Внутренняя и наружная отделка дома

 

Выстроенные дома отделывают внутри и снаружи. Для отделки внутри дома применяют чаще сухую штукатурку или фанеру, панели; оконные проемы оформляют красивыми, но гладкими наличниками, с которых легко можно удалить пыль Снаружи.каменные и кирпичные дома оштукатуривают, окрашивают, облицовывают плиткой, деревянные также оштукатуривают, облицовывают, но чаще отделывают деревом. Обшивка снаружи не только украшает дом, но и утепляет его, предохраняет от разрушения. Отделывать дома необходимо после повторного оконопачивания, не ранее чем через год-полтора, а лучше два после строительства, то есть после полной осадки стен. При отделке дома до осадки стен возможно вздутие обшивки или нависание стен над стояками. Дом снаружи украшают простыми или резными, наличниками и карнизами, вокруг него делают различные ограждения. Если возводимый дом будут отделывать, то строгать бревна с внутренней и наружной стороны не рекомендуется.   ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ   Накат или подшивку, выполненные точно, покрывают листами фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя гвозди. Листы стыкуют на середине пластин наката или на середине доски подшивки. Щели между пластинами наката закрывают брусками нужной формы или замазывают гипсопесчаной смесью. Предварительно долотом поднимают небольшую щепу, создавая необходимую шероховатость поверхности. Затем приготовляют небольшую порцию гипсопесчаной смеси (1 часть гипса и 2—3 части сухого песка). Смесь перемешивают, затворяют водой до густоты теста и вмазывают раствор в швы, разравнивая заподлицо с накатом. После высыхания замазки приступают к обшивке потолков.

Отделка стен

 

Перед обшивкой рекомендуется проверить горизонтальность и вертикальность стен, при необходимости исправить. Если стены дома осели, швы или пазы между бревнами насекают долотами, поднимая щепу. Раствором гипсопесчаной смеси замазывают швы, разравнивая их на уровне лицевых сторон бревен, ведь бревна с внутренней стороны обязательно отесывают, чтобы стены были ровные. После того как раствор подсохнет, приступают к обшивке потолка. Обшивают стены на одном уровне с выступающими кромками оконных и дверных коробок. Крепят обшивку гвоздями длиной 20—30 мм, которые забивают через 250 мм друг от друга в шахматном порядке. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу фанеры или сухой штукатурки, предварительно сделав раззенковку. Обшитые стены и потолки подготавливают под окраску или оклейку обоями, а затем ставят на место плинтуса и наличники.

Устройство карнизов

 

Изготовляют из сухой древесины, разной высоты, с калевками или другого профиля, иногда в.виде простой галтели с одним или двумя ремешками (рис. 87). Крепят галтель гвоздями, утапливая шляпки в толщу древесины, забивая через 700—1000 мм;- Если потолки будут оклеивать белой бумагой или обоями, то их предварительно окрашивают белилами. Обои на стенах и потолках должны вплотную примыкать к кромкам галтели.

 

Изготовление и установка наличников

 

Наличники украшают оконные и дверные проемы, кроме того, они зарывают щели между коробками и стенами. Изготовляют их из древесины хвойных пород, реже лиственных. Промышленностью выпускают гладкие и узкие наличники, сельские строители могут изготавливать наличники любой ширины с различными калевками на лицевой стороне. Ставят наличники внутри помещения с трех сторон (с верхней и боковых). Боковые стороны должны вплотную примыкать к подоконной доске. Дверные наличники также ставят с трех сторон (рис. 88). Изготовляют наличники так. Сухие доски (тес) толщиной до 30 мм, шириной 75—150 мм строгают со всех сторон. Наличники всегда должны быть шире брусков коробки на 25—50 мм. На обратной стороне наличников выбирают паз или зазор глубиной не более 2 мм, который не должен доходить до кромок на 10—15 мм. В этом случае наличники плотнее прилегают к коробке и стенам. С лицевой стороны наличников отбирают калевки нужной формы и размера. Выстрогав соответствующую заготовку, ее режут на части нужного размера. Внутренние наличники для окон и дверей в углах соединяют «на ус», для чего их срезают в стусле или на малке под углом 45°. Скрепляют наличники в углах гвоздями, или, что намного лучше, вставными шипами или вязкой «на ус», в полдерева, или прямым шипом, или вставным шипом. В углах детали наличников должны как можно плотнее примыкать друг к другу и в случае коробления древесины место стыкования не должно расширяться. Элементы калевок должны точно примыкать друг к другу. Наличники на место ставят на гвоздях без клея. Гвозди применяют длиной 75 мм, вбивают через 400—500 мм друг от друга, утапливая шляпки в древесину. Крепят наличники или вплотную к лицевой стороне коробки, или с отступом от нее 5—20 мм в зависимости от того, в какую сторону открываются створки. Наличники у оконных проемов должны вплотную примыкать к подоконной доске, у дверных — или доходить до пола или не доходить до него на 200—300 мм. Это позволяет поставить тумбочки, то есть более толстые отрезки досок, гладко выстроганные, без калевок. Тумбочка предохраняет низ наличников от быстрого износа. В случае перестилки полов или другого ремонта достаточно снять тумбочку, не отрывая наличники. При наличии тумбочки двери приобретают более красивый вид. Наличники устанавливают на место после навешивания дверей, затем прибивают плинтуса.

Перегородки и панели

 

Столярные перегородки и панели — это легкие, не несущие стенки, разделяющие пространство между капитальными стенами в пределах этажа на отдельные помещения или комнаты. По своему выполнению они могут быть щитовыми, то есть склеенными из отдельных прифугованных по кромкам досок, или филенчатыми, то есть выполненными по типу филенчатых дверных полотен. Перегородки в виде щитов изготовляют на заводах, остальных видов — на месте работ силами мастеров или застройщиков. Перегородки делают различных конструкций, применяя древесину с простой текстурой и последующей окраской масляными и другими красками или древесину ценных пород с последующим лакированием и полированием. Перегородки могут доходить до потолка или не доходить до него на некоторое расстояние, а также быть полностью остекленными или остекленными на 2/з высоты. Устанавливают их на пол или на доски нужной ширины. Перегородки крепят к полу и потолку шурупами или гвоздями соответствующей длины. Внизу перегородки обязательно обрамляют плинтусами, а вверху — галтелью. Правильно и хорошо устроенные перегородки украшают помещение. Двери в перегородках навешивают на стойки или к обвязкам. Щиты соединяют между собой промежуточными стойками, укрепленными между стенами полом и потолком или между горизонтальными брусками, закрепленными между стенами. Щели между щитами закрывают нащельниками. Двери для перегородок изготовляют также легкими, из того же материала, что и перегородки. Кроме перегородок внутри дома применяют панели (рис. 89). Каркасные перегородки проще, чем филенчатые. Они состоят из каркаса и облицовки (рис. 89, а). Собирают каркас на гвоздях из брусков различного сечения, но чаще толщиной 25—32 мм, шириной 50—80 мм. На полу и потолке строго на одной вертикали крепят бруски, к которым должны примыкать стойки каркаса, между вертикальными стойками прибивают горизонтальные бруски. Облицовывают перегородки с обеих сторон фанерой-переклейкой, древесноволокнистой твердой плитой, гипсовой сухой штукатуркой (листами). Облицовку прибивают к стойкам и обрешетке каркаса гвоздями, шляпки которых желательно утопить в толщу материала, чтобы они не выступали при окрашивании. Для звуконепроницаемости внутри каркаса кладут один, два или больше слоев древесноволокнистых изоляционных плит, которые должны перекрывать стыкуемые места предыдущих. Места примыкания плит к брускам каркаса хорошо промазать чистым гипсовым тестом. Если имеются опилки и гипс, то можно отлить гипсовые плиты нужной толщины, устроив из реек формы. Просеянные опилки быстро и тщательно перемешивают с гипсом из расчета 1 часть гипса и 3 части опилок,. Полученную смесь затворяют водой и укладывают в формы. После высыхания плиты вставляют в проемы решетки, закрепляют гвоздями и промазывают швы гипсовым тестом. Кроме того, из шлаковаты или стекловаты можно сшить маты, укладывая материал между двумя слоями плотной крафт-бумаги или листами картона. Засыпка опилками неэффективна, так как они усыхают, садятся, в результате чего нарушается звуконепроницаемость плиты. Войлок по кромкам прибивают к брускам каркаса, предварительно пропитав антимолевым составом и хорошо просушив. Вместо войлока можно применять поролон или другие иезвукопроводные синтетические материалы. Лицевые стороны каркасных перегородок окрашивают масляными или другими красками, оклеивают обоями, пленкой и бумагой с текстурной лицевой стороной, а также фанеруют декоративными породами дерева. Фанеру-переклейку и древесноволокнистые плиты крепят гвоздями, обязательно утапливая шляпки, затем замазывают шпаклевкой; зачищают, подмазывают олифой и окрашивают Щитовые фанерованные перегородки делают легкими каркасным и с облицовкой фанерой или другими материалами. Каркасные щиты выполняют нужного размера и строго в угольник. Вместо каркасных щитов применяют древесностружечные плиты, их также облицовывают. Для придания перегородкам соответствующей красоты крупные панели режут на отдельные куски (рис. 89,6). Нижнюю часть щитов делают более широкой, верхнюю — наполовину уже. Между частями прокладывают рейки черного цвета. Устанавливают перегородки или на пол; или на уложенные под них доски. Внизу обрамляют плинту сом, а вверху крепят галтель. К полу, потолку или стенам перегородки крепят "гвоздями или шурупами, так же крепят перегородки к каркасу, если щиты устанавливают между стойками. Все стыки закрывают раскладками или нащельниками; Раскладки применяют гладкие или профилированные с калевками. Цвет раскладок может быть одинаковым со щитами или другой. Филенчатые перегородки состоят как бы из отдельных филенчатых дверей, ширина их зависит от длины помещения. Перегородки делают глухими, доходящими до потолка (рис. 89, в) и при необходимости вентиляции помещений— не доходящими до потолка, обычно на 500 мм. На рисунке 89, в показана перегородка, состоящая как бы из двух дверей; каждая, из которых, в свою очередь,'— из четырех филенок, верхняя —из филенок, самая малая по размеру. Нижние филенки делают обычными, выступающими из брусков обвязки или на одном уровне с ними, Они могут быть обычной толщины, но с располо-.жением текстуры древесины, как показано на рисунке. Красиво, когда каждый ряд филенок отличается текстурой древесины. На рисунке 89, г, д, показаны две перегородки, не доходящие до потолка. Одна из них остеклена частично, другая — на половину своей высоты, что обеспечивает хорошее освещение и вентиляцию помещений. Филенки квадратной и прямоугольной формы внизу крепят к полу, а вверху — к горизонтальному бруску, расположенному между двумя стенами и стойками. При необходимости в перегородках устраивают двери точно такой же формы, как у перегородки Панели украшают стены помещения, придают им капитальность и одновременно скрывают дефекты поверхности или проложенную арматуру. Панели изготовляют из сухой древесины первого сорта без признаков гнили и заражения жуком-древоедом; Панели-, выполненные из сосны, ели, осины, окрашивают, из древесины с красивой текстурой — лакируют и полируют. Панели щитовые или филенчатые (рис. 89, е) изготовляют так же, как перегородки. Ставят их вплотную к стене или с некоторым отступом от нее. Лучше ставить.панель н.е на пол, а на доску. Внизу панель закрывают плинтусом, а вверху—-галтелью или карнизом. Крепят гвоздями, если стены гвоздимы, в других стенах пробивают отверстия, вбивают пробки, а затем вбивают гвозди или специальные штыри. Обычно высота панелей не превышает 2/3 высоты помещения. Места соединений панелей тщательно подгоняют, щели закрывают раскладками.