ТОП 10:

Разводка, правка и заточка зубьев пил



 

Зубья каждой пилы требуют обязательного развода, выравнивания и заточки. Если не сделать развод, то пила будет с большим усилием продвигаться по пропилу, нагреваться, а рабочий — быстро уставать. Для получения чистых и ровных пропилов разведенные зубья должны быть хорошо выровнены, находиться строго в одной плоскости. Ровный пропил обеспечивается при использовании полотен пил конусообразной формы или трапециевидной. Такие пилы не требуют разводки, а пропил получается чистый. Для устройства полотна пилы поступают так. Берут стальную пильную ленту толщиной 1,5—2 мм. Широкий напильник затачивают, как нож для рубанка, но с очень крутой фаской, и вставляют его в рубаночную (или делают специальную) колодку. В пильной ленте по концам ее сверлят отверстия и раззенковывают с двух сторон. Крепят ленту к ровно строганой доске и рубанком строгают ленту на конус или с трапециевидным уширением с таким расчетом, чтобы обух пилы был наполовину тоньше, чем со стороны с зубьями (рис. 11,г). Строганое полотно получается чистое и гладкое. Некоторые столяры стачивают ленту личными напильниками, которые закрепляют в деревянный брусок, но такое полотно получается менее гладкое, чем строганое. От длительного пиления разведенные зубья пил постепенно сжимаются и требуют повторной разводки. Предварительно некоторые зубья, отогнутые несколько больше остальных, необходимо выровнять или выправить. Разводку делают такой, чтобы зубья отгибались не больше полуторной-двойной толщины полотна пилы. Для сухой древесины разводка может равняться толщины полотна пилы, для сырой — быть больше двойной толщины. Для разведения зубьев применяют разводки различных конструкций— от самых простейших (из куска стали с прорезями) до специальных с ограничителем. При разводке зуб захватывают на 7з его высоты и отгибают на нужную величину (рис. 11,<3). Отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сломаться. Разводить зубья пилы следует в деревянных тисках (рис. 11,е), зажимая полотно пилы вблизи линии основания зубьев. Разводить зубья можно стамеской или отверткой, закрепив для этого пилу в тисках. Ставят между зубьями инструмент и проворачивают его в какую-то одну сторону настолько, чтобы зуб отогнулся. Часто при разводе одни зубья больше выступают из общей линии, чем другие, поэтому их исправляют, или правят. Если имеются тиски, то полотно пилы с зубьями зажимают в тисках на нужную величину развода и протаскивают пилу, несколько раз поджимая выступившие зубья. Если нет тисков, то в толстую доску забивают два больших гвоздя, чтобы расстояние между ними было равно толщине развода. Между гвоздями вставляют пилу и продвигают ее несколько раз (рис. 11,ж). После этого точат пилу, зажав ее в деревянных тисках или в специально устроенном зажиме (рис. 11, з), состоящем из двух реек, зажатых в подкладках клиньями. Точить пилу лучше всего напильником с мелкой насечкой (бархатным). Зубья поперечной пилы (рис. И, и) точат так. Мысленно метят зубья на нечетные — 1, 3, 5 и т. д. и четные —2, 4, 6 и т. д. Напильник держат под углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают зубья через один одного ряда, каждый зуб с двух сторон так, чтобы вершина сточенного зуба была обращена к внутренней стороне развода. Напильником лучше водить по всем зубьям в одну сторону, от вершины зуба книзу. Заточив, например, зубья с одной стороны (нечетные), переходят на другую — четную сторону. Зубья продольной пилы (рис. 11, к) затачивают последовательно зуб за зубом, напильник ведут под прямым углом (90°) к полотну пилы. Затачивают обе грани зубьев, образуя переднюю короткую режущую кромку. Металл стачивают напильником при прямом и обратном движении. Зубья смешанной пилы (рис. 11, л) затачивают также зуб за зубом, как и у продольной пилы, но только держат напильник к полотну пилы под углом 50—60°. Затачивают обе грани зубьев, стачивая металл при прямом и обратном движении напильника. На передней, короткой, режущей кромке зуба образуется небольшая фаска.

 

Выравнивание зубьев пилы по высоте и их насечке

 

От неправильной точки зубья становятся неодинаковой высоты, поэтому их необходимо выравнивать, так как пила при пилении скачет. Бывает, что при разводке некоторые зубья захватываются разводкой почти на всю высоту и ломаются. В таком случае зубья пилы срубают, полотно стачивают и насекают новые зубья нужной формы и высоты. Выравнивают, или фугуют, зубья так. В двух кусках брусков или досок прорезают отверстия по размеру и форме напильника и скрепляют все вместе, чтобы он не выпадал. Полотно пилы зубьями вверх закрепляют в тисках или деревянных сжимах. Опускают на зубья напильник, берут рукой деревянную колодку, нажимая, водят ее взад и вперед .до тех пор, пока зубья не выровняют (рис. 11, м), после чего их затачивают. Если сломалось несколько зубьев у пилы, то все ее зубья срубают зубилом, срубленную сторону выравнивают и приступают к насечке или вытачиванию зубьев напильником. Для насечки применяют станок, состоящий из матрицы и пуансона (рис. 11,и), изготовленных из прочной стали, способных насекать пильную сталь. Матрицу с пуансоном скрепляют болтом. Зубья насекают так. На полотне пилы проводят риску, определяя высоту зубьев. Риска должна быть хорошо видна. Ставят полотно пилы в станок, чтобы конец пуансона был около риски. Наносят по пуансону молотком удар, просекая полотно пилы. Так насекают все зубья, разводят их, выравнивают и точат. Наточенные пилы необходимо наладить, то есть правильно установить полотно пилы в станке и натянуть его так, чтобы оно не вибрировало во время пиления. Полотно пилы должно быть натянуто без перекоса во избежание его обрыва и неправильного распила. Правильно установленное полотно просматривается на глаз в виде тонкой нитки (рис. 11, о). Если нитка местами утолщается, значит, необходима дополнительная установка. По окончании рабочего дня тетиву ослабляют. После пиления сырой древесины полотно вытирают сухой тряпкой, а при долгом хранении полотно рекомендуется смазать тонким слоем масла или тавота, чтобы оно не ржавело. Перед работой смазку с полотна снимают чистой тряпкой и пилят затем какой-либо кусок сухого дерева, полностью удаляя смазку. Хранить любой инструмент следует хорошо наточенным, тогда в случае срочной работы не приходится затрачивать время на точку инструмента. Уход за ножовками такой же, как и за лучковыми пилами.

 

Техника пиления

Прежде чем приступить к распиливанию бревна, бруса, доски или другого материала, необходимо его разметить. Материал по длине размечают карандашом по линейке, рейсмусом или по пробитой шнуром линии. При распиливании на заготовки материал размечают метром и ставят небольшие черточки-метки, при распиливании по длине оставляют риски в виде сплошных или пунктирных (рис. 12, а) линий. Для работы пилой чисто и быстро необходимы определенные навыки. Во время пиления столяр направляет полотно пилы прямо по риске, но чаще около нее. Чтобы стойка лучковой пилы не мешала наблюдать за движением полотна, ее повертывают ручкой в правую сторону и устанавливают под углом 30—40°. Такое положение лучковой пилы удобно для работы: оно позволяет отпиливать концы толстых бревен и брусков, распиливать широкие доски на длинные бруски. При распиливании доски или бруска вдоль, вразмашку полотно пилы нужно поворачивать так, чтобы оно находилось под прямым углом к лучку. При этом материал прижимают к верстачной доске струбцинами. Чтобы другой конец материала не свисал, под него ставят подставку. Чтобы распилить доски или другой материал, строго по риске или метке, следует прежде всего сделать запил, то есть пропилить канавку глубиной 5—10 мм. Для этого пилу ставят по метке или риске или возле них с левой стороны материала. К метке или риске приставляют ноготь или сустав большого пальца левой руки, а к ним — полотно пилы и выполняют запил плавным движением пилы на себя без нажима на нее (рис. 12,6). Начинающий столяр пилу может направить в запил куском дерева. Выполнив запил, убирают руки от него на 150—250 мм и приступают к пилению вразмашку на всю длину полотна. Без запила пиление во весь размах небезопасно. Во время работы пилу держат одной или двумя руками. Следует помнить, что пилить древесину и особенно вдоль желательно хотя бы по одной остроганной стороне, на которой легче проводить риски и они резче выделяются. Ножовки всегда держат одной рукой, лучковые пилы при пилении поперек — одной рукой, а вразмашку — двумя. Поперечное пиление (рис. 12, в) выполняют так. Материал размечают, ставят метки, укладывают его на верстак, прижимают к упору, чтобы отпиливаемая часть древесины была на весу, а левая рука прочно удерживала материал. Правой рукой берут ножовку или лучковую пилу за стойку вплотную к ручке. Запиливают по метке движением пилы на себя, а после выполнения запила пилят во весь размах полотна пилы, следя за ее положением. По окончании пиления отпиливаемую часть древесины необходимо поддерживать левой рукой, чтобы предотвратить ее откалывание. Продольное пиление при горизонтальном положении материала (рис. 12, г) выполняют так. Материал укладывают на верстак таким образом чтобы отпиливаемая часть выступала за край верстака, а проще — как бы нависала над ним, и закрепляют струбцинами. Пиление выполняют распашной пилой, которую держат двумя ру-ками Правой держат за ручку, а левой — за стоику или средник. При этом полотно пилы повертывают на некоторый угол по отношению к стойкам станка. Сперва делают запил против или около риски на глубину не менее 5—10 мм, а возможно и больше. Некоторые столяры считают, что запил должен быть высотой на всю ширину полотна пилы, и только затем пилят во весь размах, то есть вовсю длину полотна. Пиление можно выполнять свободными движениями вразмах, прижимая пилу ко дну пропила при ее рабочем движении сверху вниз и вперед При поднятии пилы вверх, то есть при холостом движении пилу надо отводить несколько назад. Распиливая длинномерные материалы, концы их следует опирать на верстачные подставки. При зажиме полотна пилы позади ее, в пропил, вставляют небольшой клин расширяя пропиленную линию и снижая трение пилы о распиливаемый материал. Пилить надо так, чтобы работали только руки а корпус оставался без движения. Если при каждом взмахе пилы нагибать корпус, быстро устанешь. Работать следует в свободной спецодежде. Продольное вертикальное пиление (рис. 12, д) недлинного материала выполняют так. Материал с проведенными рисками зажимают в тисках верстака, чтобы выходящий из зажима конец доски не колебался при пилении. Если материал колеблется, то его придерживают рукой. Закрепив материал, делают запил и-затем пилят на всю длину полотна без большого нажима на него. Пиление при помощи стусла (рис. 12, е) широко распространено в столярном деле. Стусло напоминает собой лоток, состоящий из дна и двух боковых стенок, сбитых гвоздями, которые должны находиться в толще древесины. По стенкам делают пропилы, доходящие до самого дна: один —под прямым углом, к внутренним плоскостям стенок, а два - под углом 45°. Стусло часто крепят к верстаку. Доску или брусок кладут в стусло, прижимают к одной стенке точно против пропила. В пропилы вставляют полотно лучковой пилы или ножовку и распиливают материал под нужным углом. Точность распиливания зависит от ширины пропила в стенках. Ьсли полотно начинает свободно отходить в сторону, стусло заменяют. Многие изготовляют его из твердых пород дерева, чтобы оно дольше служило. Брак при распиливании древесины ручными пилами вызывается следующими причинами: неправильным разводом и заточкой зубьев (получается неровный, непрямолинейный и шероховатый распил), а также перекосом полотна пилы (получается пропил, не перпендикулярный пласти или кромке доски). Поэтому во время пиления следует быть внимательным и пользоваться хорошо наточенным и направленным инструментом. Распиливать древесину на заготовки можно по нестроганой (пробить риски и распиливать) и остроганой поверхности. Например, если необходимо распилить доску на отдельные бруски, то можно острогать одну пласть шерхебелем или пласть и кромку, а затем провести риски и распилить. В последнем случае риски резче выделяются и по ним удобнее наблюдать за ходом пилы.

 

Строгание

 

Для строгания древесины применяют струги с металлическими и деревянными колодками. Колодки деревянных стругов для шерхебеля и рубанков делают длиной 205 и 240 мм. В книге рассмотрены струги с размером колодок 240 мм. Фуганки, полуфуганки и другие струги изготовляют только одного размера.   УСТРОЙСТВО СТРУГОВ   Колодка струга — это прямоугольный, хорошо остроганный брусок, состоящий из двух частей: подошвы и накладки. Подошву изготовляют из древесины твердых, малоистираемых пород: граба, клена, бука, ясеня, белой акации; накладку, рог, упор, клин — из тех же пород древесины, что и подошву, но можно из березы, ильма, бересты. Подошву и накладку скрепляют между собой на клею на гладкую фугу или зубчатое соединение. Колодки стругов могут быть и цельными. Почти в середине колодки устраивают наклонное сквозное отверстие, необходимое для выхода стружки. Вверху оно широкое (леток), а внизу (на подошве) — узкое (ротик). Ротик делит колодку длиной 240 мм на две части: переднюю (носок) длиной 105 мм и заднюю — пятку. Леток внутри состоит как бы из двух частей — узкой с плечиками и более широкой. В отверстие с плечиками ставят нож и клинок, который прижимает нож к летку и тем самым закрепляет его. Клинок делают на 10 мм шире ножа. Нож и клинок своими сторонами должны плотно прилегать к летку, иначе древесная стружка будет цепляться за отверстие и мешать стружке. На удаление стружки уходит много времени, и, кроме того, она не позволяет выполнить чистое строгание. Нож — это новое название железки. Отверстие летка с двух сторон ограничивается щечками толщиной не менее 5 мм. Более тонкие щечки непрочны, а толстые повышают массу колодки. Для удобства работы такими стругами, как рубанки и шерхебели, в передней части колодок устраивают рожок для левой руки, под ножом крепят упор, который предохраняет правую руку от травмирования о кромки иожа. С верхней стороны заднюю часть колодки, то есть торец, рекомендуется закруглить, что предохраняет ладонь от острых кромок колодки. При выемке ножа из колодки по ее тыльной стороне (задней) наносят удары молотком, сминая тем самым древесину колодки и даже иногда ее раскалывая. Чтобы предохранить колодку, в нее вставляют пробку с выпуклой шляпкой диаметром 18, толщиной 5 мм, с ножкой диаметром 8, длиной 26 мм. Для более прочного удержания пробки в колодке на ноже имеются так называемые крылушки. Изготовляют пробку из стали марок 08, 10, 15, 20. Иногда пробки изготовляют деревянными, но срок их службы невелик. На рисунке 13 показан разрез рубанка. Нож должен плотно прилегать к колодке и клинку. Допускаемые отклонения — не более 0,1 мм по длине ножа и не более 0,05 по его ширине. Большие допуски недопустимы. У основных стругов ножи ставят в леток колодки под углом 45°, который называется углом резания. При меньшем угле строгать легче, снимаемая стружка скалывается, а не срезается, и строгание получается менее чистым. При угле резания больше 45°, например 60—80°, нож не строгает, а скоблит. Ширина ротика влияет на чистоту строгания. Чем он уже, тем чище, и наоборот. Ширину ротика считают от жала ножа до передней стенки ротика. Ширину ротика уменьшают, вставляя бобышку в подошву колодки. Сначала делают бобышку, приставляют ее в нужное место подошвы, обводят вокруг нее тонкую риску, по риске вырезают древесину на толщину бобышки. Гнездо под бобышку зачищают, бобышку ставят на клею и прижимают струбциной (рис. 14). Через сутки подошву фугуют. Средняя ширина ротика в колодке без вставленного ножа в шерхебеле равна 9 мм, в рубанке—8 мм, в фуганке — 7 мм. Ширина ротика, кроме того, зависит от толщины ножа.

 

Ножи для рубанков

 

Согласно ГОСТ 1183—80 ножи для рубанков изготовляют длиной 180 мм, двухслойными, толщиной 1,9—3 мм. Первый, или поддерживающий, слой изготовляют из мягкой стали марки 30, второй, или плакирующий (режущий), длиной 55 мм, толщиной 1±0,5 мм — из стали марок 9ХВ, 9Х5ВФ, 9ХС. Раньше ножи называли железками, а двухслойные — наварными. Двухслойные ножи точить гораздо легче. Промышленность изготовляет также ножи полностью из плакирующей стали. Ширина ножей зависит от названия инструмента. Ножи изготовляют одинарными и двойными. Двойной состоит из самого ножа и накладываемого на него стружколомателя или гор-батика. Такой нож более чисто строгает и регулирует толщину снимаемой стружки. Стружколом должен плотно прилегать к ножу, с зазором не более 0,05 мм. Стружколом устанавливают от режущей кромки ножа (или жала) на расстоянии 0,5—2 мм, что зависит от толщины стружки и желаемой чистоты строгания. Такой нож имеет круглое отверстие с продольной прорезью общей длиной 90 мм. По прорези передвигают стружколом и закрепляют винтом с нижней стороны ножа. Стружколомы бывают плоскими и с выпуклостью — горбом, отсюда и название горбатик. Ножи для стругов приведены на рисунке 15. Работоспособность ножей зависит от качества стали. Фаска снимается у ножей под углом 45°, в результате чего образуется режущая кромка или жало. Ножи стругов должны быть правильно вставлены в колодку. Существуют различные приемы вставки ножей в колодку. Поскольку шерхебель снимает толстую стружку, то наладить его не трудно; нож выпускают из подошвы колодки на нужную величину и закрепляют клинком или просто клином. Рубанки и другие струги требуют более тщательной постановки ножа. Колодку ставят на ровно выстроганную доску или брусок, вставляют в леток нож, закрепляют его слегка клинком. После этого берут колодку за левую щечку так, чтобы большой палец находился в летке и придерживал клинок и нож, предохраняя их от падения, остальные пальцы придерживают колодку за подошву. Рубанок поднимают так, чтобы его подошва была на уровне глаз. Правильно установленный нож, а проще — его жало, должен выступать из подошвы в виде тонкой линии, как бы ниткой. Правильно установленный нож закрепляют более прочно, нанося по клинку достаточно сильные удары. Если жало ножа выступает из-за подошвы больше положенного, то молотком ударяют по пробке, а если не выступает, то по хвостовой части ножа. Крепление ножа слабеет, его устанавливают, как требуется, и закрепляют. Косо установленный нож выправляют, нанося удары по хвостовой части с той стороны ножа, с которой жало больше видно (рис. 16). Рассмотрим работу стругов с одинарным и двойным ножом. Струг с одинарным ножом при нажиме на него врезается в древесину, поднимает срезанную стружку, которая по ножу и клинку выводится из летка наружу. Поднимая стружку, нож слегка надкалывает впереди себя древесину на небольшую величину. Поэтому поверхность дерева получается "не очень чистой, то есть с заметными наклонами. Струг с двойным ножом устраняет этот недостаток. Струг с двойным ножом работает так. Срезаемая стружка сразу попадает на стружколом, или горбатик, загибается вверх почти под прямым углом и ломается. Поверхность древесины получается более чистой, без отщепления или надкалывания. Срок службы, или остроту жала ножа между заточками, определяют площадью строгания (выраженную в квадратных метрах) образца еловой древесины 3-го сорта (древесина с сучками), влажностью не более 22%: для шерхебеля — 1 м2, одинарных и двойных рубанков — 1,5, цинубелей — 0.3, зензубелей — 0,6, фальцгебелей — 0,4 м2. Гарантийная стойкость ножей для рубанков, должна быть не менее 120 мин строгания.

 

Виды стругов

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.218.187 (0.006 с.)