Ремонт оконных переплетов и дверей

 

От времени, а чаще от неправильной эксплуатации переплеты и двери рассыхаются, трескаются, загнивают, коробятся. Срок службы переплетов и дверей зависит прежде всего от теплотехнического режима в помещении. При сильном проветривании древесина усыхает, а при увлажнении набухает и увеличивается в объеме. При правильном уходе этого не случается. РЕМОНТ ПЕРЕПЛЕТОВ   Эти работы выполняют при рассыхании и расклеивании узлов переплета: подоконников, отливов, нижних брусков, нижних концов вертикальных брусков и т. д. Ремонт выполняют так. Если в подоконной доске, составленной из двух брусков, образовалась щель, то ее рекомендуется очистить от -пыли, краски, грязи, особенно боковые стороны, к которым будут приклеивать планку. Планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно скошенными краями. Смазывают планку клеевым раствором, лучше казеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят по ней удары молотком. После высыхания клея верхнюю или лицевую стороны доски острагивают рубанком, а концы — доборным инструментом, изготовленным застройщиком (рис. 83). Если между нижними концами вертикальных брусков коробка и нижним бруском имеется щель, то ее замазывают замазкой. Предварительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После высыхания замазки это место окрашивают 2 раза масляной краской. Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют так. Снимают с петель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку, и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, отбирают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем детали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после высыхания острагивают. При постановке нового отлива в нижнем бруске створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, шириной по толщине отлива. Отлив крепят в пазу водостойким клеем или масляной краской с дополнительным креплением гвоздями или шурупами, но последние применяют редко. Затем вставляют стекло, обмазывают замазкой и ставят на место (рис. 84, а). Отремонтированные переплеты окрашивают. Перекос рассохшихся переплетов можно устранить, скрепляя все угловые соединения угольниками и ввертывая в каждую их сторону по два шурупа (рис. 84,6). Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раззенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов. Когда рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планку берут толщиной на 1—2 мм больше щели, что необходимо для прнстрожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место. Перед ремонтом нижние концы вертикальных брусков и нижнего бруска надо хорошо осмотреть и определить границу сгнивших участков. Для этого накосят небольшие удары молотком по вертикальным и нижнему бруску и по звуку определяют разрушенную древесину.4 Затем намечают способ их ремонта или полностью заменяют нижние части вертикальных брусков и горизонтального, или снимают только сильно разрушенную часть древесины и нашивают сверху новую. Переплеты предварительно снимают. При ремонте коробок рекомендуется сначала выполнить заготовку нужной длины, точно соответствующую брускам старой коробки. Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. В каменных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, пропил в коробке делают не на всю толщину брусков, а остальную часть древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, (освобожденные от коробок,, тщательно очищают от мусора и грязи, обрабатывают антисептиком. Перед применением новую древесину необходимо обработать антисептикам и хорошо просушить. Новые участки коробки со старыми соединяют в полдерева...Поставленный новый нижний брусок или оба бруска соединяют с участками вертикальных брусков на прямых шипах Для этого вставляют шипы в.проушины, плотно сбивают и затем скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2—3 мм. Желательно чтобы концы вертикальных брусков примыкали к горизонтальному не насухо, а на слой замазки, которая предохраняет места соединений от проникновения воды, стекаемой со стекол. Когда заменяют только верхние части сгнившей древесины, то последнюю снимают до прочного основания, хорошо выравнивают рубанком с двойным ножом и дополняют новой древесиной. Чтобы не было зазоров между старой и новой древесиной, лучше ставить ее на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их • заполняют теплоизоляционным материалом, проще конопатят. Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, подстрагивают, исправляют только после полного просыхания. Если переплеты набухли от воды и не закрываются, то их не следует тут жетодстрагивать. Переплеты надо высушить и после этого закрыть. Покоробившиеся переплеты ремонтируют и исправляют.

Отвод воды стекающей с окон

 

От воды стекающей с окон, загнивают переплеты и коробки,- а в помещении образуется излишняя влажность, которая ухудшает температурно-влажностный режим в доме и приводит к образованию гриба опасного разрушителя древесины. Стекание конденсационной воды со стекол наблюдается при плохой подготовке окон к зиме (не промазаны щели между переплетами и коробкой, фальцы), а также при неправильном' отоплении. Чем теплее в доме, тем обильнее стекает вода, и особенно при наличии временных металлических печей. Таким образом, при печном отоплении или от водяного котла в холодное время года на стеклах образуется конденсационная вода, которая стекает на подоконник и пол, проникает сквозь щели между нижними концами вертикальных брусков и подоконником и увлажняет стены особенно деревянные, которые быстро сгнивают именно под окнами Вода проникает с пала и в подполье, увлажняет грунт, в результате чего балки, лаги, полы, нижние венцы быстро покрываются плесенью; бороться с которой трудно. Поэтому надо тщательно вставлять стекла в переплеты и хорошо промазывать все щели. Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще они малоэффективны, так как между переплетами и коробками или между стеклами и переплетами- остаются малозаметные трещины и щели, через которые в пространство, между переплетами попадает холодный воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник. Лучше всего поступить так. На нижних брусках переплета или створках летнего переплета с внутренней стороны, а в зимнем с обеих сторон крепят сливные бруски, или сливы, с наклоном вовнутрь помещения в 25—30°. Чтобы обеспечить такой наклон сливов, их стороны строгают. Бруски должны быть шириной 25—30 мм, толщиной 15—20 мм. Крепят бруски на расстоянии 15—20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске и тремя-четырьмя шурупами. Таким образом закрывают щель между брусками переплета и сливными брусками. По брускам вода стекает на подоконник. Лучше, когда для сливов в нижних брусках переплетов выбирают паз глубиной 2—3 мм. Под сливными брусками на подоконнике вырезают желобки глубиной не более 5—10 мм, шириной 15 мм с уклоном в одну сторону, чтобы вода стекала у выхода с подоконника. Под этим выходом крепят алюминиевый сосок, а под ним ставят (подвешивают) посуду (рис. 85). Посуду можно поставить и на пол, тогда на сосок надевают резиновую трубку. После устройства желобка подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просушить и окрасить 2 раза масляной краской. Эту работу желательно выполнять в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и подоконники полностью просохнут. Окрашивание по сырой древесине непрактично.

 

Ремонт дверей

 

Прежде всего определяют степень ремонта двери и отдельных ее частей: брусков, филенок, коробок и т. д. Обычно при хорошем уходе за домом этот ремонт можно выполнить легко и быстро. Рассмотрим часто встречающиеся виды ремонта. 1. Дверное полотно при открывании шатается, дверь закрывается с трудом. Это происходит оттого, что шурупы в петлях ослаблены и шляпки их выступают из раззенкованных отверстий. Значит, древесина в четверти коробки размочалилась, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты. Это можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В отверстия от вывернутых шурупов следует вбить небольшие клинья обязательно на клею. Если это не дает эффекта, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из свежей сухой древесины. Вставляемому куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставляют дерево на клею с дополнительным креплением шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстий в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска сравнивают строго на одном уровне с четвертью коробки. 2. При частой смене замков бруски обвязки двери сильно ослабляются и его приходится заменять новым или заделывать вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины з 2 раза длиннее или больше заделываемого места, такой лее толщины, как дверной брусок, а ширины — в зависимости от разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска, Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею с дополнительным креплением шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или на шинах (рис. 86,а). После схватывания клея это место строгают. При невозможности применять шурупы приходится ставить деревянные нагели, но обязательно на клею. 3. Сгнившие части дверного полотна, особенно нижнего бруска, заменяют так. Дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Строго по ее размерам изготовляют новую заготовку, расчищают проушины и ставят сперва насухо ее на место, а если требуется, ис правляют неточности и только затем ставят на клею, не забыв поста вить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще все го от ударов ногами). 4. Филенки, рассохшиеся и потрескавшиеся, ремонтируют так. Щель расчищают от пыли и грязи, изготовляют клинообразную вставку или планку с таким расчетом, чтобы она расклинила филен ку и не очень плотно прижалась к пазам. Ставят планку на клею, а после его высыхания острагивают (рис. 86,6). 5. Разрушенные части брусков срезают до прочной части. Ремон тируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Их ставят на клею и нагелях с последующей пристрожкой (рис. 86, в). 6. Разрушенную часть бруска коробки заменяют новой на клею, нагелях, с тщательной пристрожкой (рис. 86, г). 7. Дверь плотно не закрывается (пружинит от глубоко врезан ных петель). Петли ставят на одном уровне с четвертью, подклады- вая под них картон. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить оттого, что шляпки шу рупов неполностью вошли в раззенкованное отверстие, что она упи рается в четверть коробки. Снимают древесину на 1 мм с коробки или двери. 8. Когда дверь осела и при открывании или закрывании трется о пол или четверть, то ее рекомендуется снять, на стержни надеть ме таллические шайбы (лучше из цветного металла) или сделать их из проволоки. Затем дверь надеть на место. 9. Бывает, что на бруске обвязки со стороны шпингалета образо вался отщеп. В этом случае кусок отщепленной древесины и место отщепа очищают от пыли и грязи и приклеивают на место, при воз можности прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то место отщепа выравнивают стамеской, изготовляют вставку, при меряют насухо, исправляют, приклеивают или дополнительно приби вают гвоздями.