Полы из паркета по деревянному основанию

 

Это основание состоит из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил антисептируют. Лагами могут служить доски или бруски толщиной 25—40 и шириной 80—100 мм. Расстояние между ними по центрам зависит от толщины досок, используемых для настила. При толщине досок не более 29 м» расстояние между центрами лаг принимают 400—500 мм, при толщине 32—40 мм увеличивают до 800—850 мм. Настил выполняют из нестроганых досок хвойных пород шириной 100—120 мм с зазорами между ними 5 мм. Укладывают доски попеременно сердцевинной стороной вверх и вниз, что снижает коробление. Влажность лаг допускается не более 18%, досок настила—12%. Чтобы до минимума свести коробление, доски настила распиливают по длине, оставляя бруски шириной 50—60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Небольшие неровности дощатого основания исправляют строжкой. Перед этим удаляют с настила мусор, грязь, утапливают шляпки гвоздей в толщу древесины не менее чем на 5 мм, а лишние гвозди удаляют. Настилку начинают только при влажности воздуха не свыше 60% и температуре его не ниже 8°С. Настланное таким образом основание полностью строгают машинами, чтобы пол был ровным и гладким. Острогав основание и установив нормальный температурно-влажностный режим в помещении, выкладывают змейку так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета (рис. 49, а, б). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и снизит крепление паркета. Когда настилают паркет на гвоздях, то основание пола застилают картоном, бумагой, пергамином, чтобы полы не скрипели. При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур Для маячной елки. В остальном процесс настилки аналогичен процессу настилки паркета на мастиках. Для крепления паркетных планок применяют гвозди длиной 40, толщиной 1,6—1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой. В планку длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, из них три — в боковой паз и один — в торцевой. Настилать паркет можно одному, но лучше вдвоем: один рабочий настилает паркет, второй — подбирает правые и левые планки и раскладывает их по 4—6 штук по ходу движения. Рабочий встает на колено по направлению укладки планок. Ящик с гвоздями ставит с левой стороны, в правой руке держит молоток, в левой — добойник. Сначала укладывает правой рукой первую планку маячной елки. Уложив ее точно по шнуру, правым коленом прижимает к основанию, а левой рукой берет гвоздь и направляет его в паз, под углом 45°. Затем легким ударом наживляет его и затем сильным загоняет до паза. После этого на шляпку гвоздя ставит добойник и третьим ударом утапливает шляпку до конца паза. Забив в боковой паз два или три гвоздя, один гвоздь забивают в торцевой паз. К первой планке крепит в такой же последовательности вторую, но чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, ударяет по его торцу молотком. После этого укладывает второй ряд планок. Правой или левой рукой берет планку и сплачивает ее с ранее уложенной двумя ударами молотка. Первый удар наносит по торцу планки, а второй — по боковой кромке. Таким образом загоняет гребень в паз соседней планки. Она должна плотно примыкать к ранее уложенной. После этого левой рукой берет из ящика гвоздь и забивает под углом 45°. Уложив один ряд паркета, рабочий поворачивается в противоположную сторону и в таком же порядке продолжает работу. . Для работы лучше использовать паркетный молоток со скошенным носком. Применение обычных молотков снижает производительность труда. Чтобы не испортить кромки планок при их сплачивании обычным молотком, наносить удары следует через деревянную прокладку (рис. 49, в). Рассмотренным способом настилают рядовой паркет в елку до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят только одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и на мастике.

 

Полы из штучного паркета настланные различным рисунком

 

Штучный паркет квадратами, прямыми и развернутыми, а также прямыми линиями, ковром и другим рисунком (рис. 50, а—ж) настилают с фризом и без фриза. При настилке прямыми квадрата-ми планки располагают параллельно стенам комнаты. При этом почти не приходится обрезать планки. При настилке развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам помещения. Развернутый квадрат можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников, которые остаются в местах примыкания паркетного покрытия к стенам и фризам. Составляя план укладки паркета в виде квадратов, сначала выкладывают полосу из планок по ширине комнаты. Желательно подбирать планки такой длины, чтобы рисунок лег на основание с наименьшим количеством отходов. Конечно, у стены можно использовать планки других размеров. При правильном плане укладки концы планок приходится отпиливать только по окончании настилки у одной из коротких сторон комнаты. Для настилки маячного ряда квадратов шнур натягивают поперек комнаты. По натянутому шнуру настилают планки на мастике или на гвоздях. Маячный ряд настилают как можно ровнее. Настилать паркет рисунком «развернутый квадрат» начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Планки подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперек помещения целое число квадратов. Первый ряд настилают от стены на расстоянии, равном половине диагонали квадрата плюс 15—20 мм на зазор между стеной и паркетом. Такое расстояние откладывают от противоположных углов комнаты. При настилке паркета рисунком «развернутый квадрат с фризами» шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а наоборот, между линиями, которые ограничивают фризовые ряды. Настилать паркет с прямым рисунком несложно, и поэтому план укладки не требуется. Для этого применяют планки длиной 350— 400 мм и шириной 35—40 мм. Чтобы не скосить первый ряд паркета, надо натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Паркетные планки можно применять любой длины, но обязательно одинаковой ширины. Настилать паркет рисунком «ковер» несложно. Сначала натягивают шнур, затем укладывают планки вдоль длинной стены, а затем — перпендикулярно к ней.

 

Отделка паркета

 

Строжку паркета предусматривают, когда он настлан небрежно и отдельные планки сильно выступают или пол сильно выношен. Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными ножами. Работают инструментом в направлении волокон древесины. Паркет, протертый мокрой тряпкой, строгается легче, но менее чисто, чем сухой. Строгание выполняют стоя на коленях. Под колени подкладывают что-нибудь мягкое. Циклевание паркета. Циклюют по мокрой древесине (легче обрабатывать), но после высыхания на поверхности паркета остается много ворса. Ворс снимают хорошо наточенной и направленной циклей. Порядок циклевания следующий. Полы заметают, удаляют отдельные загрязнения, протирают небольшую часть пола слегка мокрой тряпкой. Смачивать сильно пол нельзя, так как, высыхая, он может покоробиться. Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом двигают на себя, снимая стружку (рис. 51, а, б). Снятую стружку периодически сметают в сторону. Циклю ведут вдоль планки и обязательно по -направлению волокон, а не наоборот, чтобы не было задиров. При циклевании паркет только зачищают, но не выравнивают. Чтобы выровнять пол, циклюют отдельные места 2—3 раза и более, поэтому пол легче острогать. После циклевания паркет из твердых пород древесины, например дуба, становится блестящим, а натёртый мастикой или покрытый лаком имеет хороший глянец. Натирка мастикой и покрытие лаком предохраняют полы от быстрого загрязнения и увлажнения, придают им блеск, от которого резче выделяется текстура древесины. Уход за такими полами более прост и менее трудоемок, чем за неотделанными. Для натирки паркета используют различные мастики: одни предварительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем и натирают вручную или полотером. К каждой мастике прилагается инструкция (напечатана на упаковке или на отдельном листке), согласно которой необходимо ее приготовлять и употреблять. Многие мастера рекомендуют натирать дубовый паркет водными мастиками, а буковый и другие — безводными. Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют пыль и наносят мастику щеткой или тряпкой равномерным тонким слоем. Как только высохнет первый слой мастики, пол покрывают вторично. После просыхания мастики, нанесенной 2 раза, натирают паркет жесткой волосяной щеткой или механическим полотером, что во много раз быстрее и получается с большим блеском. Мастику на основе скипидара разводить не надо. Наносят ее 2 раза тонким слоем на пол тряпкой или жесткой щеткой и растирают. Затем паркет натирают. Покрытие лаками более надежно. Лак продается упакованным в герметическую тару, на которой наклеена инструкция по его применению. Полы предварительно тщательно очищают от загрязнений и пыли.

 

Коробки, переплёты, двери

 

КОРОБКИ   Оконные и дверные проемы заполняют коробками, в которые затем вставляют переплеты или двери. Коробки с навешенными переплетами и дверями называют блоками. Кроме петель к переплетам и дверям крепят ручки, шпингалеты, завертки, замки и т. д. Коробки для каменных зданий (кирпичных, бетонных, шлакобетонных, землебитных и глинобитных) изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета. Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем коробки на два переплета. Для рубленых бревенчатых или брусчатых стен оконные коробки, или колоды, изготовляют из толстых широких досок. Из досок готовят бруски и устанавливают их не целой коробкой, а поочередно отдельными брусками. Коробки делают из сухой хвойной древесины влажностью не выше 18%.   ОКОННЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ   В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми, состоящими из четырех брусков, или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. Импосты могут быть горизонтальными и вертикальными или горизонтальными и вертикальными одновременно (рис. 52, а). Импосты крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда. У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава — 79x89 мм или 79X99 мм, для переплетов с наплавом— 64X104 мм. У внутренних коробок сечение брусков — 64x74 мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков-—79X79 или 74Х Х79 мм, внутренних — 54X94 мм, а брусков импостов — соответственно 79X58 или 74X58 мм. Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1—2 мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — меньше толщины брусков переплета, а в обвязках брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12 мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных переплетов—15 мм, для внутренних—12 мм. Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону, с переплетами, открывающимися внутрь (рис. 52,6, г), а также в разные стороны — наружу и вовнутрь (рис, 52, в, д, е). Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь или в разные стороны, с расстоянием между переплетами 100—200 мы (рис, 52, в, г). Коробку для рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальными и нижними брусками, имеющими на обратной стороне пазы, которыми их надевают на гребни в оконных проемах (рис. 52, е). Это относится и к дверным коробкам. Первые четыре типа коробок устанавливают в каменных, кирпичных, бетонных, шлакобетонных и тому подобных зданиях, пятый тип — в деревянных, от уровня пола на высоте 700—800 мм. В нижних брусках коробок выбирают пазы или четверти глубиной не менее 10 мм для подоконников и до 10 мм для отливов (сливов). Отдельные коробки экономичнее по расходу материала, но сложнее в установке, общие — наоборот (рис. 52, ж). Наиболее удобны переплеты, открывающиеся вовнутрь помещения, их легко ремонтировать, промазывать фальцы замазкой, протирать стекла. В одноэтажных зданиях переплеты могут открываться в любую сторону. Оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие — на двойных или тройных шипах. Отливы или сливы могут быть деревянными, но чаще их изготовляют из кровельной стали, черной или оцинкованной. Оцинкованная сталь имеет больший срок службы. Черную сталь окрашивают масляными красками для окрашивания кровель 2—3 раза. Коробки собирают на казеиновом клею, а лучше на водостойком синтетическом. Шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Затем коробки вынимают из вайм и оставляют для просушки. Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким синтетическим клеем. Коробки для каменных и тому подобных зданий изготовляют следующим образом. Строгают прямоугольные или квадратные бруски, проводят необходимые риски, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, проверяют угольником и по диагоналям. Одинарные коробки для зимних переплетов, открывающихся внутрь здания, должны быть несколько больше по размеру летних переплетов. Летние переплеты должны свободно открываться внутрь. До установки в оконный проем в коробки можно уложить переплеты, фрамугу, створки. При необходимости делают исправления, навешивают на петли и прирезают стальные приборы. Створки при этом должны свободно открываться и закрываться. Чтобы предохранить коробки от перекоса, их лучше скрепить по диагонали досками, которые снимают после установки коробки. Коробки располагают в стене строго горизонтально. Коробки для переплетов ставят от уровня пола на 700—900 мм, а от потолка— 150—250 мм. Ручки крепят от уровня пола на расстоянии 1350— 1600 мм. В пределах одного помещения откосы должны быть одинаковой ширины, нижние бруски коробок — строго горизонтальны, а боковые — вертикальны. Крепят коробки к стенам ершами, длинными шурупами, а иногда гвоздями к бобышкам, которые ставят в стенах. Бобышки делают из сухой древесины хвойных пород, антисептированной и покрытой битумом. Их обертывают двумя слоями толя. Лицевую сторону оставляют открытой. Для кирпичной кладки бобышки делают по размеру кирпича, их ставят на расстоянии 300 мм от низа и верха проема, но не более 1500 мм друг от друга, когда окна высокие, но не менее двух штук на каждой стороне. Тыльную и боковые стороны коробки закрывают одним или двумя слоями толя, который прибивают гвоздями. Вместо толя можно использовать битумное покрытие. Если в оконных проемах не поставлены бобышки, то в нужных местах сверлят отверстия глубиной 50—70 мм, забивают деревянные: антисептированные пробки, а в них завертывают ерши или шурупы. Коробки следует крепить прочно. Правильно оштукатуренные оконные откосы украшают помещение. Чтобы они были одинаковой ширины, следует поступить так. Стены с оконными проемами провешивают, вбивают гвозди, устраивают марки и маяки из раствора. Маяк — это полоса раствора толщиной, раЕной толщине штукатурки. К маякам прикладывают ровную рейку, от которой отмеряют по низу и верху коробки определенное расстояние, помеченное буквой а (рис. 53,а), приставляя 2 раза рейку. Укрепив летние коробки, ставят зимние на расстоянии от летних 100—200 мм, при этом учитывают и ширину откоса — не менее 100 мм в зависимости от толщины стен. Летнюю коробку, или летний оконный блок, ставят так. К вер тикальным сторонам зимней коробки крепят бобышки, по две на каждой стороне. Ширина бобышек должна равняться расстоянию между коробками или ширине заглушины. К этим бобышкам при ставляют коробку или блок зимних переплетов, устанавливая их строго вертикально и горизонтально, а затем крепят. При установке коробки или блока применяют 8 клиньев, которые забивают внизу с боковых сторон и сверху. Правильность установки коробки проверяют по диагонали рейкой и угольником. Коробки своими осями должны совпадать с осями проемов (рис. 53, б); Поэтому при установке летнюю коробку или блок по ширине делят на две части и ставят метки. Точно так же делят и ширину проема. Эти метки должны совпадать. Метку на зимнюю коробку можно перенести с летней при помощи угольника или отвеса, при этом шнур отвеса должен совпадать с точкой пересечения диагоналей. Укрепив коробки или блоки в оконных проемах, конопатят зазоры между коробкой и стеной. Лучше всего выполнять эту работу мокрым способом: пряди пакли смачивают в небольших порциях гипсового теста, вставляют в зазоры и хорошо уплотняют. Чтобы бруски коробки не прогнулись, между вертикальными и горизонтальными брусками ставят одну или две распорки. Мокрый способ оконопачивания надежнее сухого. Пространство между коробками, или заглушины и откосы, заполняют раствором при оштукатуривании. С внутренней стороны оконных проемов внизу ставят подоконники из дерева или из цементного раствора.