Прорезная и накладная резьба по дереву

 

Этот вид резьбы выполнить гораздо легче, чем глухую. При этом вместо обычных резцов можно использовать более производительные инструменты: лобзик с мелкими зубьями и стамески, плоские и полукруглые. Прорезная резьба (рис. 106, а)— это обычная резьба с полностью выбранным фоном. Она может быть геометрической, контурной, заоваленной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям. Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе. Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, поэтому, их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают узкие -галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домовая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека. Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением. Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древесины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры стараются выполнить такую резьбу как можно чище. Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прорезают круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того, в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать к какой-либо гладкой доске. Черновую обрезку выполняют вплотную к линиям орнамента. Чистота обрезки зависит не только от умения работать, но и от остроты инструмента. После черновой обрезки заготовку зачищают или обрезают начисто. Стамеску при этом ставят по отношению к детали с некоторым наклоном, двигая вниз и немного в сторону. Этот прием облегчает работу и позволяет получить более чистую резьбу. В прорезной резьбе фаску срезают на обратной стороне, удаляя сколотые и неровные края орнамента. Ширина фасок зависит от рисунка орнамента и толщины детали. Сверлить отверстия гораздо быстрее. Для этого подбирают сверла нужного диаметра, заготовку плотно укладывают на ровную доску. Чтобы древесина не скалывалась, сверлят не сразу на всю толщину заготовки. Как только центр сверла выйдет на обратную сторону заготовки, ее перевертывают, ставят сверло в оставшийся след и просверливают до конца. Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего просверливают отверстие, затем вставляют в него лобзик или ножовку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно укладывать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить специальную подставку из толстой доски длиной около метра. Для этого в доске сверлят или продалбливают четыре сквозных отверстия, по два с каждого конца, на расстоянии 50 мм друг от друга. В эти отверстия ставят прочно стойки (бруски квадратного сечения) высотой 200—250 мм. Между ними укладывают заготовку и, если надо, закрепляют клиньями. Специальную подставку крепят к верстаку струбцинами, гвоздями или шурупами. Накладная резьба (рис. 106,6) — это орнамент, выполненный прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон, например, на доску для наличника или на другую деталь. Накладная резьба при таком способе выполнения получается более четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше. В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище. Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали, так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основного фона. Сколы с обратной стороны вырезанной детали нежелательны.

Детали-порезки для оформления наличников

 

Кроме резных деталей крупного размера, для оформления наличников широко применяют мелкие детали, или порезки, которые крепят гвоздями. Детали-порезки изготовляют разной формы и размеров Горох выполняют так. На токарном станке вытачивают заготовку, а затем распиливают или острагивают. Если станка нет, то строгают заготовку, на которую наносят контуры изделия и по контурам вырезают его чаще ножом-косячком. Однако это труднее, чем вытачивать на станке. Бусы состоят из набора различных деталей, как то: гороха, чечевицы и т. д. На заготовку наносят контуры деталей, а затем вытачивают на токарном станке или вырезают. Некоторые бусы после вытачивания или вырезания приходится дополнительно обрабатывать, чтобы придать им нужную форму. Чешуйчатую порезку выполняют полукруглыми и прямыми стамесками, а также резцами со скошенным лезвием. Полукруглую стамеску ставят строго вертикально по отношению к заготовке, нанося по ней не сильный удар (кулаком или киянкой) или же нажимают на нее с такой силой, чтобы углубить стамеску в заготовку на нужную глубину. Затем, наклонив резец со скошенным лезвием, срезают древесину, начиная от выпуклого края чешуйки. Для порезок, которые выполняют только вручную, берут заготовки плоские и ровные со всех сторон, а также с углублениями или возвышениями. Для работы применяют различные резцы: полукруглые, прямые со скошенным лезвием и ножи-косячки. Простейшие детали для оформления наличников (рис. 108) выполняют в основном выпиливанием, строганием, сверлением и зачисткой прямыми стамесками, реже резцами. Треугольные бруски (рис. 108, а) широко применяют для оформления наличников. Они могут быть гладкими или с вырезами. Изготовляют их так. Берут доску нужной толщины, строгают с двух сторон, по пласти, размечают на торцах треугольники нужной формы, проводят по пласти риски и по иным выпиливают бруски. Для удержания таких брусков во время строгания в нужном положении надо устроить простейшие подставки в таком количестве, чтобы бруски во время строжки не прогибались. Подставки крепят к ровной доске, на них укладывают брусок, упирают его одним концом и строгают. Пятиугольный брусок лучше изготовить из двух брусков (квадратного, прямоугольного или треугольного), скрепив между собой клеем или гвоздями. Когда на треугольном бруске требуется устроить вырезы или получить фасонный гребень (рис. 108,6), то лучше изготовить стусло на один и более брусков и по нему выпиливать вырезы пилой-мелкозубкой или выполнить стамеской. Срезанные стороны зачищают стамеской. Детали разной формы (рис. 108, в) выполняют на квадратных, треугольных, прямоугольных, трапециевидных брусках. Трапециевидный брусок, например, изготовляют из квадратного или прямоугольного путем строгания. На брусках, а проще заготовках, делают соответствующую разметку, а затем выпиливают и вырезают детали. Ромбы (рис. 108, г) широко применяют для отделки наличников, карнизов, лопаток, заборов и т. д. Изготовляют их так. Берут доску по ширине ромба. Строгают со всех сторон, проводят риски, размечают форму ромбов, распиливают заготовки согласно рискам. Стороны ромбов после распиливания могут быть шероховатыми, тогда их острагивают, зажимая в тисках верстака, при желании снимают фаски. На ромбах, гладких с лицевой стороны, можно просверлить сквозные или потайные (глухие) отверстия нужного диаметра, Изготовленные ромбы приклеивают или прибивают к заготовке. Ромбы, показанные на рисунке, пропиливают и вырезают. Они остаются монолитно связанными с заготовкой, над основанием которой возвышаются на нужную величину. Бывает, что боковые стороны наличника делают не гладкими, а с каннелюрами — желобками (рис. 108, д). Каннелюры выполняют с острыми усенками, а также с дорожками или лентами. Глубина каннелюр может быть разной. Для их выполнения на торцах заготовка вычерчивают каннелюры, по пласти проводят риски и по ним галтелью выстрагивают заготовку. Можно также изготовить специальный струг-галтель с ножом шириной, равной ширине каннелюра. Чтобы во время строгания инструмент не сошел в сторону, на заготовку рекомендуется прибить хорошо отфугованный брусок, который будет служить направляющей для колодки. Каннелюры выполняют не только одинаковой ширины по длине доски или колонны, но и сужающимися, например шириной внизу 50 мм, а вверху — 40 или 45 мм. Строгать такие каннелюры сложнее. Часто вместо гладкого столба делают колонну с выстроганными каннелюрами. Колонны выполняют круглыми и квадратными, из бревна или бруска, а также легкие — каркасные — из досок. Сборные розетки, изображенные на рисунке 109, отличаются от розеток, орнамент которых вырезали на заготовке и он представлял с ней единое целое. Сборные розетки состоят из деталей, отдельно выполняемых и прикрепляемых или на основание, то есть доску или щит, или на ту или другую часть здания. На рисунке показаны целая розетка и розетки, состоящие из двух половин, каждая из которых имеет свою форму. Размеры розеток могут быть разными, а орнамент зависит от фантазии исполнителя. Сборные розетки изготовлять быстрее, чем вырезать из массива. Прежде всего выбирают рисунок, затем делают трафарет или шаблон детали, заготавливают нужное количество материала, на заготовку переносят контуры рисунка и вырезают детали. Выполнив нужное количество деталей, приступают к их креплению. Эллиптические розетки могут быть вырезными или сборными (). Для их изготовления прежде всего необходимо построить форму эллипса. Рассмотрим построение такой розетки по ширине, или малой оси эллипса. Прежде всего на листе бумаги, фанеры, доске или другом материале проводят малую ось, равную ширине эллипса. Делят ее пополам и находят центр О, а по концам ставят буквы А, Б. Затем через центр О проводят прямую перпендикулярную линию к малой оси АБ и называют ее осью эллипса. После этого отрезок АО делят на три равные части. Берут радиус, равный 2/3 АО, и проводят из центра О полуокружность (дугу), находя точки В, Г. Затем проводят линии из точек А и Б через точки В, Г. Радиусом, равным АБ, проводят из точки А через точку Б дугу ЖЗ, а из точки Б через точку А — дугу ДЕ. После этого из точек В и Г описывают радиусом ГЕ соединительные дуги ЕЗ и ДЖ. Таким образом, от ширины эллипса зависит и его длина. Для построения розетки с орнаментом любого вида окружность эллипса делят на нужное количество частей. После этого выбирают рисунок, изготовляют одну деталь, а согласно ей — все остальные. На рисунке показано не только построение эллипса, но и разновидности таких розеток.