Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы

 

Полировочные составы применяют для придания лакокрасочным покрытиям повышенного блеска, а также для их выравнивания. К этим составам относят и так называемые разравнивающие жидкости, состоящие из смеси летучих органических растворителей с различными добавками. Разравнивающими жидкостями удаляют относительно крупные неровности лакокрасочных пленок и полируют нитролаковые покрытия. В процессе работы эти покрытия под действием тампона размягчаются и выравниваются. Расход жидкостей РМЕ и НЦ-313 — 70—100 г/м2. Полировочные жидкости (составы) похожи на разравнивающие, но менее активны. Ими сглаживают (при помощи тампона) различные мельчайшие неровности покрытия. Вместо жидкости можно применять полировочные пасты, в состав которых входят абразивные порошки мелкой зернистости и твердости. В процессе полирования на поверхности изделия остаются масла и жиры, которые способствуют быстрому загрязнению поверхности за счет оседания на ней пыли. Для удаления этих загрязнений промышленность выпускает специальные составы: полировочную воду № 18, восковой полирующий состав № 3. Кроме этих составов можно применять сильно разбавленный спирт. Обессмоливающие составы применяют для удаления смолы с древесины хвойных пород. Самые распространенные из них: 25%-ный раствор ацетона, 5—6%-ны.й водный раствор кальцинированной соды, 4—5%-ный раствор каустической соды. Растворы приготовляют на горячей воде температурой 60—80°С. Отбеливающие составы применяют для отбеливания древесины, чаще — для выравнивания ядра и удаления различных пятен. К таким составам относят 15—30%-ный раствор перекиси водорода; 1,5—6%-ный водный раствор щавелевой кислоты, а также раствор, состоящий из 10 частей по массе водного раствора перекиси водорода 20%-ной концентрации и 1 части водного раствора аммиака такой же концентрации. Применяют и другие составы.

 

 

Пленочные и листовые отделочные материалы

 

Эти материалы широко применяют для отделки столярных и мебельных изделий, наклеивая на хорошо подготовленную поверхность. Пленки из синтетических поливинидхлоридных смол бывают прозрачными и пигментированными, глянцевыми, матовыми и полуматовыми, жесткими и эластичными, выпускаются рулонами. Толщина пленки — 0,3—0,7 мм. Приклеивают перхлорвиниловым клеем, латексом и другими клеями-расплавами. Поливинилхлоридные самоприклеивающиеся пленки, имеющие на нелицевой (обратной) стороне липкий слой, прикатывают или притирают к древесине. Декоративные бумажно-слоистые пластики, изготовленные горячим прессованием нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами, выпускаются в виде листов разных размеров или рулонов. Толщина листов-—1—3 мм. Поверхность листов может быть глянцевой или матовой, одно- или многоцветной. Рулонные пластики имеют толщину листа — 0,4—0,6 мм. Пластики к древесине приклеивают эпоксидными, каучуковыми, полиэфирными, карбамидными и фенол-формальдегидными клеями горячим или холодным способом.

 

Крепежные изделия, мебельная фурнитура, стекло

 

К крепежным изделиям относят гвозди, шурупы, винты, болты, скобы. Гвозди разделяют на строительные, тарные, обойные, кровельные, штукатурные и др. Бывают с плоской и конической головкой. Строительные гвозди имеют разную длину и ширину: ходовые — 70—150 мм или до 250 мм, тарные —25—80 мм. Обойными гвоздями длиной 8—25 мм прикрепляют ткани или другие материалы к древесине (обивка дверей, мебели и т. д.). Шляпки их бывают разной формы и рисунка. Толевые гвозди с широкой головкой применяют для крепления толя пли рубероида при покрытии ими временной кровли на гвоздях, а не на мастике. Их длина — 20, 25, 32 и 40 мм. Штукатурные гвозди длиной 25—40 мм применяют для набивки драни, то есть крепления ее к деревянным поверхностям. Шурупы в основном применяют для крепления различных приборов к столярным и мебельным изделиям. Они бывают с головкой потайной, полупотайной, полукруглой и шестигранной. Длина их — 7—-120 мм, толщина — 1,6—10, диаметр головки — 3—20 мм. Для удобства завертывания на головке прорезана канавка — шлиц. Шурупы с потайной головкой завинчиваются в древесину заподлицо с поверхностью детали. Ими крепят петли, замки и т. д. Болты разной длины и толщины применяют для скрепления отдельных конструкций между собой, особенно съемных деталей у различной мебели Скобы и ерши применяют для скрепления отдельных конструкций, а также для удерживания бревен на подкладках во время их отесывания. Ершами закрепляют оконные и дверные коробки в проемах кирпичных, шлакобетонных и других зданий. Приборы для окон и дверей — это петли, ручки, замки, шпингалеты, задвижки и др. Петли оконные и дверные карточные применяют для навешивания оконных створок и дверей. Каждая петля состоит из двух карт с шарниром, а карта — из одной или двух пластинок. Для образования шарнира карты изгибают так, чтобы было отверстие для вставки стержня. Петли бывают с заделанным стержнем шарнира, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте, и со стержнем, вынимающимся из шарнира. Полушарнирные петли и применяют для дверных полотей или створок переплета, которые можно, приподняв, снять со стержней шарниров. Петли с шарнирными стержнями, заделанными в картах, используют для оконных створок, форточек и фрамуг небольшого размера. Петли со съемным стержнем применяют, когда створку или дверное полотно невозможно приподнять при их снятии. Эти петли подбирают по размерам дверного полотна или створки переплета, а также по толщине их обвязочных брусков. Раззенковку для головок шурупов делают так, чтобы головки были в одной плоскости с картой или на 0,25—0,5 мм утоплены в нее. Эти петли врезают в древесину изделия Кроме перечисленных, применяют накладные петли. Ручки для дверей разной формы и размера бывают цельнометаллическими штампованными и клепаными, а также сборными из дерева, пластмассы, стекла и т. д. Для наружных дверей выбирают ручки более тяжелые, для межкомнатных — легкие. Ручки для окон могут быть из металла, пластмассы, стекла. Комплект приборов обычно выполнен из одного материала и одинаково оформлен. Все ручки и приборы надежно закрепляют к дверным полотнам, створкам шурупами необходимой длины. Шпингалеты — простейшие запоры без ключей, бывают дверные и оконные, разнообразных конструкций. Дверные шпингалеты врезают в створную кромку левого полотна на двупольной двери. Засов выдвигается рычажком. Длина шпингалетов: верхнего — 370, нижнего — 230 мм. Оконные шпингалеты различают короткие и длинные со стержнем во всю длину створки. Стержень повертывается (цельный) или раздвигается (составной) от поворота ручки. В последнее время для закрывания створок переплетов используют ручки-завертки. Замки для дверей различных конструкций и размеров бывают врезные и накладные, последние часто изготовляют автоматически защелкивающимися. Остановы широко применяют для оконных створок, которые оставляют открытыми. Они представляют собой крючки разных типов, которые крепят к коробке и створке. Остановы предотвращают произвольное открытие или закрытие створок и тем самым раскалывание стекла и его выпадание. Мебельная фурнитура отличается большим разнообразием форм и размеров, часто используется для художественной отделки изделий К фурнитуре относят различные петли, замки, защелки ручки кнопки, ключевины, стяжки и др

 

Обработка древесины

 

При изготовлении столярных изделий или мебели древесину приходится размечать, рубить, колоть, тесать, пилить, строгать, долбить, сверлить, соединять различными способами, зачищать, шлифовать, склеивать и т. д. Для выполнения этих видов работ необходимы соответствующие инструменты и приспособления, многие из которых можно сделать своими руками, а также знание основных приемов работы ими.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА   В зависимости от времени года и погодных условий столярные работы выполняют прямо на улице, на улице под навесом, в сарае и дома. Рабочее место столяра должно быть правильно организовано, что обеспечивает нормальные условия работы и высокую производительность труда. Вблизи от верстака размещают шкафчик, который ставят на полу или укрепляют на стене. В шкафчике на полочках хранят инструменты, вспомогательные материалы и чертежи. Инструменты располагают в определенном порядке, укладывая после работы строго на свое место. Пилы рекомендуется вешать на стенах, каждую отдельно. Режущий инструмент всегда должен быть острым, сухим. На рабочем месте должен быть инструмент, необходимый в данное время. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Необходимо строго соблюдать противопожарные мероприятия. После работы стружку и опилки убирают с рабочего места и выносят из мастерской. Выключают все нагревательные приборы. При работе на улице рядом с мастерской рекомендуется поставить бочку с водой и рядом ведро. Работая дома, также нужно иметь под руками ведро с водой, обязательно накрытое крышкой, чтобы меньше испарялась вода, так как древесина хорошо впитывает влагу. Увлажнять древесину нежелательно. Курить в мастерской категорически запрещается. При ручной обработке древесины основным оборудованием является верстак. Верстак (рис. 6) — это прочный, массивный стол с приспособлениями для удержания досок, планок и другого материала в горизонтальном или вертикальном положении. Столярный верстак состоит из крышки или верстачной доски, двух тисков, подверстачья, а иногда и ящика под подверстачьем для хранения часто применяемого инструмента. Подверстачье состоит из ножек и прогонов, то есть корпуса, на который укладывают крышку верстака 3, изготовленную из толстой 60—80-миллиметровой доски. Доску обычно выполняют из березы, ясеня, клена, дуба или другой твердой древесины. Крышку верстака делают длиной 1500—2000 мм, шириной до 400 мм, обычно из тонких брусков, соответственно склеенных. Такая крышка не коробится. На доске закрепляют обрабатываемый материал. На крышке имеются несколько сквозных квадратных отверстий 4, куда вставляют клинок или гребенку 5, а также неглубокая продольная впадина-лоток 6, в котором во время работы хранят мелкий инструмент. С передней стороны, с боков, устроены три-четыре отверстия 7, глубиной до 100 мм. Они необходимы для вставки в них деревянных пальцев, на которые опирается обрабатываемый (строгаемый) материал. С двух сторон верстачной доски располол<ены передние и задние тиски: суппорт с винтом 2 и зажимная коробка 9 с винтом 10. Коробку делают подвижной, с одним или несколькими гнездами для клинка. Деталь прочно зажимают между гребенкой и клинком. С правой стороны, в заднем углу доски, имеется шарнирный упор 8, необходимый для удержания материала при поперечной распиловке. Некоторые столяры сами приделывают второй шарнирный упор. Для упора обрабатываемого материала применяют деревянные или металлические верстачные клинки или гребенки. Их можно устанавливать на любую высоту в гнезда при помощи плоской пружины, прикрепленной к телу клинка. Клинки и гребенки служат такл^е для зажима обрабатываемого на верстаке материала, уложенного горизонтально. Когда приходится обрабатывать материал в вертикальном положении, например, запиливать шипы и проушины, то материал можно зажимать в суппорте или задней залшмной коробкой. При обработке досок и брусков в горизонтальном положении «на ребро» их заживают суппортом и опирают на пальцы, вставленные в гнезда. 1 Для поддержания свободного конца (свисающих) досок применяют специальную подставку высотой 900 мм с запилами, на которые опирается материал. Верстак должен иметь деревянные винты, но иногда ставят металлические, более прочные. Однако об них быстрее тупится инструмент. Делают верстаки по росту рабочего. Высоту верстака определяют так. Встают лицом к верстаку, опускают руки и поднимают ладони. Если ладони опускаются на крышку верстака и плотно к нему прилегают, то высота нормальная. Под низкий верстак подкладывают Доски нужной толщины, у высокого прострагивают башмаки или изготовляют подставку—ровный щит без прозоров нужной толщины и укладывают его около верстака. Верстаки заводского изготовления имеют одинаковую высоту, рассчитанную на рабочего среднего роста. Если невозможно изготовить верстак, то лучше всего сделать верстачную доску: она более удобна чем обычная простая доска е упором. Верстак требует систематического ухода. Винты рекомендуется смазывать, покоробившуюся крышку прострагивать и периодически олифить. Чтобы не портить крышку, под обрабатываемые детали подкладывают тонкую доску. Верстачную доску (рис. 7) изготовляют из сухих сосновых досок толщиной 40—60, шириной 300—400, длиной 1500—2000 мм. Доску строгают и собирают на шпонках. Чем она будет ровнее, тем лучше. На верстачной доске крепят два упора — верхний / и боковой 7. На другом конце вырезают паз 4 шириной 80—100 мм и глубиной 200 мм. Чтобы концы доски были прочными, снизу к ней прибивают бобышки 5 длиной, равной ширине доски. С передней, или рабочей, стороны верстачной доски по ее пласти и ребру следует просверлить, лучше продолбить отверстия, или гнезда 2 для вставки клинка или гребенки. Гнезда размером 25x25 мм располагают на расстоянии 50 мм друг от друга. Снизу верстачной доски в скобы вставляют три или четыре выдвижных пальца 6, необходимых для удержания материала во время строгания. Пальцы должны быть немного утоплены со стороны ребра доски. Против паза укрепляют на шарнирах один или два задних или вертикальных упора 3. Для работы их поднимают, после работы опускают. Вертикальные упоры удерживают материал при поперечной распиловке, верхний и боковые, вставляемые в отверстия, или гнезда 2,— при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда его закрепляют в боковом упоре 7. Чтобы обрабатываемая деталь 8 крепко держалась, ее крепят клином, вбитым между нагелем и деталью 5. Вместо нагеля более удобно применять переставной упор 10, то есть небольшую дощечку с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Во время поперечного пиления задние упоры поднимают и прижимают к ним материал // левой рукой. После работы упоры опускают. При запилозке шипов на торцах доски или бруска последние следует вставить в паз и закрепить клином 9, длинные заготовки укладывают в горизонтальном положении. Изготовленную верстачную доску можно располагать на табуретах, низком столе, козелках, которые делают соответствующей высоты. В мастерской лучше устроить подверстачье в виде корпуса стола или как это показано для верстака. Подверстачье можно также использовать как ящик для хранения инструмента, обив его боковые стенки фанерой или другим листовым материалом. Если имеются металлические винты, их можно приспособить к верстачной доске. На поверхности верстачной доски не должно быть открытых выступающих шляпок гвоздей или шурупов, их следует утопить в толщу древесины, а лучше заделать деревянными вкладышами. В мастерской необходимо иметь небольшой столик или скамью соответствующей высоты, на которой располагают бруски и оселки для точки и правки инструмента. Точило надо поставить так, чтобы на нем было удобно затачивать инструмент. Для правки инструмента на оселке лучше всего применять жидкое машинное масло (от воды оселок быстро приходит в негодность). Кроме этого, столяру нужно иметь струбцины, ваймы и другие приспособления, а также вспомогательный инструмент. К вспомогательному инструменту относят молотки, киянки, отвертки, рашпили, напильники, клещи и кусачки (рис. 8). Для столярных работ пригодны любые молотки с ровной ударной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы. Молотки обычно насаживают на ручки из вязкой древесины — кизила, березы, граба и др. У столяра должно быть два-три молотка различной массы — 200, 400, 600 г. Начинающий столяр может обойтись одним молотком массой 400 г. Для нанесения более сильных ударов используют топор. Хорошо иметь молоток с рожками типа штукатурного, им можно вытаскивать различные гвозди. При этом, чтобы не смять поверхность древесины, под молоток следует подложить кусок тонкой доски, фанеры или металлическую пластинку толщиной не менее 3 мм. При отсутствии навыков забивать гвозди не просто, они могут согнуться или углубиться в древесину косо, по годичным слоям, раскалывая доску или брусок. Чтобы этого не получилось, гвоздь следует придерживать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения древесины и при утапливании шляпки в дерево; окончательно забивать гвоздь рекомендуется через добойник — стальной стержень. Его одним концом ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мелких гвоздей — более крупный гвоздь. Забивать гвозди надо очень аккуратно. Киянки — это деревянные молотки для нанесения ударов по долотам и стамескам или для выполнения других видов работ. Обушок у киянки в несколько раз больше обушка молотка. Молотком во время нанесения ударов можно промахнуться, киянкой — практически нет. Форма киянки может быть плоской и реже круглой (бочкообразной). Изготовляют ее из свилеватой березы, граба, карагача. Прямослойная невязкая древесина быстрее изнашивается. Ручку прямоугольную с закругленными острыми кромками крепят прочно в киянке. Размеры круглой киянки следующие, мм: высота — 180, наибольший диаметр—120, диаметр рабочих торцов (обушков)—80, длина ручки — 390. Такой киянкой можно наносить сильные удары, но можно изготовлять киянки меньших размеров. Отвертками завинчивают шурупы. Ширина заостренного или рабочего конца отвертки зависит от размера шурупов, а проще — от диаметра их шляпки и ширины шлицы. Отвертки бывают односторонними и двусторонними (переставные), у которых концы лезвия имеют различную ширину. Завинчивать шурупы лучше всего так. Прежде всего прокалывают шилом или просверливают тонким сверлом отверстия глубиной не больше половины длины шурупа. Вставляют в отверстие шуруп, вдавливают его или слегка забивают молотком, но так, чтобы он стоял строго вертикально, а затем завертывают его. Вместо обычной отвертки часто применяют коловороты, что ускоряет завинчивание шурупов. В древесине твердых пород тонкие отверстия просверливают или прокалывают на всю длину шурупа. Рашпили и напильники применяют для зачистки в различных деталях мест, недоступных для другого инструмента. Форма и размеры их разные. Рашпили с крупной насечкой оставляют древесину более шероховатую, напильники с мелкой насечкой, или бархатной,— гладкую чистую древесину. Клещи и кусачки необходимы для вытаскивания всевозможных гвоздей или шпилек и откусывания головок гвоздей (изготовления тем самым шпилек). Инструмент должен быть прочным, с плотно сходящимися губками.

 

 

Разметка материала

 

Этот процесс ответственный и трудоемкий. При правильной разметке можно получить детали точных размеров, с минимальными отходами древесины, что играет большую роль. Разметка досок перед раскроем на заготовки называется предварительной, и в этом случае обязательно дается припуск на дальнейшую обработку, сушку и коробление. Если древесина сухая, то сушка и коробление не учитываются. Припуск — это превышение размеров заготовки по сравнению с готовыми деталями. Припуск считается нормальным по длине в пределах 20—40 мм, по ширине и толщине — 5 мм. Оставляя припуски, надо учитывать ширину пропила. Для начинающего столяра припуски должны быть несколько больше. Раскраивать доски лучше всего по остроганной пласти, на которой видны все пороки и при этом их можно обойти или вырезать. Такой вариант приводит к меньшей потере древесины. Таким образом, размечать доски или бруски на детали следует очень точно. Точность разметки зависит от мастерства столяра и качества разметочного инструмента. Плохо изготовленный разметочный, или мерительный, инструмент может привести к ошибкам и перерасходу древесины. Распиливают дерево вдоль или поперек, строгают, долбят, сверлят, запиливают шипы по меткам или рискам. Метку — короткую черточку — чаще оставляют при распиливании дерева поперек; риску, длинную сплошную линию, намечают при распиливании дерева вдоль и поперек. Метки и риски выполняют простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, стамеской. Нельзя применять химический карандаш, следы которого выходят наружу даже сквозь масляную краску. Для разметки материалов применяют следующие инструменты: отвес, правильный брусок, или линейку, рейки, метр складной, рейсмус, угольник, ерунок, малку, шило, циркуль разметочный, разметочную гребенку, шаблоны (рис. 9). Отвес — простейший инструмент, применяемый для проверки вертикальности, постановки столбов или стульев, оконных и дверных коробок, а также, для пробивки рисок на бревнах и досках. Он состоит из груза — гирьки, или веска, и тонкого шнура нужной длины, который наматывают на катушку или рогульку. В зависимости от цвета древесины шнур перед отбивкой риски натирают мелом или углем (головешкой). Масса веска должна быть не более 200 г. Правильный брусок, или линейку, соответствующей длины, с хорошо отфугованными сторонами применяют для проверки ровности обработанной плоскости доски и бруска или граней детали. Рейки тонкие (две штуки) необходимы для проверки перекосов в изделиях прямоугольной формы. Если размеры по диагонали одинаковые, значит, изделие имеет правильную форму. • Метр складной с сантиметровыми и миллиметровыми делениями нужен для отмеривания определенных размеров на досках, i брусках, заготовках и деталях. Следует напомнить, что при выполнении столярных работ основной величиной измерения считаются миллиметры. Рейсмус — применяют для нанесения рисок параллельно обработанной кромке детали. Хорошо видимые риски оставляют на строганых поверхностях. Рейсмус состоит из колодочки, двух брусочков, квадратного и реже круглого, и клина, которым закрепляют брусочки в нужном положении. На концах брусочков имеются шпеньки, заточенные остро на три грани, обращенные наружу. Выступают они из-за брусочков на 2—3 мм. Угольник необходим для проведения перпендикулярных линий на заготовке, а также для расчерчивания и проверки прямоугольных углов переплетов и дверей, крышек столов и т. д. Он состоит из колодочки длиной 120—150 мм и пера, или линейки, длиной 200— ' 250 мм. Как снаружи, так и с внутренней стороны его углы должны быть 90°. Кроме деревянных угольников можно применять и металлические, которые не коробятся. Необходимо следить, чтобы металлические угольники не заржавели. Ерунок — это угольник для проведения линий под углом 45 и 135° к кромке деталей. Малка — это универсальный угольник, при помощи которого можно проводить линии к кромке деталей под различными углами. Линейка малки поставлена в колодку шарнирно и закреплена в нужном положении барашковым винтом. Сперва устанавливают линейку малки под нужным углом, используя транспортир, а затем закрепляют поворотом барашка. Шил о — служит для нанесения рисок и прокалывания отверстий под шурупы. Шило может быть разной толщины и длины, но форма ручки должна быть квадратной или ромбовидной, что способствует более легкому прокалыванию отверстий. Шило следует прочно закрепить в ручке. Циркуль разметочный служит для нанесения размеров и вычерчивания окружностей, а также деления их на нужное количество частей. Циркуль состоит из двух стальных ножек и закрепляющего устройства — поворотной ленты, фиксируемой винтом-барашком. Разметочная гребенка — это деревянный брусок с вырезом и набитыми гвоздями, острие которых выступает из-за выреза на 2—3 мм. За один проход гребенка оставляет на заготовке нужное количество рисок. Применяют для разметки шипов и проушин при массовом изготовлении деталей, что позволяет повысить производительность труда. Шаблоны для разметки широко применяют при массовой заготовке одинаковых деталей, шиповых соединений, всевозможных врубок, сращивания и наращивания и т. д. Шаблоны изготовляют из фанеры, кровельной стали, жести, пластмассы, дюраля, тонких досок. Начинающему столяру рекомендуем сначала научиться размечать детали вручную, а после получения навыков приступать к изготовлению различных шаблонов и других приспособлений.

 

Теска древесины

 

В процессе изготовления столярных изделий, и особенно в процессе оформления или отделки дома, иногда приходится древесину тесать, колоть, перерубать. Для выполнения этих работ столяру необходим топор средних размеров. Его топорище должно равняться двум с половиной-трем высотам топора, которое считается от лезвия (жала) до обуха. Топор с таким топорищем удобен для тески и менее удобен для раскалывания древесины, которое лучше всего выполнять топором на длинном топорище. На рисунке 10, а показан столярный топор русского образца. Топорище желательно изготовить из корневой части ствола дерева, не допуская заколов древесины или шероховатостей. После насадки и закрепления клином топорище можно покрыть олифой.   ТЕСКА БРЕВНА НА ОДИН КАНТ   До начала отески бревно укладывают на две деревянные подкладки— чураки и закрепляют угловыми скобами (рис. 10,6). Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемки). После этого на торцах бревна при помощи отвеса размечают линию отвеса, то есть проводят вертикальные линии — риски. По верху этих рисок делают топором защепы, в которые закладывают шнур. Один конец шнура можно удерживать рукой. Отеску ведут по окоренному или неокоренному бревну. Если бревно окорено и от времени почернело, то шнур намеливают, или углов и проверка шаблоном натирают мелом. Если бревно не окорено, то шнур натирают мелом или; снимают кору по примерной линии шнура и отбивают линию шнуром, натертым углем или головешкой. На светлой древесине мел плохо заметен. Закрепив шнур, подходят к середине бревна, встают с обратной стороны отеса, поднимают шнур так, чтобы он опустился строго вертикально, то есть так, как были проведены на торцах вертикальные линии. Опущенный шнур, ударяясь о бревно, стряхивает с себя мел или уголь, который остается в виде линии. Бревно на один кант отесывают по этой линии начиная от вершины к комлю, что не дает задиров. Со стороны отеса через 250—350 мм делают несколько надрубов, примерно на глубину отеса. Это позволяет скалывать древесину, а затем отесывать, что ускоряет работу. Первоначальную щепу снимают до пробитой линии, оставляя древесину нетронутой до 5 мм. После этого окончательно зачищают до пробитой линии так, чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикальную плоскость. В процессе работы ногу со стороны отеса надо отставить от бревна как можно дальше во избежание отскока топора.