Щитовые, дощатые двери «в наконечник»

 

Такие двери прочны, малотеплопроводны, их легко изготовить из досок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т. д. Для прочности доски по длине кромок ставят на нагелях. В полотне двери с простым наконечником по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20—30 мм (рис. 69, а). Гребни выбирают пилой и стамеской, а затем хорошо зачищают. Паз в наконечниках выбирают стамеской, предварительно разметив его ширину. При изготовлении гребня и паза нужно строго следить, чтобы паз плотно надевался на гребень. Только в этом случае получают прочное соединение отдельных делянок щита с наконечником. Выбирать паз и гребень легче шпунтубелем. Выбрав гребень и паз, наконечник насухо (без клея) надевают на гребень. Если наконечник надевается плотно, то гребень намазывают клеевым раствором и надевают на него наконечник. Собранный щит выдерживают в ваймах не менее суток, затем сушат в течение двух-трех суток и зачищают, то есть строгают лицевые стороны, устраняя привесы. Порядок изготовления щитовых дощатых дверей «в наконечник» такой. Собирают доски, подбирая их так, чтобы они образовали полотно нужной ширины и длины. Если некоторые доски будут длинные, это не имеет значения. Доски желательно собрать на клею. Затем концы полученного щита опиливают строго по угольнику, проводят риски с двух сторон, определяя высоту гребня. По рискам на-градкой выполняют пропил на нужную глубину и с торцевой кромки щита строго по рискам снимают лишнюю древесину. При необходимости исправлений применяют наконечники; ставят их на клею с последующей сушкой и зачисткой.

 

Двери с улучшенными наконечниками и шипами

 

Такие двери более прочны, потому что наконечники плотно сжимают доски по всей ширине двери. В этом случае гребни делают с выступающими шипами на крайних досках, а в наконечниках выбирают пазы с гнездами. Расстояние между шипами можно оставить на 3—4 мм больше расстояния между гнездами. Тогда наконечники с еще большим усилием сплотят делянки (рис. 69,6).

 

Двери «в полный наконечник на ус»

 

Такие двери прочны и красивы (рис. 69, в). Для двери прежде всего готовят щит, делая обвяз из более широких досок. Затем вырезают гребни и срезают крайние доски под углом 25°. Глубина паза и высота гребня двери должны быть 40— 50 мм, а ширина паза составлять примерно 7з толщины досок. После этого размечают наконечник и выполняют его, как показано на рисунке 69, в. Двери и наконечник собирают на клею.

Щитовые двери, облицованные фанерой

 

Такие двери изготовляют из досок с последующей облицовкой фанерой. Для полотна делают обвяз из шпунтованных брусков. Углы вяжут на одинарных или двойных прямых шипах. Пространство между обвязом заполняют досками, которые соединяют в шпунт и четверть, на торцах устраивают гребни, Доски для заполнения берут несколько тоньше, чем бруски обвяза, чтобы при облицовке фанерой они вместе с обвязом представляли ровную плоскость. Изготовляют щитовые двери в такой последовательности. Сначала делают обвяз, затем — щит. Доски щита склеивают, выравнивают (строгают), вставляют в обвяз, скрепляют нагелями на клею, сжимают и сушат. После этого берут фанеру-переклейку, обрезают по размеру, прифуговывают кромки, чтобы они плотно вошли между брусками обвяза, намазывают фанеру клеем, кладут на доски заполнения,, сильно прижимают струбцинами и оставляют под давлением не менее чем на 12 ч, затем сушат и зачищают.

 

Черные двери

 

Изготовляют из досок или реек, сплошными или с зазорами-продухами, на гвоздях или шипах. Материал применяют строганый. Различные конструкции таких дверей показаны на рисунке 70. Дверь из реек с зазорами (рис. 70, а) делают на гвоздях. Рейки крепят к накладным шпонкам, каждую одним гвоздем. Между накладными шпонками ставят подкос, который также скрепляют гвоздями. Накладной подкос предохраняет дверное полотно от перекашивания, опускания стороной с ручкой вниз. Подкос следует ставить в обратную сторону от нижней петли в направлении кверху. Кроме того, он должен упираться в нижнюю накладную шпонку. При этом шпонки не следует доводить до конца крайних досок примерно на 10—15 мм. Забивать гвозди лучше всего скобочкой, она прочно скрепляет детали. Последовательность забивания гвоздя скобочкой проста и на рисунке не показана. Дверь сплошная с врезанным подкосом (рис. 70, б) имеет подкос, врезанный в накладные шпонки в направлении от нижней петли вверх. Такая конструкция предохраняет полотно от перекоса. Дверь сплошная с двумя врезанными подкосами (рис. 70, в) обладает повышенной прочностью и не перекашивается. В средней части подкосы пересекаются и соединяются в полдерева, то есть у них вырезают древесину на половину толщины досок. Дверь с подкосом из проволоки (рис. 70, г) устраивают так. Стальную проволоку толщиной 5—10 мм или стальной канатик крепят у верхней петли и у низа накладной шпонки с правой стороны. Такой подкос крепят к прочно укрепленному ушку или загнутому в виде кольца гвоздю и туго натягивают. Дверь с обвязкой (рис. 70, д) изготовляют так. Делают обвязку из досок толщиной 40—50 мм на одинарных или двойных шипах. В верхнем и нижнем брусках выбирают пазы. Собирают щит из досок толщиной 20—30 мм, обрезают под угольник, оставляя припуски на гребни. Гребни расчерчивают и выполняют, как показано ранее. После этого собирают обвязку. С обеих сторон щита в нижней и верхней части крепят гвоздями накладные шпонки. Дверь с обшивкой под углом (рис. 70, е) рекомендуется делать в такой последовательности. Выполняют обвязку из досок толщиной 20—25 мм, шириной 100—120 мм. Доски для обшивки толщиной 20—25 мм (можно тоньше) строгают. По длине обвязки на прямых шипах ставят два-три долевых бруска. Обшивку крепят гвоздями, утапливая шляпки в толщу древесины на 5 мм. Обрезают концы досок, а лицевые стороны обшивки строгают. Дверь с обвязкой и разным расположением обшивки (рис. 70,1 ж—к) скрепляют гвоздями. Однако лучше в обвязке устроить пазы, а в досках заполнения выбрать гребни. Обшивку располагают по-разному. Следует помнить, что доски заполнения шириной не более 100 мм меньше коробятся. Такие двери покрывают любыми водостойкими лаками или окрашивают масляными красками, лучше с двух сторон. Материал для изготовления дверей должен быть сухим. Сырой материал, усыхая, образует большие трещины. Дверь из реек (рис. 71) применяют в различных хозяйственных постройках, на верандах, в ограждениях. Их изготовляют из брусков одинаковой толщины и ширины. Из коротких брусков можно сделать целое полотно, скрепляя бруски нагелями. Бруски применяют толщиной 40—50 мм. Сплошную дверь из реек (рис. 71, а), строганных со всех сторон, изготовляют так. Делают обвяз из брусков разной длины, только для крайних продольных сторон берут целые бруски, по два-три с каждой стороны. Сплачивают бруски или на клею, или на нагелях с клеем или без него. Клей рекомендуется применять синтетический водостойкий или казеиновый, но только для сухих помещений. Каждый брусок скрепляют двумя-тремя шкантами диаметром, равным >/з толщины брусков. Для нагелей сверлят отверстия глубиной не менее 30 мм. Нагели изготовляют из древесины твердых пород длиной 50 мм и такого диаметра, чтобы они с некоторым усилием входили в отверстия. Ставят их по ходу набора брусков. Иногда вместо нагелей применяют длинные гвозди. Собранное полотно обрезают по угольнику, а лицевые стороны строгают. При необходимости линцевые стороны облицовывают фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой, которые наклеивают или крепят гвоздями.. Облицовку окрашивают масляными или эмалевыми красками. Решетчатую дверь (рис..71,6, в) изготовляют из брусков одинаковой ширины — 25—50 мм, которые располагают друг от друга на расстоянии, равном толщине брусков, но можно и реже. Скрепляют бруски гвоздями нужной длины. Лицевые поверхности таких дверей выравнивать трудно, поэтому лучше применять рейки одного сечения, строганные по толщине ширине. Собирать решетчатые двери надо на ровном щите. После сборки по угольнику обрезают торцевые стороны

 

Двери на шпонках

 

Такие двери (рис. 72) широко применяют при строительстве жилых домов и различных подсобных помещений в" сельской местности. Отдельные доски или делянки в дверях скрепляют не на гвоздях, а на шпонках, которые вбивают в пазы, выбранные в досках, а проще— в щите. Двери изготовляют так. Прежде всего пилят доски толщиной 40—50 мм, с; припуском по длине 30—40 мм и по ширине 4—5 мм. Строгают эти доски со всех сторон и особенно тщательно с той стороны, где будут шпонки, а также по'кромкам, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Хорошо применять шпунтованные доски, сквозь которые меньше уходит тепла из помещения. Строганые доски укладывают в ряд, сжимают в щит и проводят риски, обозначая пазы под шпонки. Шпонки на всю глубину делают на конус: по ширине внизу — 50 мм, вверху — 35 мм. Глубина па-. за должна равняться '/з толщины досок. По "намеченным рискам пропиливают косые пазы, напоминающие вязку шипом «ласточкин хвост». Паз, выполняют так. Пилой-наградой делают два. пропила на нужную глубину под углом 45°. Когда нет иаградки, пропилы выполняют обычной пилой не по всей ширине щита, а в отдельных делянках. При этом точность пропила по рискам и угол наклона пиль; должны быть одинаковыми, что требует определенного навыка. Пропилы лучковой пилой или ножовкой лучше выполнять в два приема, складывая кромками доски по две-три штуки. Чтобы получить одинаковый угол пропила паза, к сложенным и сжатым доскам следует прибить брусок-накладку, выстроганный под углом 45°. Этот брусок служит направляющей для полотна пилы. Таким способом наградной или двуручной пилой пропиливают сразу по всей ширине щита. Древесину между пропилами выбирают стамеской вручную или различными приспособлениями, рассмотренными ранее. Особенно эффективен грунтубель, которым быстро и чисто выбирают древесину с образованием ровного паза. Простые шпонки для скрепления досок делают из брусков высотой, равной толщине досок, из которых собрано дверное полотно. Кроме простых шпонок, изготовляют шпонки с наплавом, применял бруски такой же толщины. Шпонки с наплавом прочнее простых, они плотнее прилегают к полотну двери и меньше пропускают тепла из помещения. Делать шпонки слишком тонкими, сострагивая их заподлицо, с полотном двери, не рекомендуется, так как их прочность снижается, и дверь часто коробится, образуя как бы лоток. Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы. Прежде всего строгают бруски длиной на 100—-150 мм больше ширины полотна двери. Кромки шпонок сострагивают на конус. Готовую шпонку вставляют в паз и слегка вбивают. При этом некоторые делянки (доски) своими кромками немного выступают из общей плоскости полотна. Такие кромки метят, вынимают шпонки и исправляют глубину паза. Затем шпонки вставляют в пазы и с силой вбивают, плотно сжимая доски дверного полотна. Лицевую сторону полотна двери строгают под линейку и срезают концы шпонок на конус. Шпонки внутренних дверей можно ставить на клею. После этого с кромок сострагивают часть древесины, чтобы дверь имела нужную ширину, и обрезают торцевые стороны по проведенным рискам. Чтобы торец шпонки не был виден с лицевой стороны кромки двери, паз не доводят до конца кромки на 15—20 мм. Для этого, расчертив паз, отступают от кромки.йа указанную величину и стамеской выбирают кусок паза длиной 50—300 мм, а затем пилой пропиливают его до конца. Шпонку делают более тщательно, чтобы она с определенным усилием вошла в паз до самого конца.

 

Двери каркасные на гвоздях

 

Такие двери (рис. 73) применяют внутри дома для отдельных комнат. Размеры дверей могут быть разными. Делают двери из брусков сечением 40X40 или 50x50 мм. Если таких брусков нет, то их изготовляют составными из теса, склеив или сбив тесины гвоздями. Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, рекомендуется изготовлять широкими, согласно указанным размерам. Горизонтальные бруски можно делать более узкими и ставить их через 150—200 мм между вертикальными брусками. Горизонтальные бруски крепят гвоздями, они придают каркасу жесткость и предохраняют облицовку от прогибания и вспучивания. Каркас облицовывают с двух сторон фанерой-переклейкой, или древесноволокнистыми плитами (более правильно — листами), которые приклеивают или прибивают гвоздями, но можно и то и другое. Шляпки гвоздей или шурупов- утапливают в облицовку на 2—3 мм, чтобы при острожке не затупить инструмент и. не испортить общий вид двери. Дверь делают по размеру четвертей коробки. У каркасных дверей есть, недостаток — края фанеры-переклейки откалываются, а древесноволокнистые плиты лохматятся. Этого можно избежать, если после облицовки по всем сторонам двери укрепить 5—10-миллиметровые бруски (планки.). В таком случае каркас двери делают размером меньше на толщину применяемых планок. Облицовку крепят к каркасу: прострагивают со всех сторон и затем крепят планки на клею или гвоздях с обязательным утоплением шляпок в толщу древесины.

Филенчатые двери

 

Такие двери самые красивые, но и более сложные в изготовлении (рис. 74). Филенки могут быть гладкими, с раскладками из простых брусков или с отобранными калевками, фигарейными, наплавными и с рамкой, а также с различной резьбой. Двери с гладкими филенками применяют при входе в квартиры и в межкомнатных перегородках, двери с наплавными и фигарейными филенками — при входе в квартиру, в подъездах и на балконах с остеклением. Для шкафных дверей филенки из фанеры-переклейки берут толщиной не менее 5 мм, для комнатных —не менее 8 мм, а из досок — не менее 18 мм. Общий вид некоторых дверей показан на рисунке 74, а. Филенчатые двери состоят из обвязки и заполнителя-филенки. Толщина брусков обвязки и ширина указаны выше. Бруски обвязки хорошо строгают, отфуговывают и размечают. Длина брусков должна быть на 5 мм больше натуральной высоты двери. Бруски соединяют одинарными или двойными прямыми шипами. На длинных брусках выполняют проушины, на коротких-—шипы. Прежде всего берут два длинных бруска, укладывают лицевой стороной вверх и лицевыми кромками наружу и проводят по уголь-лику линию на припуск 1 длиной до 5 мм." От нее откладывают высоту дверного полотна, например 2000 мм, и проводят линию 2. От проведенных линий 1 и 2 откладывают полную ширину верхнего (110 мм) и нижнего (220 мм) брусков (линии 3 и 4). После этого от линий 3 и 4-к наружным концам бруска проводят линии 5, 6, 7, 8 и 9, которые ограничивают глубину шпунта и величину потемка. От линий 3 и 4 откладывают расстояния до средних брусков (линии ТО, П) и от них —ширину средних брусков (линии 1.2 и 13). На глубину шпунта (паза) с обеих сторон средних брусков внутрь откладывают по 14 мм линии 14, 15, 16 и 17. Все линии при помощи угольника переводят на четыре стороны каждого бруска, то есть оставляют риски простым остроотточенным карандашом. Горизонтальные бруски размечают аналогично вертикальным. Для брусков толщиной 50 мм необходим шип толщиной 16 мм, а также шпунт, или паз, шириной 12 мм. После проведения рисок запиливают шипы и проушины лучковой пилой с мелкими зубьями. Шпунт выбирают шпунтубелем и выполняют калевки. Часто бруски с калевками крепят к гладким частям брусков на клею или на гвоздях, или на клею и гвоздями одновременно. Затем выдалбливают древесину из шиповых и проушин.ных дета лей, выполняют подготовительные операции. Предварительно соби рают обвязки дверного полотна, подгоняют соединения и выверяют прямые углы. Далее снимают размеры фактической длины и ширины филенок. При качественной запилке шипов и проушин и выдалбли вании гнезд все размеры должны соответствовать ранее нанесенным (рис. 74,6).. Филенки бывают плоскими, сделанными из досок, фанеры-переклейки, древесноволокнистых и древесностружечных плит, или же с фигурно выстроганными концами — фигареями. На филенках можно вырезать различную резьбу или же выполнить ее отдельно и прикрепить к филенке клеем. Филенки также украшают различными раскладками—фигурно выполненными брусками с калевками. Некоторые виды филенок показаны на рисунке 74, в. Филенки заполняют пространство, образуемое обвязом и средниками. Для утепления наружных дверей чаще устанавливают наплавные, филенки, которые изготовляют из досок толщиной 40—50 мм с последующим склеиванием. На кромках наплавных филенок выбирают один или два гребня, которыми они входят в шпунты (пазы) обвязок. Наплав может быть как с одной, так и с двух сторон двери. Двойной наплав украшает дверь. Утепленные филенки выполняют не только из досок, но и из двух слоев фанеры, м.ежду которыми прокладывают утеплитель (минеральную и стеклянную вату или другой материал). Для украшения дверей часто делают филенки с рамкой. В рамку сначала вставляют филенку, а затем рамку двумя гребнями крепят в брусках обвяза. У филенок, вставляемых полуторцевым способом, с одной лицевой стороны крепят бруски с отобранными калевками. На. рисунке 74,г показаны филенки и их соединение с обвязкой. Шпунты, или пазы, для вставки филенок делают глубиной 15-—. 20 мм, шириной 10 мм и больше Фи ленки.с фигареями изготовляют из. досок следующим образом. Заготовляют сухие доски толщиной 40—50 мм, можно и тоньше, фугуют кромки, сплачивают их на клею, собирают щит и. хорошо его строгают. После высыхания клея на средней части щита при помощи метра, угольника и рейсмуса вычерчивают квадрат или прямоугольник, что зависит от формы и размера филенки. Размеры вычерчиваемого квадрата или прямоугольника должны быть равны расстоянию между пазами в брусках обвязки. Разметив края щита, по намеченным рискам обрезают края филенки с фигареями. Выстрагивают фигареи сначала шерхебелем, затем— другими стругами, подравнивая края иногда зензубелем. Хорошо отделывать края специальным стругом — фигареем. После соответствующей строжки получают филенку с фигареями. Филенки с наплавом изготавливать легче, чем с фигареями. Делают щит, строгают его, размечают, проводят риски, а по рискам выполняют шипы. Края филенки опиливают пилой-мелкозубкой или пристрагивают строго прямоугольно, проверяя по угольнику. Филенки должны быть на 2 мм меньше по всем сторонам расстояния между шпунтами (пазом) брусков обвяза. Этот зазор необходим на усушку древесины и возможную деформацию изделия. На рисунке 74, д показана дверь с гладкими филенками. Часто многие открывают дверь ударом ноги по нижнему бруску обвязки. Чтобы предохранить дверное полотно от порчи, к нижнему бруску обвязки крепят гвоздями второй защитный брусок, или плинтус. Обычно его изготовляют из доски толщиной 25—30 мм. Длина защитного бруска должна быть на 60—70 мм меньше ширины полотна, а ширина — на 30—40 мм уже нижнего бруска. Располагают такой плинтус в середине нижнего бруска, отступая от верхней и нижней кромки на 15—20 мм. В парадных дверях защитный плинтус часто делают из пластинки медной или из нержавеющей стали. Крепят- пластинку шурупа-. ми с фасонными головками. К двери прикладывают бруски обвязки., с верхним, средним и нижним узлами. В этой двери нижний брусок имеет такую же' ширину, как и все остальные. На рисунке 74, е показана филенчатая дверь с нижним бруском, ширина которого в 2. раза больше остальных. В данном случае брусок склеивают из двух брусков шириной по ПО мм, крепят двумя двойными шипами. Постановка такого бруска придает двери капитальность. На рисунке показана филенка, которая е двух сторон по брускам обвязки оформлена накладными раскладками с отобранными калевками. Крепят такие раскладки на клею, гвоздями или тем и другим одновременно. Раскладки разной формы и размера могут быть целыми или состоящими из двух половинок, которые крепят с той и другой стороны филенки (рис. 74,ж). Бруски обвязки, или дверь, собирают сначала насухо, исправляют все неточности, а на концах шипов срезают небольшую фаску, чтобы они легче вошли в проушины и гнезда. Сборку насухо многие мастера ведут последовательно по узлам, проверяя каждую угловую вязку и устраняя неточности. Правильность сборки проверяют угольником и рейкой по диагонали, только после этого можно собирать дверь на клею. Склеивание двери (рис. 74, з) имеет свои особенности. Перед склейкой бруски разнимают так, чтобы они могли держаться на концах шипов, и вынимают филенку. Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем. Мездровый или костный клей должен быть горячим. В пазы вставляют насухо филенки, сбивают бруски, кладут дверь в ваймы, проверяют угольником и рейкой и сильно сжимают, чтобы все соединения плотно сошлись без зазоров. После этого дверь еще раз, проверяют угольником и рейкой по диагонали на прямоугольность. Нередко бывает, что у двери неправильные плоскости или перекос с угла на угол. Перекос исправляют в сжимах, или ваймах, посредством клиньев. Иногда при сжатии в ваймах у двери появляются выпуклость и вогнутость. Такую дверь надо положить выпуклостью вверх, сжать, как положено, и положить на выпуклость какой-либо груз, чтобы получить правильные плоскости. Обычно при этом дверь выравнивается. Склеив и установив в сжимах, в углах брусков сверлят отверстия и ставят на клею нагели квадратной формы. В торцы шипов средников рекомендуется вбить клинушки, смазанные клеем. Сжатое полотно двери после распрессовки сушат двое-трое суток, а затем срубают нагели и выступающие шипы и зачищают дверь рубанком с двойным ножом. Следует помнить, что филенки нельзя ставить на клею, даже сделанные из достаточно сухого материала, с течением времени они немного усыхают. Если края филенок были приклеены к брускам обвязки, то они обязательно дадут трещины по целым доскам или швам склейки. Неприклеенные края филенок свободно скользят, передвигаются вдоль паза и при усыхании не дают трещин.

 

 

Двери раздвижные

 

Такие двери устраивают на роликах (рис. 75). Их делают легкими, лучше каркасными, собранными из брусков обвяза толщиной 25—30 мм и шириной 40-—50 мм. Облицовывают с двух- сторон фанерой, тонкой древесноволокнистой плитой или плотным картоном. Нижний и верхний, бруски обвяза делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами: Внутри каркаса ставят бруски жесткости, два средних бруска —- на высоту прикрепляемой ручки. Ролики применяют диаметром 10—20 мм, толщиной 5—10 мм. Изготовляют их из любого металла с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине. Ролики движутся по направляющей. Если направляющей служит круглый пруток, то его нижнюю часть надо сточить, чтобы получить плоскость, хорошо прилегающую к полу. Направляющую крепят шурупами, а под шляпки шурупов делают раззенковку. Направляющую врезают в пол. Направляющую также можно изготовить из "углового металла или П-образиой формы, или, наконец, выбрать' паз в полу или укрепить по его краям металлические полоски. Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластанками, которые крепят к каркасу двери, между щечками делают}пор- такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Следует иметь в виду, что направляющая должна быть в 2 раза длиннее ширины двери. Дверь может передвигаться не только по нижней, но и верхней направляющей из углового металла, металла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь приподнимают над уровнем пола на 5—10 мм или больше. Нижнюю направляющую крепят у стены, примыкающей к двери, или направляющую вообще не делают. Можно поставить дверь так, что ролики будут двигаться по полу, ко для этого пол надо хорошо прострогать и установить верхнюю направляющую. Конструкция подвески двери может быть глухой или съемной. В-книге рассмотрен самый простейший вариант, но могут быть и другие. Дверь может состоять из одного широкого полотна или же из двух узких.