и перемешивая. При появлении первых ростков температуру стратификации снижают до 0 °C, помещая семена в снежный бурт. Срок понижения температуры можно также определить путем пробного проращивания семян.

Я свои семена и косточки кладу в сухой мох и помещаю в холодильник, а после Нового года мох смачиваю и снова кладу семена в холодильник при температуре 0…+3 °C на 60–90 дней, в зависимости от сорта. Так семена проходят яровизацию и весной их можно смело высаживать на грядки, все они взойдут.

 

Таким образом, у меня всегда есть запас собственных подвоев для прививки. При этом такие подвои гарантированно выдержат наши зимы, они здоровы, не заражены вирусами и грибами.

 

В моем саду все яблони местных сортов, диких мелкоплодных яблонь нет, поэтому подвои, выращенные из семечек моих яблонь, совпадают по фенофазе (началу пробуждения и сокодвижения весной) с привитыми на них культурными яблонями. А если посадить семена из покупных импортных яблонь, то, с одной стороны, корень будет незимостойким, с другой – в промышленных садах для опыления высаживают мелкоплодные яблони, и сеянцы от них плохо совместимы с нашими сортами.

Когда вы научитесь прививать, у вас появится желание прививать все деревья в саду. Не увлекайтесь! Прививая однолетние сеянцы и выращивая деревья одного сорта, вы получите урожай выше, чем на многосортовых деревьях. Если же вы хотите провести испытание нового сорта, привив его на старом дереве, – сперва примеряйте, на какую ветку его привить, ведь на старых деревьях не все ветки дают хороший прирост. Найдите хорошо растущую ветку, открытую солнцу, срежьте все лишнее и сделайте прививку в начале апреля.

Если вам не нравится сорт и вы хотите перепривить взрослое дерево, не делайте это сразу в один год. Сперва найдите несколько веток – лидеров в кроне, укоротите их и прививайте в расщеп. Наследующий год сделайте еще несколько таких прививок. Но каждое лето следите за появляющимися волчками (сильно растущими ветками ниже среза) и пораньше удаляйте их. И всегда помните, что наклоненная ветка растет слабее, но лучше закладывает плодовые почки, а растущая под острым углом вверх – всегда опережает конкурентов.

Если вы найдете в саду дичок 2—3-летку, его можно спилить полностью и привить в расщеп или за кору парой черенков.

Если вас не устраивает дерево после 5 лет, то прививать надо также в расщеп, спилив верхнюю часть ствола, но оставив ветки нижнего яруса. Через 2–3 года они ослабнут, и тогда их можно будет удалить. Когда я срезаю 2—3-летнюю ветку или деревце, то обычно прививаю в расщеп парой черенков. Однако старые садоводы делают прививку за кору, прививая сразу 4 черенка. Так получается надежнее. Опишу этот прием подробнее.

В левой руке вы держите черенок, в правой – прививочный нож. Нужно сделать ровный длинный косой срез. Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (как мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твердой рукой, осторожно делаем косой срез. Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь, затем отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Плотность соприкосновения зависит от качества обмотки.

Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и тогда черенок сядет очень плотно.

Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно опустить срезы в стакан со сладкой водой (1 чайная ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10–15.

Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек широкой стрейч-пленкой, чтобы она прикрыла все прорезы. Когда я стал использовать такую тонкую и тянущуюся пленку, я полностью отказался от вара.

Если весна жаркая, и черенки могут высохнуть, то надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, по макушки черенков. Срастание обеспечено.

Летом важно сохранить черенки от случайной поломки. В высокой траве в саду на черенок обязательно кто-нибудь наступит, если рядом не вбить колышек. На сильной ветке при хорошем росте тугая обвязка врезается в место прививки, образуется глубокая перетяжка и черенок отвалится. Поэтому в конце июля обвязку надо или размотать, или просто разрезать вдоль острым ножом. И постоянно срезать все волчки ниже места прививки, а ветку с растущей прививкой вывести на солнце, обрезав затеняющие ее ветви.

Иногда на мощном подвое и богатой почве привитые побеги растут до поздней осени, не успевают одревеснеть до наступления холодов и подмерзают. Для прекращения роста в августе верхушки побегов (2–3 листа) прищипывают. Именно в августе – сентябре идет послеростовая вегетация растений, вызревание древесины, отток воды из клеток ткани, накопление Сахаров, подготовка к зиме. Привитые побеги и молодые растения малочувствительны к изменению длины дня и не способны накапливать защитные вещества. Поэтому им нужна наша помощь, принудительное прекращение роста путем пинцировки, чтобы листья наконец-то начали запасать питательные вещества и откладывать их в побегах, а не отправлять в точку роста.

Когда вы приобретаете черенки из южных садов, в которых свирепствуют бактериальные вирусные и грибковые болезни, все это вы можете занести в свой сад. Если приросты начинают чернеть, появляются признаки бактериального ожога и других тяжелых болезней, то такой саженец проще удалить, чем лечить. Ведь если этого не сделать сразу, то у саженца, а затем и у молодого деревца ежегодно будут чернеть однолетние побеги. Крона потеряет естественную форму, приобретет мутовчатость, замедлится рост, снизится зимостойкость. Как говорят садоводы: не растет, не гибнет. Постоянно вырезайте и сжигайте такие прививки. Лекарств от вирусов пока не придумано.

 

Еще о хитростях прививок

 

1. При прививке или перепрививке следует помнить, что если черенок тоньше 1/3 прививаемой ветви или стволика, то на подвое может отмереть кора и образоваться сухобочина (с противоположной от него стороны) даже в том случае, когда черенок прижился. Вылечить дерево после этого бывает очень непросто, а сам этот процесс может затянуться на многие годы. Чтобы такого не произошло, на толстых подвоях необходимо прививать 2–4 и более черенков. Через год лишние слабые черенки укорачиваем и затем вырезаем.

2. При производстве прививки надо всегда стремиться, чтобы рядом с местом срастания привоя и подвоя на черенке имелась бы живая и здоровая почка. Ее наличие всегда стимулирует энергичность этого процесса, а значит, и его успешность, а также процент приживаемости. При прививках в расщеп, полурасщеп, в боковой зарез такая почка должна находиться сбоку на клине черенка. Наличие такой почки имеет и другое положительное значение – если черенок по какой-то причине будет нечаянно сломан, то из этой почки, уже как из глазка при окулировке, можно получить побег, а значит, и сохранить сортовой саженец. В противном случае, если бы такой почки не было, подвой пришлось бы перепрививать.

3. Когда производите прививку в расщеп, полурасщеп, вприклад, за кору – никогда не надо стремиться загонять черенок в подвой до конца. Гораздо лучше, если самый верхний краешек последнего будет чуть-чуть, на 2–3 мм возвышаться над разрезом. Это стимулирует срастание.

4. Если на привившемся черенке яблони или груши появились бутоны – ничего страшного, их просто желательно аккуратно удалить. Почки у этих пород двойные, вслед за бутонами появится и побег. А вот если из всех почек на черенке сливы или вишни возникнут соцветия, то этот черенок обречен, поскольку из такой цветочной почки побега уже не возникнет. Такой черенок отцветет и погибнет. Чтобы этого не произошло, необходима одна вегетативная почка, ростовая, дающая побег.

5. Не ленитесь привязать к привитой ветви или стволику палочку или даже несколько, так, чтобы она (или они) немного возвышалась над привитым черенком. Это убережет очень многие ваши прививки, так как птицы весьма любят, садясь на деревья, обследовать именно такие замотанные, странные с их точки зрения, места. А стоит черенку чуть сдвинуться под их весом – и он уже не приживется. Более того, крупные птицы, такие как сороки, вороны и пр., садясь на ветви, выросшие из черенка, привитого за кору, могут обломить их даже на второй – третий годы после проведения работ, поскольку прочность срастания в это время у них еще невелика.