Отделка пластиками и пленками

Облицовка мебели пластиком или пленкой — один из самых простых способов отделки. Однако, чтобы хорошо выполнить отделку, нужно соблюдать некоторые требования. Прежде всего следует помнить, что удобнее отделывать детали, а не целое изделие. По готовой детали вырезают облицовочный материал с припуском 2—3 мм. Обратную сторону пластика зачищают шкуркой, а непосредственно перед склеиванием обезжиривают ацетоном или бензином. Одновременно с наклеиванием декоративного слоя на обратную сторону детали наклеивают компенсирующий слой (шпон или такой же пластик), предупреждающий коробление. Пластиками покрывают или облицовывают столы, табуреты, шкафы, тумбочки. Эта отделка напоминает фанерование. Пластик наклеивают на доски, бруски, фанеру, столярные, стружечные и древесноволокнистые плиты обязательно с двух сторон. Пластик и пленку приклеивают путем притирки или прессования. Во время работы следует предохранять лицевую сторону материала от царапин, вмятин, потускнения глянца и других дефектов. Для приклеивания бумажно-слоистого пластика к древесным материалам применяют эпоксидные, фенблоформальдегидные, карбамидные, полиэфирные и каучуковые клеи, а также другие клеящие материалы. Приклеивание выполняют горячим и холодным способами. При склеивании основу и пластик намазывают равномерным слоем клея и оставляют для открытой пропитки на 4—б мин. После этого пластик кладут на деталь, накрывают сверху бумагой или картоном в несколько слоев и запрессовывают в струбцинах или прессах. После 3—4-часовой выдержки под давлением необходимо выдержать еще не менее двух суток (больше — лучше) перед дальнейшей обработкой. Вместо клея иногда используют густотертые белила, которые намазывают на основу и тыльную сторону пластика тонким слоем, выдерживают для открытой пропитки не менее 30 мин и затем запрессовывают. Сутки или двое выдерживают под давлением и несколько суток после распрессовки. Для декоративной отделки встроенной мебели, стен, перегородок, дверных полотен и других элементов широко применяют поливинил-хлоридные декоративные пленки. Некоторые из них самоклеящиеся, и работа с ними не требует специального навыка, но предусматривает опрятность

 

Лакирование и полирование

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ   В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и полирование выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса, отбеливание и обессмоливание. От умелого выполнения этих операций зависит окончательная отделка изделия. Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тщательно точат и правят на оселке; чем острее нож, тем лучше. Горбатик ставят от лезвия (жала) на расстоянии 0,5 мм, не более. После зачистки поверхность древесины должна быть ровной и гладкой. Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре не отличающихся от ремонтируемой древесины. Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента. Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки. Обычно ворс приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины, протерев влажной или мокрой тряпкой. После тщательной сушки поднятые ворсинки снимают циклей или мелкозернистой шкуркой (цикля лучше). Для полного удаления ворса эту операцию повторяют два-три раза. Чтобы придать ворсу большую твердость и обеспечить его полное поднятие и снятие, в воду добавляют немного столярного клея. Ворс, высыхая, немного поднимается, становится более жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь или изделие готовы для последующей отделки: крашения, лакирования или полирования. Древесину, имеющую на поверхности цветные пятна, при необходимости отбеливают. Хорошо поддаются отбеливанию только самые светлые породы: клен, осина, липа, серебристый тополь. Существует несколько различных по составу отбеливателей. Хорошо отбеливает 15%-ный водный раствор перекиси водорода. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней, после чего она становится совершенно белой и не требует промывки. Быстрое отбеливание можно выполнить 6—10%-ным раствором щавелевой кислоты. Для этого берут 1 л горячей воды, добавляют 60—100 г щавелевой кислоты, все тщательно размешивают. Древесину покрывают 2—3 раза. После отбеливания поверхность древесины тщательно промывают горячей водой. Обессмоливание древесины выполняют тампоном, смоченным ацетоном, бензином, скипидаром или раствором соды. Обессмоливание препятствует окрашиванию водными красителями и прочному склеиванию деталей. После обессмоливания древесину следует хорошо просушить и затем приступать к дальнейшей обработке.

 

Имитация древесины

 

Имитация (окрашивание прозрачными красками) древесины простых пород под более ценные играет большую роль в цветовом оформлении мебели. Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы, Однако цвет древесины при необходимости можно изменить специальными красителями. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергающейся обработке. Под орех хорошо имитируются береза, липа, бук, ольха, удовлетворительно— ель; под красное дерево хорошо — груша, ольха, вишня, ясень, вяз, бук, удовлетворительно — ель, береза, кедр; под розовое дерево — хорошо клен, удовлетворительно — ольха, груша; под черное дерево — хорошо береза, дуб, клен, груша, яблоня, слива, граб, удовлетворительно — осина, тополь, бук. Для имитации древесины применяют различные красители (приготовляя из них растворы), которые легко проникают в древесину. Для окрашивания древесины широко используют ореховые бейцы (гуминовые красители), а также всевозможные протравы (медный или железный купорос), хромовокислый или двухромовокислый калий, марганцевокислый калий, хлорное железо (хлорная медь), которыми предварительно травят древесину, а затем окрашивают неяротравными красителями. Породы древесины, содержащие дубильные вещества (дуб, каштан, орех и др.), можно окрашивать без предварительной обработки. Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным спиртом (5%). Нагревают воду до 60—80°С, всыпают в нее необходимое (по рецепту) количество красителя, размешивают до полного растворения is дают отстояться в течение 48 ч. Отстоявшийся раствор сливают в другую посуду. Если попадает часть осадка, раствор вторично отстаивают и фильтруют. Нерастворенный осадок оставляет на поверхности древесины пятна и полосы. Для более равномерного окрашивания поверхность древесины предварительно необходимо увлажнить водой при помощи тампона или тряпки. Приготовленный красящий раствор наносят на поверхность древесины только вдоль волокон кистью, пульверизатором, жирно смоченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой. После крашения поверхность древесины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные подтеки, оставляющие пятна и полосы. Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры древесины, его подогревают до 50—60°С. Окрашенные изделия надо просушить не менее 1,5—3 ч при температуре не ниже -l8°C, но можно и более длительное время до полного высыхания краски. Для прямого крашения древесины применяют различные красители. Например, для крашения в красновато-коричневый цвет березы, бука, дуба на 1 л воды берут 10 г ореховой морилки. Для крашения в красновато-коричневый цвет березы берут на 1 л воды 20 т ореховой морилки или 2 г красителя «Рубин» и т. д. Помимо прямого крашения, используют протравное, при котором поверхность сначала обрабатывают раствором солей некоторых металлов, а затем, через 10—15 мин, красят раствором, который вступает с протравой в реакцию, образуя нерастворимое в воде соединение. В зависимости от применяемой протравы и ее концентрации цвет окраски древесины может быть различным. Выдержка между нанесением раствора для травления и раствора для крашения — 10 мин. Например, древесину сосны и лиственницы окрашивают в коричневый цвет следующим образом: сначала травят раствором резорцина (20 г на 1 л воды), затем покрывают раствором хромпика (10— 30 г на 1 л воды). Выдержка между травлением и крашением— 1 — 2 ч. Березу под орех окрашивают так: травят красителем коричневым для меха (2—5 г на 1 воды), красят кислотным оранжевым и хромовокислым калием (2—5 г на 1 л воды). В практике крашения древесины многие используют обычные красители, предназначенные для крашения хлопчатобумажных тканей и меха. Крепость раствора зависит от интенсивности окрашивания, лучше использовать морилку. После крашения приступают к прозрачной отделке.

 

Прозрачная отделка

 

Наиболее распространены три способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование и полирование. В книге рассмотрим два последних способа. Любой из способов приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая выявляет текстуру древесины и предохраняет ее от разрушения и загрязнения. Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия. Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах): 1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60. 2. Парафин —60, бензин — 40. 3. Парафин —55, канифоль —5, бензин —40. 4. Воск —30, стеарин— 10, мыло — 10, скипидар —40, канифоль — 10. Порядок приготовления паст всех рецептов одинаков: в эмалированной или луженой посуде в водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струей бензин или скипидар. Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани, можно из марли или мешковины при условии, что они не будут оставлять ворса на поверхности. Поверхности, покрытые мастикой, сушат несколько часов в помещении при температуре 18—20°С, чтобы мастика хорошо проникла в поры древесины и окрепла. После этого мастику сглаживают тампоном, удаляя ее излишки и придавая поверхности небольшой глянец. Протирают поверхность только вдоль волокон древесины. Затем изделие сушат до полного испарения растворителя, то есть исчезновения запаха скипидара или бензина. Отгрунтованную таким образом поверхность больше можно не обрабатывать, а для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковое покрытие недолговечно, быстро теряет блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Грунтовать можно и другими пастами, но они более сложны в изготовлении.

 

Технология лакировки

 

Лакировка — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения н количества покрытий. Лакирование можно выполнять масляными, спиртовыми или нитролаками. Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки. Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза. Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч. Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3—5 раз, чаще кистью, лучше — распылением. Лакирование выполняют также тампонами из любой, желательно шерстяной ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тканью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс). При лакировании кистью излишки взятого лака отжимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон дерева. Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворе. Тампон для лакировки или полировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке, как показано на рисунке 120, а. Степень насыщенности тампона лаком или политурой проверяют пробными мазками на доске или фанере, обязательно строганых. Мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют лаком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования. Для лакирования спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов делают пробные мазки, определяют силу нажима, чтобы получить ровные слои лака. Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков-ласов перекрывались (рис. 120,6). Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка: первого — 30—40 мин, второго — 50—60, третьего — 1,5 ч, четвертого — 2,5 и т. д. После нанесения первого слоя лака его хорошо сушат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавленным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным бруском, покрытым тканью. Поверхность периодически протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде, в керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого лака. Обработанная поверхность получается с не очень глубоким блеском, но гораздо прочнее, чем при простом лакировании. Для получения более глубокого глянца лаковые покрытия полируют. Полирование политурами спиртовых лаковых покрытий выполняют так. Лакированную поверхность предварительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого поверхность сначала покрывают тонким слоем растительного или машинного масла, посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирают чистой сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные ласы. Чтобы тампон не прилипал к поверхности и легче скользил, на его рабочую сторону наносят 2—3 капли вазелинового или растительного масла. Размах движений или, размах ласов должен быть в 4—5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверхность, а как бы надвигают скользящим движением. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, начинают обработку в обратном. За каждый прием наносят на поверхность 30—50 ласов—тончайших слоев политуры, а затем сушат 3—5 ч или больше и вторично наносят такое же количество ласов. Просушив 6—12 ч или более, проводят третье полирование, нанося такое же количество ласов. На м2 требуется 300—400 г политуры. В процессе полировки следует своевременно наполнять тампон политурой. Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3—4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, которые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8—48 ч. Для ускорения высыхания добавляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Лакирование нитролаками. Слои лака наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют 3—4 раза с выдержкой каждого слоя не менее

Технология полировки

 

Полируют обычно изделия, выполненные из мелкопористой древесины с красивой текстурой: ореха, красного дерева, карельской березы, палисандра, груши, клена, березы, ясеня, тополя, яблони. Полирование политурами — это сложный, трудоемкий процесс, состоящий из нескольких отдельных операций: грунтования, полирования, сушки спиртом. Работу необходимо выполнять в сухом, светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18—20°С. Полирование рекомендуется выполнять тампоном. Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазелиновым или трансформаторным маслом (одна-две капли). Грунтование выполняют 12—14%-ной щелочной политурой, одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с политурой, она равномерно распределяется по поверхности и заполняет поры древесины. Пудру лучше насыпать в капроновый чулок. Сначала рекомендуется пройтись по поверхности тампоном, смоченным политурой, затем на оставленный слой посыпать пудру, чтобы она прилипала к политуре и далее выполнять грунтование. Сначала грунтование выполняют без масла. Масло используют после того как вся поверхность станет равномерно матовой, а тампон начнет прилипать к поверхности. Заканчивают грунтование, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных дефектов. В процессе грунтования на поверхность наносят около 150 ласов. После грунтования деталь или изделие выдерживают или сушат в сухом непыльном помещении при температуре воздуха 18—20°С не менее трех суток (лучше 6—7), затем шлифуют промасленной мелкозернистой шкуркой, желательно бывшей в употреблении, так как она шлифует более чисто, не оставляя царапин. Вместо шкурки можно применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты пасты, но работу следует выполнять новым тампоном. Шлифование лучше вести вдоль волокон, несильно нажимая на поверхность. Хорошо шлифованное изделие или деталь сушат в течение 2 суток, осевшую на них пыль удаляют мягкой тряпкой или щеткой. Первое полирование выполняют 8—10%-ной шеллачной политурой (к 100 г политуры добавляют одну столовую ложку спирта). Уложив как надо изделие, грунтованную поверхность протирают сухой тряпкой. В тампон наливают политуру так, чтобы он равномерно смочился и при легком нажиме на его рабочую поверхность пальцем политура выступала. Проверяют тампон на отдельном образце — он должен оставлять быстро исчезающий влажный след политуры, Движение тампона при первом полировании происходит так. Проводят прямую линию, а по ней —зигзагообразную пересекающуюся прямую. Особенно внимательно следует полировать края. Масло добавляют для скольжения тампона только тогда, когда он начнет прилипать к поверхности. Слегка смазывают маслом кончик пальца и оставляют им на тампоне две-три точки (в целом не более маленькой капли). От избытка масла полируемая пленка мутнеет и требует более длительной сушки. При первом полировании на поверхность наносят около 150 ласов, то есть покрывают ее тончайшими, хорошо растертыми слоями политуры. От этого поверхность становится гладкой, немного блестящей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изделие после этого сушат в течение 12 суток при температуре воздуха +18—20°С. Если после сушки обнаружатся дефекты, то первое полирование повторяют. Второе полирование выполняют только по хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый тампон наполняют политурой и выполняют им зигзагообразные движения с последующим возвратом тампона в виде петель через первые зигзаги. За эту операцию наносят на поверхность около 150 ласов. Масло добавляют после ухудшения скольжения тампона. Заканчивают работу, когда на всей поверхности останется ровный зеркальный глянец. Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплом, непыльном помещении. Поверхность изделия внимательно осматривают, очищают от возможной пыли чистой сухой мягкой тканью и приступают к третьему полированию. Третье полирование выполняют более жидкой — 6—8%-ной политурой. Для этого 100 г обычной политуры разбавляют двумя столовыми ложками спирта или растворителя, на котором она приготовлена. Полирование выполняют в более быстром темпе и без масла. Тампоном оставляют на поверхности продольные и поперечные восьмерки вдоль поверхности, затем — поперек. Во всех случаях полирования наносимые тампоном ласы политуры должны тесно примыкать друг к другу и обязательно перекрывать кромки ранее нанесенных ласов. После третьего полирования должен получиться стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность быть совершенно гладкой. Четвертое полирование необходимо только для удаления матовых участков на поверхности. Предварительно изделие сушат в течение 8—10 суток, а затем приступают к полированию. Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена и можно приступить без выдержки к сушке. Как правило, после полирования на поверхности изделия остаются следы масла в виде синего налета, который необходимо удалить. Делают это при помощи специальной сушки (выполнровки). Для выполнения сушки часто применяют 96%-ный спирт, но работать им надо умело, иначе он образует «прожоги» (матовые пятна). Такой брак исправляют повторным полированием. Поэтому лучше применять менее активные составы, например смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соли на 1 г). Для приготовления состава берут равные части соленой воды и политуры, например по 100 г. Состав подогревают на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют и используют вместо спирта. Свежий тампон слегка смачивают в этом растворе и быстро, с легким нажимом, делают круговые или волнистые движения, не задерживая тампон на одном месте.

 

 

Своими руками

Борис Сергеевич Иванов

 

Складной стол

 

Внешне он ничем не отличается от обыкновенного чемодана (рис. 92). Но стоит раскрыть его и укрепить ножки, как чемодан превращается в удобный стол. Внутри такого чемодана можно хранить инструмент, за готовки для работы, складные стульчики и другие подсобные материалы. Для изготовления чемодана понадобится фанера толщиной 8—10 мм. Из нее вырезают боковые стенки и донышки. Скрепляют их между собой любым доступным способом — на клею, с помощью шипов по углам заготовок или металлическими уголками. Половинки чемодана должны быть одинаковых размеров, чтобы поверхность стола, образованная донышками раскрытого чемодана, была ровной. К одной из половинок сбоку приделывают ручку. Половинки соединяют металлическими петлями. Для более прочного крепления петель напротив них внутри чемодана укрепляют деревянные накладки. Чтобы чемодан при переноске не раскрывался, на нем устанавливают два замка. Ножки — из деревянного стержня диаметром 20—25 мм и длиной 600—610 мм. Внутри чемодана в его углах укрепляют по два деревянных брусочка и по планке треугольного сечения между ними, В эти приспособления вставляют ножки, когда чемодан раскрыт. Когда же его раскладывают, ножки прикрепляют к одной из стенок чемодана ремешками. Снаружи чемодан желательно покрыть лаком или оклеить декоративной пленкой, моющимися обоями.

Простой стульчик

 

Он тоже складной (рис. 93). Для него понадобятся две планки, вырезанные из толстой (10—15 мм) фанеры, и немного плотной материи — она служит сиденьем. Материю можно прикрепить к планкам металлическими накладками.   Достаточно вставить выступ одной планки в паз другой и поставить планки крест-накрест — стульчик готов. В сложенном состоянии такая конструкция занимает совсем немного места. В нашем складном чемодане разместится несколько стульчиков

 

Навес от солнца

Для сооружения простого навеса (рис. 94) понадобятся прежде всего четыре стойки из палок или металлических трубок. Вверху каждой стойки укрепляют держатель — металлическую полоску, изогнутую в виде буквы П. В держатели каждой пары стоек вставляют короткую планку — деревянную или металлическую В итоге получается двое «ворот». Еще две планки, но более длинные, снабжают передвижными держателями — хомутиками из металлических полосок. С их помощью длинные планки соединяют с короткими—получается перекрытие. Остается натянуть сверху ткань соответствующих размеров, прикрепить ее резиновыми колечками к концам планок — и навес готов. «А к чему крепить стойки?»— спросите вы. Лучше всего — к ножкам складного стола, привязав каждую стойку в двух-трех точках. Если же найдете более длинные стойки и планки, можете соорудить навес попросторнее, а стойки вбивать в землю. –