Полы из шпунтованных и необрезных досок

ПОЛЫ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК Кроме фрезерованных досок применяют шпунтованные. У этих досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапециевидным шипом и с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как не имея выемки внизу для продуха, доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, и его устраняют строжкой. Доски можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, а также настилать паркетным способом, забивая гвозди в гребень.   ПОЛЫ ИЗ НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК Такие доски настилают, чередуя годичные слои. На рисунке 40, а показана правильная настилка досок, а на рисунке 40,6—неправильная. В первом случае пол будет ровным, во втором — состоять как бы из отдельных лотков. При настилке таких досок их лицевую сторону приходится строгать, а кромки отесывать топором по риске, проведенной по ровно строганной рейке. Отесывать доски следует как можно чище и ровнее. После этого одну доску прибивают около стены. На расстоянии 20—30 мм от первой доски кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Между досками вставляют черту, или отволоку (брусок с гвоздем), и проводят этими инструментами на второй доске хорошо видимую риску (рис. 40, в). Отволока тыльной стороной должна двигаться по ранее установленной первой доске, а гвоздь — по временно прибитой — второй, оставляя риску, по которой стесывают кромки доски. Доску с отесанной кромкой прикладывают к ранее прибитой, если требуется, исправляют неточности. Затем эту доску снимают, отбивают на ее второй кромке риску и отесывают. После этого доску плотно прижимают к ранее прибитой скобками и клиньями и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге. Такой способ настилки полов называют плотничным. Из этих досок можно настилать полы и столярным способом, то есть после стесывания древесины с кромок доски строгают и фугуют. Каждую доску приставляют друг к другу и при необходимости исправляют. Доски метят, чтобы при настилке они ложились одна к другой как можно плотнее. Далее настилают обычным способом. Из обрезных досок настилать полы гораздо легче, особенно столярным способом. Следует помнить, что при настилке полов из необрезных или обрезных досок их кромки соединяют вставными шипами. Это придает полу повышенную жесткость, и доски во время хождения не прогибаются. Кроме рассмотренных холодных полов делают и теплые

 

Теплые полы

 

Двойные (утепленные) полы (рис. 41) устраивают на первом этаже здания, то есть от подполья и между этажами. Состоят такие полы из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол делают из горбылей (для первого этажа), для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли и доски применяют толщиной 50 мм или больше. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски. Сначала настилают черный пол, смазывают его не жирной, а отощенной глиной слоем 15 мм или известковым раствором, хорошо сушат, затем засыпают сухим песком или мелким шлаком, обычно на половину высоты балок. Песок заливают слоем (в 1 см) жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и затем настилают доски чистого пола, обязательно устраивают в полах по углам помещения вентиляционные отверстия. Для этой цели в углах просверливают по три-четыре отверстия диаметром 10—15 мм и закрывают решетками. Предварительно крепят рамки высотой 5—7 мм и к ним гвоздями или шурупами — решетки (рис. 42, о). Это делают для того, чтобы при мытье полов вода не попала в подполье. Увлажнение засыпки может привести к появлению домового гриба. Рамки лучше крепить к полу на шпаклевке или замазке. Вместо решеток можно устроить плинтусы с вентиляционными отверстиями (рис. 42,6). В небольших комнатах вентиляционные решетки ставят в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу. Когда настилают полы из фрезерованных досок или брусков, то в них выбирают пазы-продухи с нижней стороны, которые обеспечивают вентиляцию. Когда настилают полы из других досок, то по верху балок через 500—600 мм (лучше под каждой доской) для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 42, в). Чистый пол настилают в обычном порядке.

 

Изготовление и установка плинтусов

Завершает настилку полов установка плинтусов, которые закрывают щели между полом и стенами, а также предохраняют стены от загрязнения. Плинтусы применяют серийно выпускаемые промышленностью, а также изготовленные своими силами. Плинтусы по форме галтелей широко используют при устройстве деревянных дощатых и паркетных полов. Крепят плинтусы и галтели к одному элементу конструкции: к стене, к полу, а чаще — к паркету. Пол, уложенный на звукоизоляционные подкладки или по засыпке, не должен быть связан со стенами, потому что возникающий звуковой мост передает колебания пола стенам, а последние — помещению. Бывает, что между плинтусами и стенами ставят звукоизоляционные подкладки. Плинтусы чаще крепят к стене, а галтель — к паркетному полу, но иногда и к стенам. Галтель не должна касаться стен, а если это приходится делать, то постановка подкладки обязательна. Готовые плинтусы и галтели могут выпускаться обычными, то есть только остроганными, но могут быть окрашены или лакированы. Окрашенные или лакированные плинтусы следует крепить только после отделки стен — окрашивания или оклейки обоями. Плинтусы крепят к стенам гвоздями, к полам — гвоздями или шурупами. Когда стены гвоздимые, то крепить плинтусы просто, когда же негвоздимые, то приходится просверливать или пробивать отверстия через 600—700 мм с отступом от концов плинтусов на 150—200 мм. Глубина отверстий — 40—50 мм, диаметр—не более 10 мм. В отверстия забивают деревянные пробки влажностью не более 12%. В эти пробки вбивают гвозди длиной, равной длине пробки и толщине плинтуса или галтели (рис. 43). Крепление должно быть прочным, шляпки гвоздей или шурупов утоплены в толщу древесины. В углах и по длине плинтусы стыкуют «на ус» под углом 45°. Для этого рекомендуется применять стусло (распиловочный ящик), которое позволяет быстро и точно получать указанный угол. Следует отметить, что отступ от стен досок пола или паркета на 10—15 мм многие считают недостаточным и отодвигают их на 20 мм, мотивируя это тем, что при повышенном увлажнении пола доски начинают расширяться и оставленный зазор может оказаться недостаточным. Плинтусы делают такой конструкции, чтобы с тыльной стороны они плотно не прилегали к стене и полу, их угол срезают на фаску. Доски пола при этом должны отступать от стен на 30 мм. В плинтусах сверлят отверстия диаметром 10 мм через 1000 мм, но так, чтобы они находились от уровня пола не менее чем на 25 мм. Окрашивая плинтусы, надо следить за тем, чтобы не залить отверстия краской. После окрашивания следует вставлять в отверстия специально выстроганную палочку диаметром 10 мм, вращая ее, растирают попавшую краску.

 

Настилка паркетных полов

Паркетные полы придают помещению красивый вид, они гигиеничны и прочны. Для устройства полов применяют штучный паркет, а также паркетные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков. Кроме одноцветного паркета используют художественный, изготовленный по специальным чертежам из древесины разного цвета. Планки всех видов паркета делают из древесины твердых пород (дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы) влажностью не более 8%. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы равна 8 мм, из остальных пород — 6 мм. Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных — 18 мм. При настилке любого паркета (так же, как при настилке дощатых полов) влажность воздуха в помещениях должна быть не выше 60%, а температура не ниже 8°С. При настилке паркета на мастиках черный пол или основание должно быть ровным, чистым и сухим. Проверяют основание фугованной двухметровой рейкой с уровнем. Отклонения между рейкой и' основанием или настланным паркетом — не более 2 мм. Настилают паркет, отступив от стены минимум 10 мм.

Полы из паркетных досок

Такие полы состоят из двух слоев, нижнего реечного или дощатого основания, и лицевого покрытия из прямоугольных планок. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках имеются гребни, при помощи которых доски соединяются между собой. Если для основания применяют целые доски нужной ширины, то в них с целью предупреждения коробления на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1—2 мм. Планки лицевого покрытия чаще располагают поперек реечного основания, но возможно и смешанное расположение. Планки имеют ширину 20—45 мм и длину 145 или 160 мм, то есть равны ширине основания. Толщина планок зависит от породы древесины, из которой они сделаны: из сосны и лиственницы — 8 мм, для остальных пород — 6 мм. Длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. Однако используют доски длиной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25.мм, толщина планок из сосны или лиственницы — 27 мм (рис. 44, а). Основание на одной длинной и одной короткой кромках имеет паз глубиной и шириной по 7 мм, на других — гребни такого же размера. Нижнюю сторону основания с двух сторон срезают на конус, что обеспечивает плотное прилегание кромок. При настилке паркетных досок кромка с гребнем входит в кромку с пазом. Паркетные доски, покрытые лаком, надо настилать аккуратно, чтобы не поцарапать. По мере настилки рекомендуется закрывать паркет плотной бумагой или картоном. Полы из паркетных досок можно настилать по лагам, уложенным на отдельные столбы, или на грунте по песчаной засыпке и по бетонным основаниям. Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечение доски с каждой лагой. Для работы применяют молоток и добойник. Более удобен молоток паркетчика. Паркетный молоток (рис. 44,6) массой 910 г имеет скошенный носок, который при ударе по кромкам паркета без прокладки не сминает гребни, пазы и лицевые углы кромок. Обушком молотка в основном забивают гвозди или наносят удары через прокладку при сжатии паркета. Длина молотка—100 мм, сечение — 35X35 мм, длина с ручкой — 305 мм. Добойник (рис. 44, в) представляет собой стальной стержень диаметром 18 и длиной 100 мм. Диаметр рабочей части, то есть у самого конца, должен быть 6 мм. Молотком забивают гвоздь до кромки паркета, а добойником утопляют шляпку гвоздя в толщу древесины. Полы из паркетных досок можно устраивать и на первом этаже, в так называемых подвальных или надподвальных помещениях. Лаги при этом укладывают не по плитам междуэтажных или надподвальных перекрытий, а по бетонным или кирпичным столбикам высотой до 250 мм, стоящим на грунте. Столбики устанавливают на расстоянии 400—500 мм друг от друга (рис. 44, г). На них укладывают сначала гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, затем — ан-тисептированные прокладки, на прокладки — лаги толщиной 40— 60 мм, шириной 100—120 мм. Все стыки лаг обязательно должны находиться на столбиках. Столбики устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Вся эта конструкция должна быть выполнена строго по уровню. Лаги обязательно антисептируют. Гидроизоляция предохраняет прокладки и лаги от увлажнения. Если подполье слегка сырое, то необходимо сначала столбики гидроизолировать на уровне 150 мм от земли, а затем — по верху. При влажном грунте надо принимать все меры к надежной гидроизоляции подполья, так как сырость ускоряет загнивание древесины и поражение ее домовым грибом. При таком покрытии полов в них должны быть устроены вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства общей площадью не менее 20 или не более 30 см2. Отверстия закрывают металлическими решетками с отверстиями, возвышающимися кад уровнем пола, так как крепят решетки обязательно на рамки. На каждые 15—20 м2 площади пола должно быть не менее двух вентиляционных решеток в противоположных углах помещения. При настилке полов из паркетных досок следует соблюдать следующие правила. Все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, надо распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не допускаются нешпунтованные соединения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким. Полы обязательно должны опираться на лагу, которую специально укладывают, если они примыкают к ранее настланным полам, находятся около приборов отопления и если длина концов досок (свесов) превышает 100 мм. Концы лаг, паркетные доски или любой паркет не должны доходить до стен на 10 мм. Этот зазор затем перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Плинтусы должны плотно прилегать к паркетному полу без щелей и зазоров. Каждый настланный участок иола следует проверять на зыбкость. На такие места укладывают дополнительную звукоизоляционную антисептированную прокладку. В деревянных, кирпичных, шлакобетонных и других домах перекрытия состоят из балок, опирающихся на стены или колонны (столбы). Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок (подшивка из теса), пластин, щитов, на которую укладывают утеплитель, а затем настилают деревянный чистый или черный пол. Далее настилают паркет или другой материал. Паркетные доски после настилки исправляют и покрывают лаком или натирают мастикой. Настилая любые паркетные полы, надо иметь острый инструмент: струги, продольную и поперечную пилы-мелкозубки. Бархатный пропил вдоль или поперек обеспечивает более плотное примыкание паркета друг к другу.