Пригонка и навешивание переплетов и дверей

 

Переплеты и двери рекомендуется изготовлять немного больше, чем расстояние между четвертями в коробках. Если переплеты и двери делать точно по размерам между четвертями,- то ошг редко когда входят; в четверти коробок без дополнительной пристрожки или пригонки. Все равно приходится снимать с" кромок какую-то часть древесины путем спиливаиия, срубания топором 'или строгания рубанком.   ПРИГОНКА ПЕРЕПЛЕТОВ   Створчатые переплеты пригоняют за два приема. Сначала пристрагивают фрамугу, предварительно определив размер пристрожки Для этого фрамугу вставляют- в четверти коробки" и делают метки в нужных местах, показывающие, сколько нужно снять древесины.' Затем ее зажимают в тисках верстака и. строгают от угла к середине, чтобы не сколоть торцы. Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки, для чего ее кромки строгают не под прямым углом, а несколько скашивая внутрь. Вставив фрамугу, в1 ее боковых сторонах—брусках сверлят отверстия под углом 45° и. раззенковывают под головки шурупов. Шурупы завертывают так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки, к верху и боковым сторонам. На каждом боковом бруске ставят 2 шурупа. . Створки подгоняют, строгая кромки, прилегающие к вязу, с небольшим скосом.. Пригонку выполняют с 2-миллиметровым зазором (на слой краски) между всеми сторонами створок. Притвор створок не строгают, но между ними предусматривают зазор на слой краски. Глухие переплеты пригоняют строжкой по всему периметру так же, как и фрамуги. В зависимости от размера глухой переплет крепят четырьмя (или больше) шурупами. Фрамуги и глухие переплеты" иногда крепят гвоздями, но,это затрудняет выемку-переплетов во время ремонта.

 

Пригонка дверей

 

Прежде всего дверь пристраивают к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или сострагивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее, как указано на рисунке 76. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор в 2 мм, между низом, дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.

 

Навешивание переплетов и дверей

 

Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще на полушарнирные и шарнирные (рис. 77). Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на- стержень надевают колечко, чаще бронзовое-(можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле 6—8 отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель—75—150 мм, ширина карты — 30—45 мм. В петлях под шурупы просверливают отверстия требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 7г мм. Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на один конец стержня навинчивают наконечник. Высота петель — 75— S25 мм, ширина карты — 30—35 мм. На такие петли навешивают переплеты и двери. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности изделий, размеров брусков коробок и обвязок. При покупке петель можно руководствоваться таблицей 2. Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его — в раззенкованное отверстие. Когда стержень шурупа немного меньше диаметра отверстия в петле, то последняя будет шататься, как бы туго ее ни привертывали. Когда головка шурупа выступает над раззенкованным отверстием, то переплеты или двери будут пружинить и не прикрываться плотно. Применяют шурупы с плоской, или потайной, полукруглой, или полупотайной, головками: первый вид шурупов — для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут мешать плотному притвору створок переплетов дверей. Перед завертыванием шурупа рекомендуется в центре отверстия в петле проколоть шилом неширокое, глубиной 10—15 мм отверстие, слегка вбить шуруп (на глубину 5—7 мм) и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком. Нельзя крепить петли гвоздями. Если шарнирные петли можно крепить как на левую, так и на правую створку, то полушарнирные петли подразделяются на правые и левые. На левой петле со стороны раззенкованных отверстий стержень находится слева, а на правой — справа (рис. 78). Для двери, открываемой на себя вправо, применяют правые полушарнирные петли; для створок оконного проема, открывающихся в разные стороны (зимние открываются наружу, а летние внутрь),— две пары левых и правых петель. Таким образом, петли надо навешивать по их назначению. Если левую петлю навесить на правую створку, то при открывании створки последняя будет сниматься с петли под действием собственной массы, а это может привести к травме. Навешивание створок или рам на петли начинают с прирезки петель в створке. Петлю приставляют к бруску на таком расстоянии от верхнего или нижнего конца, чтобы оно равнялось длине петли, но при условии, чтобы между петлей и торцом шипов было не менее 10 мм, больше — лучше. Прирезать петли на шипы, а также на сучки и другие дефекты древесины не рекомендуется. Наметив карандашом или шилом риски для петли, стамеской вырезают древесину на толщину одной карты. Затем ставят петлю, намечают шилом места для шурупов и привертывают, петлю параллельно кромке бруска. Укрепив две петли на створке, их раскрывают; приставляют к четверти коробки, туго прижимают к фрамуге (глухую раму — к верхней четверти коробки) и очерчивают карандашом или шилом, делая риски, по которым выбирают древесину, образуя выемку для петли. После этого створку или раму приставляют к коробке вторично так, чтобы петли встали в гнезда, намечают места для шурупов и привертывают каждую петлю сначала одним шурупом. После навешивания двух створок проверяют, как они закрываются и открываются, выполняют нужные исправления, опуская, поднимая или углубляя петлю, и только после этого завертывают остальные шурупы. При массовой навеске дверей или переплетов для разметки мест под петли можно применять шаблон столяра-новатора Павлихина. Он состоит из деревянной рейки, к которой прикреплены две скобы из тонкой полосовой стали с заостренными краями. Скобы делают по размеру петель и ставят в нужном месте рейки. К одному торцу прикрепляют упор. Шаблон приставляют к створке так, чтобы он зацепился упором за один конец, ударяют по нему киянкой или молотком, от чего на бруске отпечатываются очертания петель, по которым вырезают стамеской древесину под петли. Точно так же размечают места под петли и на коробках (рис. 79). Двери навешивают так же, как и створки переплетов. Чтобы дверь не открывалась произвольно, рекомендуется навешивать ее с небольшим наклоном в сторону четверти коробки. При навешивании дверь плотно прижимают к верхней четверти коробки. У двухпольных или полуторапольных дверей предварительно пристрагивают притворы, после навешивания прибивают с двух сторон нащельники, которые предохраняют места притвора от продувания ветром. Двери лучше навешивать на съемные петли, что облегчает выполнение ремонта.

 

Прирезка приборов

 

К навешенным створкам, рамам и дверям прирезают различные приборы., то есть ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т. д. Ручки, крючки и задвижки крепят после окрашивания переплетов и дверей, а замки и внутренние шпингалеты — до окрашивания. Шпингалеты ставят только в двупольные или полуторапольные двери. При высоте двери до 2 м ставят два шпингалета длиной по 235 мм, у двери выше 2 м — нижний шпингалет длиной 235 мм, а верхний — 370 мм. Это делают, для того, чтобы шпингалет можно было открыть с пола. Крепят шпингалет несколькими шурупами Для установки шпингалетов в местах притвора одной половины, вверху и внизу выбирают стамеской пазы, глубина которых должна обеспечивать легкое открытие и закрытие шпингалета. Задвижки крепят с той стороны переплета, которая прижимает, вторую створку. На эту створку ставят две задвижки. Если рама открывается".полностью, то на нее также ставят две задвижки. Крючки менее удобны, чем задвижки. Применяют их главным образом для закрепления створки в открытом положении. -форточки запирают форточными завертками небольшого размера. Для запирания дверей применяют задвижки или другие простейшие приборы, но чаще замки. Ручки для закрывания и открывания створок переплета, рам и дверей бывают правые и левые (рис. 80): правую крепят к правой половинке двери или переплета, а левую — к левой на расстоянии 900—1100 мм от пола. Ручки, задвижки и другие приборы иногда неплотно прилегают к брускам, потому что им мешают выступающие гайки и заклепки. В этом случае под ними необходимо вырубить гнезда требуемой длины4 и глубины. Замки применяют врезные, накладные, прирезные. Врезной замок монтируют в боковом бруске открывающегося полотна двери, на такой же высоте от пола, как и дверные, ручки (900—1100 мм). Гнезда под замки (под коробку и переднюю планку) вырубают долотом или стамеской так, чтобы передняя планка.была заподлицо с кромкой бруска, или утопала на 1/2 мм в его толщу, но не выступала выше кромки. В гнездо вставляют замок и проверяют плотность прилегания передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от клккчевины до планки и переносят этот размер на дверь так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было против ключевины. Сначала можно просверлить отверстие диаметром на 2—3 мм больше стержня ключа, а для бородки продолжить отверстие. После этого замок привертывают шурупами и проверяют ключом его работу. Если замок плохо работает, то его вывертывают и исправляют дефекты (рис. 81). При вставке врезного замка рекомендуется использовать шаблон Кускова (рис. 82). Верхняя планка шаблона выполнена из доски толщиной 10—12 мм, а боковые стороны —из фанеры-переклейки, плотного картона или пластмассы. Шаблон надевают на полотно двери в нужном месте и карандашом метят положение верха планки замка, глубину выемки гнезда и место нахождения замочной скважины. Долбят гнездо обычным способом. По краям гнезда просверливают отверстия на глубину замка сверлом, диаметр которого равен толщине коробки, можно и несколько уже. Это облегчает дальнейшее выполнение гнезда. Более сложно прирезать запорную планку, даже опытные столяры затрачивают на эту операцию много времени. Поэтому лучше поступить так. В четверти коробки или половине двери против засова вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, размером несколько больше, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо с бруском мягкой глиной, пластилином, замазкой или мякишем хлеба. Можно приготовить замазку из мела на тавоте или машинном масле. Замазанное место заглаживают на уровне четверти, прикрывают дверь и поворотом ключа выдвигают засов. Он оставляет отпечаток, по которому прикладывают запорную планку прорезью точно по центру отпечатка. Планку обводят карандашом или шилом, делают метки и против катка, если он имеется в замке, и т. д. По намеченным рискам выбирают древесину на нужную глубину и привертывают планку шурупами.