Русские народные головные уборы

(Доплнение к ответам о сев. и южн. Комплексе рус. Нар. Кост.)

Южнорусские головные уборы отличались яркостью и насыщенностью декора. Для их создания использовались самые различные отделочные материалы: позумент, блестки, тесьма, пуговицы, бисер, птичьи перья, шерстяная бахрома, помпоны и т. п.

На севере особо нарядные уборы невест, известные под названиями "рефетка", "рефиль", обычно низались жемчугом и разноцветными камешками: Ко многим праздничным женским и девичьим головным уборам надо лбом пришивали сетки из жемчуга, стекляруса или белого бисера, закрывавшие весь лоб до бровей и даже ниже. Такие сетки назывались "рясы", "поднизи". Просватанные девушки северных губерний прикрепляли к своей повязке бархатный, шитый золотом кружок - "натемник" или небольшой прутик с разноцветными лентами ("флажки"), иногда прятали косу под вязаный "честной" колпак, на который затем надевалась повязка - символ девичьей чистоты. В качестве женского головного убора колпак был распространен в верховьях Дона, в некоторых уездах Воронежской, Тульской и Тамбовской губерний.

Довольно часто головной убор девушки после ее замужества становился частью ее женского убора.

Древним общеславянским головным убором было "головное полотенце" ("ширинка", "убрус", "похватка"), которое делалось из белого льняного холста, обрезанного по ширине ткани (откуда и название "ширинка"), с вышитыми или затканными красной нитью концами. Девушки носили ширинку, перегибая холст по диагонали. Молодые женщины складывали ее жгутом и повязывали на свой головной убор концами вперед.

Женским головным убором, входившим в поневный комплекс, была "сорока", которую умела шить каждая крестьянка. Название "сорока" можно объяснить пестротой используемых материалов и названием отдельных ее частей ("крылышки", "подкрылки", "хвост"). В этом названии, возможно, содержится отождествление с птицей сорокой, которую вешали в конюшнях для оберега. Вероятно, и головной убор "сорока" служил оберегом от домового, который, по поверью, мог утащить женщину за волосы на чердак.

Остовом "сороки" была "кичка" (от слав, слова - утка) - твердо простеганная налобная накладка подковообразной (рогатой), лопатообразной, круглой или какой-либо другой формы. К ней пришивали чепчик ("волосник") на вздержке, под который убирали волосы. Затылок непременно прикрывался бархатным, шелковым или бисерным "позатыльником" прямоугольной формы. Сверху на эти детали надевался своеобразный чехол - "сорока", "обвязка" или "верховка".

Рогатые "кички" (высота рогов от 15 до 30 см) носили молодые женщины в первые годы замужества.

Общерусский головной убор кокошник, входивший в сарафанный комплекс, изготавливался в отличие от "сороки" профессиональными мастерицами-золотошвейками на заказ и стоил очень дорого. Существует великое множество локальных типов кокошников, различающихся как формой, так и декором.

Северные кокошники шили из парчи, бархата, шелка на жесткой прокладке. Их обильно расшивали золотными и серебряными нитями, речным жемчугом, блестками, рубленным перламутром, разноцветными гранеными стеклышками, сверленными самоцветами, разноцветной фольгой.

Необходимо упомянуть еще об одном, общем для всех восточных славян, интимном (обязательно повязывающемся платком) женском головном уборе - повойнике. В разных районах он мог называться "повой", "волосник", "полетушка", "сборник", "чехлик", "шлык", "чупирник". Внутрь повойника поперек головы вшивался твердый стеганый валик. Сзади повойник имел вздержку, что резко отличало его от кокошника. На севере великорусской территории такой повойник назывался "моршень" (от слова "морщить"), "борушка", "почепешник".

Головной убор русских крестьянок занимал главенствующее положение в иерархии частей костюмного ансамбля, являлся его композиционным центром, местом наибольшего средоточия декора и отличался многозначностью и метафоричностью своего художественного образа. Так, например, он отражал космологические, эстетические и этические представления крестьянок, их национальность, возраст и семейное положение (головные уборы девушек, просватанных девушек, молодух, старух, вдов), социальный статус, место проживания. Головной убор выполнял обереговую, продуцирующую, эмотивную, эротическую, утилитарную и другие функции. Метафоричность художественного образа головных уборов крестьянок проявилась в их формах и названиях. Символика головного убора в образной системе костюмного комплекса, отражающей, как мы уже отмечали, представления крестьян о мироздании, связывалась с его верхним ярусом. Потому наиболее часто мотивами орнамента головных уборов были солярные знаки, птицы и древо жизни. Как часть костюмного ансамбля головной убор подчинялся законам этой большой формы.

С конца XVIII в. в России развивалось также и массовое производство больших узорных платков и шалей, подобных кашмирским. Мода на них пришла из Франции и распространилась сначала в аристократических кругах, а затем уже в середине XIX в. они стали пользоваться огромным успехом у крестьянок, мещанок и купчих.

-Мужские шляпы в основном валялись из шерсти и отличались большим разнообразием форм. Так, в Тверской и Новгородской губерниях носили шляпы с низенькой прямой тульей; в Ярославской губернии - низенькую шляпу с тульей раструбом; в Вятке, Суздале, Перми - шляпы "гречушники с подхватцем" или "с переломом". Праздничные поярковые (из шерсти молодой овцы) шляпы украшали цветными лентами, павлиньими перьями и даже искусственными цветами. К началу XX в. подобные украшения встречались все реже и реже - в основном в свадебном мужском костюме.

БИЛЕТ 31

Бургундские моды

Герцогство Бургундия (фр. duché de Bourgogne) — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.

Поздняя готика.

Герцогство Бургундия во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию. Княжеская династия Бургундии, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, использовала свое сильное экономическое положение для развития всех искусств и ремесел. Бургундские герцоги обратили позднюю готику в утонченное и роскошное искусство. Бургундская придворная одежда появилась при Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477).

Средневековая Бургундия в конце XIV- начале XV века имела едва ли не самый богатый и роскошный двор. Его расцвет приходится на время правления Филиппа III прозванного Добрым (1419-1467 гг.) Правитель Бургундии собирал у себя лучших мастеров и ремесленников, прославленных художников и ученых, знаменитых поэтов и музыкантов. При его дворе устраивались грандиозные празднества, рыцарские турниры состязания музыкантов и поэтов. Сложный и пышный церемониал бургундского двора в дальнейшем послужил основой для церемониала всех европейских дворов. Филипп III являлся поклонником рыцарских идеалов и основателем ордена Золотого Руна (которая, и сейчас, считается одной из почетнейших наград).

Богатство этого герцогства основано на производстве тонкого сукна и шерстяного бархата. Ткани изготовляли из английской шерсти и окрашивали, добиваясь эффекта перемены цвета на свету. Роскошными их делали многочисленные вышивки украшения из золотых и серебряных нитей. Блеск и пышность двора подчеркивало такое явление как «карнавал мод», означавшее бесконечное изменение формы кроя, вида и цветов одежды. Костюмы придворных поражали своей утонченностью, изысканностью и причудливостью форм.

Это была мода аристократии, именно по этому, крой одежды стал принимать вычурные формы, дабы подчеркнуть статус и положение ее обладателей. Обычаи и законы тех лет требовали от высших сословий одеваться иначе, чем низшие. Яркие и необычные одежды только подчеркивали эту разницу.

Целесообразность, удобство, комфорт в одежде, все это в костюме бургундских модников отрицалось, все подчинялось желанию выказать пренебрежение к труду, как виду деятельности.

Мужчины носили узкие облегающие одежды – штаны-чулки, прикрепляющиеся к тесному пурпэну. Модным становится жакет, короткий распашной со стоячим воротником, туго стянутый на талии и расклешенный ниже, с рукавами жиго. Такие рукава имеют высокое присборенное плечо с буфом и узкой манжетою. Иногда рукава были очень широкие и декоративные, украшенные фестонами, «языками», в таких жакетах были специальные прорези для рук, рукава же просто свисали. Верхней одеждой являлся упленд широкий, иногда опоясанный. Рукава упленда узкие у плеча, расширялись к низу. В зимнее время упленд оторачивали мехом. Другой разновидностью верхней одежды был роб. Он имел высокий стоячий воротник, рукава жиго, подпоясывался на талии, и пришитый на спине, под воротником, шлейф.

Часто костюм имел большое количество нашитых деталей – пуговиц, бубенчиков, гирлянды фестонов. Расцветки костюмов были не просто яркими, а пестрыми, принцип «мипарти» возводился в ранг культа. Цвет и рисунок костюма говорил о принадлежности человека к определенной фамилии, роду, степени его знатности.

Популярным головным убором, по-прежнему, остается капюшон. Входит в моду колпак в виде усеченного конуса, без полей. В XV в. популярность приобретает тюрбан.

Обувь приобрела фантастическую форму, за счет бесконечно длинных носков, которые для удобства пристегивали цепочками к браслету под коленом. Такую обувь называют пуленами. Длина носков зависела от степени знатности их владельцев.

При бургундском дворе был сформирован новый образ женщины – интеллектуальная девочка-женщина, в «интересном положении». Бледное лицо с выщипанными бровями и подбритым лбом, в платье с декольте и поддернутой спереди юбкой, имитирующей живот. Костюм дополнял длинный шлейф и высокий головной убор.

Одежда женщины, также как и мужская стала облегающей. Поверх нижней рубашки одевалось верхнее платье – роб. Оно имело декольте и завышенную талию, и узкие рукава. Длина шлейфа зависела от социального статуса обладательницы.

Сверху одевали сюрко, короткое, напоминающее душегрею, длинной до бедер. Сюрко шили с огромными проймами, сквозь которые видна вся фигура. Наиболее характерным головным убором этого времени был эннен – конусообразный колпак. Также носили чепцы «сахарная глова» «рога», «паруса».

Одежду дополняло большое количество украшений, основным из которых был пояс, с прикрепленным к нему различными декоративными деталями. Популярность драгоценных камней была так высока, что их стали искусственно изготовлять.

Конечно, подобная вычурность в одежде вызывала у Церкви активный протест. Церковные служители вели борьбу с излишествами в одежде, считая их одной из причин по которым Бог наслал на Францию войну с Англией.