Переплёты. Особенности устройства переплетов

 

Оконные переплеты имеют разнообразную конструкцию. Световая площадь оконных проемов должна составлять '/в—/в. от площади пола. Для определения световой площади площадь окна необходимо разделить на площадь пола помещения. Выбирая размеры окон, надо учитывать расположение дома на местности и высоту этажей. В зависимости от назначения оконные переплеты делают одно-, дву- и трехстворными (рис. 58). При этом в одностворном переплете фрамуга может быть закрытой, а нижняя часть переплета открываться, или наоборот. В двустворном переплете фрамуга остается закрытой, а обе створки открываются или открываются фрамуги и створки. В трехстворном переплете чаще открываются две крайние створки, а средняя закрепляется наглухо, но иногда средняя также открывается. Кроме створных переплетов распространены глухие неоткрывающиеся переплеты, или рамы. Чаще всего их ставят зимой, а в теплое время года вынимают из коробок. Створные переплеты состоят из следующих частей: фрамуг, створок, форточек, импостов, иащельных планок, горбыльков и отливов (сливов), которые устанавливают на нижних брусках летних переплетов, то есть на фрамуге, форточке и створках. Если переплеты местами притвора примыкают к фрамуге, то ее делают открывающейся снизу вверх, а створки переплетов при этом должны быть открыты. Брусок, укрепленный в коробке между фрамугой и створкой, на-зывается импостом. Створки и фрамуги притворяются к импосту. В этом случае можно открывать отдельно фрамугу или створки. Импосты бывают горизонтальными и вертикальными, например, поставленными между брусками коробки или между нижним бруском и горизонтальным импостом. Переплеты изготовляют из древесины хвойных пород: сосны, лиственницы, кедра и реже ели или пихты влажностью не выше 12%. Древесина должна быть первого и в худшем случае второго сорта. Сучки и другие дефекты высверливают или вырубают стамеской, придавая им круглую или ромбовидную форму и заделывая вставками на клею. Из древесины готовят бруски нужной формы и размера, строгая их обязательно фуганком. Бруски, из которых вяжут переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками; бруски, которые делят переплеты и фрамуги на части,— горбыльками. Сечение (толщина) брусков обвязки и горбыльков зависит от размера переплета или фрамуги. Обычно сечение горбылька меньше бруска обвязки. На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, то есть на брусках и горбыльках, выбирают небольшие четверти, или фальцы, в которые вставляют стекла на замазке или закрывают их штапика-ми — тонкими деревянными рейками, гладкими или с калевками. Фальцы для вставки и крепления стекла бывают разными, что зависит от толщины брусков обвязки и горбыльков, а также от того, обмазывается ли стекло замазкой или закрывается штапиками, последние требуют более широких фальцев. При толщине брусков обвязки 54 мм глубина фальцев должна быть 14—15 мм, а ширина — 8—13 мм, при толщине брусков 44 мм соответственно 13 и 10 мм. На широкие стороны фальцев кладут стекло, в высокие стороны фальцев забивают шпильки и обмазывают замазкой или закрывают штапиками. Уменьшение размеров фальцев нежелательно во избежание продувания сквозь них холодного ветра. Лучше сделать фальцы немного шире, чем уже. Хорошо крепить стекла к фальцам штапиками. Они плотнее прижимают стекло, служат длительное время, украшают переплеты, а главное, для остекления требуется меньше замазки и сквозь фальцы совершенно не продувает ветер. Кроме того, штапики не отваливаются, как иногда замазка, и могут служить десятки лет. Сквозь оконные проемы уходит в среднем до 2/з тепла из помещения, поэтому на изготовление переплетов и их остекление надо обратить серьезное внимание Щели между створками закрывают рейкой—нащельником. Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную влагу от коробок, с наружной стороны летних переплетов, к нижним (фускам обвязки створок, фрамугам и форточкам крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают слезник-желобок. Отливы ставят на водостойком клее или на масляной краске. Лучше всего их ставить не прямо к бруску, а ныбрать в нем паз глубиной до 10 мм, это надежнее и прочнее, и кроме клея дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами. Применять обычный клей нецелесообразно. В жилых зданиях ширина окон может быть разной, ширина ство-, рок зависит от многих условий, и особенно от ширины окна. Если оконные проемы состоят из двух переплетов, то они открываются ими оба внутрь или в разные стороны. Переплеты, открывающиеся внутрь, удобно ремонтировать, красить, промазывать замазкой и протирать стекла. Когда один переплет открывается наружу, ремонтировать и протирать его стекла труднее, и особенно на втором этаже и выше. Работу приходится вести с лестниц или стремянок. Когда в оконном проеме только одна створка или рама, то ее навешивают всегда за правый брусок обвязки, но могут быть отступления, что зависит от планировки помещения. Для плотного примыкания переплетов к коробке в них устраивают четверти, или притворы. Притворы устраивают также между закрывающимися друг к другу створками. Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав — это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов. Четверть перекрывает коробку по всему периметру на 10—12 мм и тем самым уменьшает потери тепла через щели. Форточки обычно открываются в ту же сторону, что и створки. В зависимости от климатических условий окна бывают с одним или. с двумя переплетами, которые располагают в оконном проеме с некоторым расстоянием друг от друга. Это расстояние между переплетами называют заглушиной. Двойные переплеты уменьшают потери тепла. Чтобы уменьшить потребность в древесине и обеспечить повышенную освещенность помещений за счет сокращения количества брусков и горбыльков, в последнее время широко применяют спаренные переплеты, в которых наружные и внутренние створки соприкасаются друг с другом. Створки скрепляют петлями, а затем навешивают на одну коробку. Обычно их открывают вовнутрь помещения. Наружный переплет остекляют с наружной стороны, а внутренний — с внутренней. Остекление выполняют на штапиках. Эти переплеты изготовляют так, чтобы стекла отстояли друг от друга на 50—70 мм. Переплеты скрепляют шурупами или специальными винтами. Между переплетами при их скреплении рекомендуется проложить поролоновые ленты, чтобы не продувал ветер. Примыкание, форточек:к. брускам обвязки и горбылькам обеспечивают при помощи четвертей, которые выбирают в брусках обвязки и горбыльках, а также в форточках. Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и бруски форточек делают на один шип. Для усиления угловых вязок кроме клея используют нагели, деревянные гвозди, из расчета один нагель на одно соединение. Наружные створки шириной более 700 мм, высотой более 1800 мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения. Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. По ширине створок 700 и высоте 1200 мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44><65 мм, а при ширине 700—800 мм, высоте 1200—1800 мм— 54X65 мм. Общая ширина притвора (двух брусков) у переплетов из брусков сечением 54X61 мм должна быть 110 мм, у притворов в окнах с импостом — до 140 мм, у переплетов с наплавом — 150 мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4 мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки, но с минимальной шириной для сосновой древесины 25 мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30 мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44 мм и толщиной 34 и 44 мм, для форточек с наплавом — шириной 51 мм. Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная. Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, равный 1: 10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсационной воды со стекол. Нащельники покрывают щели между створками в притворе и между створками и коробками. Их делают толщиной 12 мм, шириной— 30 мм. Они могут быть цельными, выбираемыми в брусках обвязки, или накладными, прикрепленными к створкам клеем и дополнительно прибиваемыми гвоздями или шпильками (гвозди без шляпок). Нащельники устраивают по сторонам створок, они должны плотно примыкать к коробке и импостам. Нащельники, устроенные с двух-трех сторон, практически ничего не дают. В целях снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают прокладки в виде полосок из эластичной пластмассы: поролона, губчатой резины или шерстяного шнура. Прокладки должны обладать упругостью, прочностью, долговечностью. Их приклеивают специальным клеем или прибивают тонкими, не длинными оцинкованными гвоздями через 250—300 мм друг от друга в край так, чтобы толщина прокладки не изменилась и по периметру всей створки была одинаковой. Прокладки следует укладывать свободно, не натягивать сильно. Иначе они потеряют упругость и уплотнительные свойства. На рисунке 59 показаны два оконных блока, то есть коробка с переплетом. В одном случае показан переплет, состоящий из коробки, двух створок и фрамуги. Створки примыкают к фрамуге. Щель в притворе между створками закрыта нательником. Створки открывают вовнутрь помещения. Один такой нащельник не снижает воздухопроницаемости. Фрамуга может открываться только вверх или в одну из боковых сторон, но при условии открывания створок переплета. В другом случае показан оконный блок с двумя импостами, вертикальным и горизонтальным, которые являются составной частью коробки и крепятся к ней шипами. Фрамуга закреплена между коробкой и бруском импоста и может открываться в любую сторону. В большинстве случаев фрамуги крепят наглухо. Для изготовления переплетов сначала строгают бруски, проверяют их линейкой и угольником. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины и ширины. Чаще всего бруски переплета соединяют в углах на двойных шипах и проушинах. Для выполнения этих соединений и фальцев на брусках проводят риски рейсмусом или гребенкой и по этим рискам запиливают шипы и проушины, отбирая фальцы. При необходимости срезают древесину «на ус» в узлах для плотного примыкания, предварительно проводят риски поперек брусков карандашом по угольнику (рис. 60).

 

Простой переплет - рама

Этот глухой переплет, или рама, рассчитан на три стекла. Выполняют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Средние бруски, горбыльки, должны быть тоньше, но в данном примере показаны бруски одного сечения (рис. 61, а). Прежде всего заготавливают два длинных и четыре коротких бруска нужного размера (для примера взяты четыре бруска одного размера). На брусках проводят риски для шипов, проушин, гнезд и фальцев. Фальцы должны быть нужной ширины и высоты. По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в середине — сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в середине— гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька. У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего — по концам проушины, в середине — гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы (рис. 61,6). Бруски с проведенными рисками закрепляют в верстаке в вертикальном положении. Затем пилой-мелкозубкой запиливают шипы и проушины. Незначительный перекос шипа или проушины портит весь переплет. Шип, выполненный толще ширины гнезда или отверстия проушины, приводит к раскалыванию бруска, а шип, выполненный меньше гнезда или проушины, создает слабое соединение. К, точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Во время отпиливания шипов линия распила должна идти с наружной их стороны, а у проушин — с внутренней (рис. 61, а). Угловые соединения брусков, шипы и проушины должны быть выполнены точно, без дополнительной подчистки стамеской. Чистота распила зависит от пилы, которая должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями. После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части (рис. 61, ж). Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°. Для этого острую стамеску фаской наружу приставляют к риске под указанным углом и наносят по ней удар киянкой. Таким способом получают шиповые и проушенные детали (рис. 61, з). На рисунке видно, что фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят по кромке шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного выпиливания и подрезки. Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета вначале насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались, на них снимают стамеской небольшие фаски. Шипы, входящие в проушины туго, с большим усилием подчищают стамеской. На рисунке 61, и показаны верхний, средний и нижний узлы переплета. Гнезда в брусках делают равными ширине и толщине шипа. В нижнем бруске показан паз, который выстрагивают глубиной до 1G мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива. Верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны фальцы. Детали в узлах, например шнпы в проушинах, должны плотно примыкать друг к другу (рис. 61, к). Однако при пропиливании запил все же остается рваным и его приходится подрезать стамеской. Неплотности бывают также в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине, потому что заплечики не всегда имеют ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской срезают часть древесины с подкосом внутрь (поднутривают). У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность примыкания деталей и прямоугольность (угольником в углах, рейкой по диагонали). Если переплет обладает необходимой точностью и плотностью соединений, то дополнительно его подгоняют так, чтобы он был прямоугольным и не имел перекосов (рис. 61, л). Проверяя точность пригонки деталей, обращают внимание на то, чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной плоскости. При этом стекло ложится плотно на фальцы и требуется меньше замазки. Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступают к склеиванию в следующей последовательности. Сначала собирают бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2 и на них надевают брусок обвязки 1 (рис. 61, ж). Шипы и проушины последовательно на ходу сборки намазывают горячим клеем,. Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плотного примыкания друг к другу. Затем в углах коловоротом или дрелью сверлят отверстия диаметром 10—12 мм (рис. 61, н), берут нагели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молотком (рис. 61, о). Поставив нагели, вынимают переплет из вайм, ставят на 2—3 суток для просушки и после этого зачищают переплет, срубая стамеской выступающие шипы и нагели (рис. 61, и). Затем пристрагивают все бруски и проверяют переплет наперекос. Не очень большой перекос исправляют пристрожкой. Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отлива может быть разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруглой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10 мм. Длина отлива равняется ширине переплета (рис. 61,/?). Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10 мм от фальца выбирают паз глубиной до 10 мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется во избежание их ослабления. Если иногда и пропиливают в брусках пазы, то глубиной не более 3 мм. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями, которые вбивают в узловые соединения и 1—2 посредине отлива. Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг оставляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе — под 60°.

Переплет с форточкой

 

При изготовлении переплета с форточкой к простому переплету, раме, крепят дополнительный горбылек, выстроганный соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком (рис. 62, а). Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла (рис. 62,6). Гнезда для крепления горбылька размечают, проводят риски и выполняют их, а на концах горбылька устраивают шипы. Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения (рис. 62, в), к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски. Если форточки открываются наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают (рис. 62, г). Притвор форточек может быть гладким (рис. 62,5), а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости в местах притвора. Четверти и наплавы выстрагивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель (рис. 62, е). Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины — на вертикальных. Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.