Костюм Англии эпохи классицизм. Дендизм

(О дендизме в билет 27).

в 70-е – 80-е годы XVIII века эстафету у Франции принимает Англия. Английская мода всё больше и больше начинает влиять, в том числе и на женский костюм. Английская мода того периода была связана с простотой и натурализмом, проникнув на континент она изначально начинает пользоваться популярностью у буржуазии и дворянской молодёжи, но затем проникает и в высшие слои общества. Жёсткие каркасы для юбок платьев выходят из употребления, юбка теперь драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку называют турнюр.Причём для платьев чаще всего используются лёгкие ткани светлых тонов. Платья также начинают подпоясывать поясом чуть выше талии, завышенная талия будет весьма характерна для следующего за классицизмом стиля – ампир.

Причёски первоначально ещё оставались высокими и напудренными, но затем волосы перестают пудрить и начинают завивать в локоны. Также в моду входят шляпы – огромные, из бархата и шёлка, а также широкополые «английские» шляпы.

Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Мужской костюм эпохи классицизма. Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли вышивки и иногда шили его из шёлка.

В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы и шалевый воротник.

Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой.

Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр.

Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. Галстуки берут своё начало от шейных платков.

 

Ювелирное искусство этрусков.

Этруски в совершенстве овладели приемами обработки драгоценных металлов и научились изготовлять удивительные по красоте и виртуозной тонкости работы ювелирные изделия. Они знали технику зерни, делали ожерелья из янтаря, покрывали миниатюрные серьги мельчайшими крупинками золота, украшали золотые браслеты ажурной филигранью - тончайшими золотыми проволочками, узоры из которых напоминают кружева.

Произведения этрусских ювелиров высоко ценили даже в Афинах. Прекрасный образец высокого мастерства - нагрудное украшение женщины, найденное в Пренесте в гробнице конца VII века до н. э. На небольшой золотой пластинке художник искусно припаял сто тридцать семь золотых фигурок, изображающих сфинксов, птиц с девичьей головой - гарпий, львов и коней. Каждая из них исполнена из двух тисненых половинок и обильно украшена зернью. Ряды зверей и чудищ, чередуясь, заполняют поверхность пластинки. Богатство образов и игра светотени создают яркое декоративное впечатление.

Высокого совершенства достигла и техника бронзового литья. Изображения зверей и фантастических животных особенно увлекали этрусских скульпторов. Около 480 года до н. э. неизвестный мастер создал статую химеры. Ее представляли в виде козы с львиной головой и змеиным хвостом. С необычайной убедительностью воплощен в бронзе облик чудовища

К памятникам искусства Этрурии относится знаменитая в истории Рима статуя Капитолийской волчицы.

Глина в руках этрусских скульпторов и простых ремесленников была столь благодатным материалом, что изделия из нее ценились наряду с мастерски обработанным металлом.

Среди металлических предметов многочисленную группу находок составляют зеркала. Как и на металлических шкатулках и вазах, на тыльной стороне зеркал воспроизведены сюжеты из мифологии.

Грануляция, т. е. припаивание мельчайших золотых шариков к медному основанию, пользовалась большой популярностью у этрусских ювелиров. Золотые крупинки были очень малы, почти микроскопичны – на этрусских украшениях они достигают 0,14 мм в диаметре.

БИЛЕТ 47

Костюм шумер

С садовых плантаций поступало не только дерево, но и различные побочные продукты, получавшиеся с пальмовых деревьев — стебли, волокнистые части дерева и пр. Из волокон коры делались верёвки и пряжа, из листьев — корзины. Листья финиковой пальмы шли на плетение и для изготовления одежды. В древнейшие времена жители Шумера одевались главным образом в пальмовые листья. Относительно одежды существует и другое мнение, согласно которому колоколообразные юбки изготавливались не из пальмовых листьев, а из полотнищ материи, на которые нашивались ряды бахромы или оборки в виде отдельных фестонов-флажков. Однако эти нашитые флажки очень сильно похожи на пальмовые листья, что дает основание предположить о том, что ранее, до появления материи, одежда могла быть сшита из пальмовых листьев, о чем свидетельствует сохранившийся фасон одежды.

В IV тысячелетии до н. э. на территории Месопотамии уже существовали отдельные города, а в середине III тысячелетия до и. э. возникли государства.
Для существования людей в районах Двуречья были необходимы оросительные и осушительные системы, на организацию которых требовалась большая затрата труда. Все это осуществлялось руками рабов. Постоянный приток рабочей силы был одним из условий экономического процветания государств Передней Азии. Непрерывные войны доставляли рабов, что во многом определило специфические особенности уклада и культуры государств Двуречья даже в древнейшем периоде. Воинствующий характер государств сказался и в костюме. Широкое распространение получают материалы, способные защитить тело человека от врага. К ним прежде всего относятся кожа и мех, которые поставляло развитое скотоводство. Скотоводство давало и шерсть — основное сырье для тканей у шумеров и других древних народов Месопотамии.

Одежда этих народов, судя по дошедшим до нас памятникам искусства III тысячелетия до н. э., состояла из куска ткани (или меха), обвернутого вокруг бедер, подобно юбке, или накинутого на плечи и скрепленного пряжкой. Сохранились и изображения женщин-богинь в различных костюмах, относящихся к III тысячелетию до н. э. Эти костюмы можно разделить на три группы, настолько они не сходны между собой по форме. К первой группе относится одежда богини, состоящая из покрывала и юбки из меха. Это, по-видимому, один из видов привилегированной одежды. Ко второй группе — кроеная длинная одежда, облегающая женскую фигуру до бедер, с пышными вверху и узкими внизу рукавами. Поверхность материала сплошь покрыта правильными выпуклыми ромбами, которые предположительно можно считать кусками меха. Круглый вырез ворота обшит бахромой. Такая же бахрома пересекает фигуру от середины правого бедра до талии и переходит на спину.

Шумерские памятники сохранили для нас тип самой древней мужской одежды, так называемой каунакес (kaunakes), который непосредственно пришел на смену коже животных. Самые древние каунакес имитировали мех, напоминая его длинными тканными волосами. Любовь к меху сохранилась и в позднейшей одежде ассирийцев, которые культивировали примитивную одежду шумеров. Их плащи, украшенные шарфами и накидками, первоначально также были отделаны мехом, который впоследствии стали заменять напоминающей его бахромой. У каунакеса был целый ряд «последователей». Набедренные покрывала из меха очень долго сохранялись в церковном обряде, вплоть до средневековья, а бахрома до сих пор используется в обязательном молитвенном еврейском туалете — покрывале. Одежда ассирийцев во многом более примитивна, нежели одежда египтян. У неё другой покрой, она не так прилегает, как египетское платье, её отделка больше связана с наследием прошлого. На настенной живописи и рельефах чаще всего ясно виден только верхний плащ — слабо прилегающий, с короткими рукавами до локтя. Он достигал обычно до половины икр (у женщин он бывал и длиннее), часто его подпоясывали плетеным пояском. Длина плаща и его украшения зависели от общественного положения лица. Высшие слои носили плащи длинные, по самую щиколотку, плащи богов и правителей были украшены широким поясом и бахромой. Низшие общественные слои и воины носили короткий и менее украшенный плащ.

Разделение одежды по длине носит чисто функциональный характер и уже в древности отделяет трудящиеся классы, которым нужна «целевая» одежда, от высших общественных слоев, которые на одежду смотрят, в первую очередь, с точки зрения эстетики и престижа.

Смысл художественного орнамента выражался именно в их стилизации. Правители носили длинные волосы, часто собранные в пучок, которые украшались вплетенными золотыми нитями. Они отращивали бороду и усы. Усы над верхней губой тщательно завивали, а волосы на подбородке подстригали до определенной длины и поочередно заплетали их в косички. (Низшие слои носили неухоженные более короткие бороды.). Головные уборы в виде фески с рогами зверей были атрибутами богов либо составной частью церковных церемониальных шествий. Короли по большей части были изображены босыми, но их одежда была богато украшена вышивкой и драгоценностями: серьгами, браслетами, диадемами, мотивом розочки-маргаритки, известной уже в то время.

 

Карл Фаберже и его школа

Петер Карл Фаберже (1846-1920).

Карл Фаберже родился в 1846 году в семье золотых дел мастера Густава Фаберже. За несколько лет до этого глава семейства открыл в Петербурге небольшую мастерскую, при которой действовал магазин золотых и бриллиантовых изделий. Богатый отец дал сыну блестящее образование. Закончив обучение в немецкой школе Святой Анны в Петербурге, Карл поступил в Дрезденскую торговую школу и одновременно - в Парижский коммерческий колледж. Еще будучи малышом, усвоив азы мастерства у своего родителя. Карл продолжил стажироваться у партнера и друга отца — золотых дел мастера Пендина, а позже у ювелиров Фридмана во Франк-фурте-на-Майне и у Шлосса в Париже.

В молодые годы Карл Густавович читает много книг по искусству, увлекается коллекционированием гравюр, живописи, медалей. В1870 году Карл становится главой ювелирной фирмы, заменив на этом посту своего отца. Прошло не менее 10 лет, прежде чем о нем заговорила пресса. Дело в том, что Карл в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке удостоился первой золотой медали за свои работы. Известный отечественный журнал «Нива» писал по этому поводу: «Отныне благодаря нашему известному ювелиру главное достоинство этой отрасли будет заключаться не в одних драгоценных камнях, не в одном богатстве, но в художественной форме».

Немного позднее Карл Густавович запишет: «Меня мало интересует вещь, если цена ее только в том, что насажено много бриллиантов или жемчугов». Действительно, вглядитесь в любое изделие его фирмы.

Слава Карла Фаберже достигла апогея в 1885 году, когда он был удостоен звания придворного поставщика Высочайшего двора с правом иметь изображение государственного герба на торговой вывеске. На Всемирной выставке в Париже (1900 год) гильдия ювелиров присвоила ему звание «мэтр». Одновременно он получает высшую награду Франции — орден Почетного легиона.
В России знаменитый ювелир становится кавалером орденов Святого Станислава второй и третьей степени, а также ордена Святой Анны третьей степени. К Фаберже поступают многочисленные заказы не только от царского двора, где он числится «ювелиром Его Императорского Величества и ювелиром императорского Эрмитажа. У него покупают работы сановные особы Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии, Италии, Испании, Германии, Сиама и ряда других стран. Нужно было иметь воистину золотые руки, чтобы добиться такого успеха еще при жизни. Задолго до начала XX века Карл Густавович открыл свои филиалы в Москве, Одессе, Киеве, Нижнем Новгороде, Лондоне.

Фирма Фаберже (помимо ювелирных изделий) производила табакерки и портсигары, часы и рамки для фотографий, письменные приборы, статуэтки, предметы с эмалями, юбилейные знаки, жетоны, ордена. Однако самую большую популярность имели пасхальные яйца. «От Ники (Николая II) есть новости, — писала императрица Мария Федоровна. — Он подарил самое красивое пасхальное яйцо. Фаберже принес его мне сам. Внутри — императрица Екатерина II в малой короне. Фаберже — величайший гений нашего, времени».

Первая мировая война и последовавшие за ней революции практически остановили развитие ювелирного искусства. Более того, накопленные веками церковные и светские ценности были вывезены за границу ловкими дельцами. Хорошо, что еще удалось сохранить большую часть Алмазного фонда.

В период 1920—1940 годов индивидуальное творчество мастеров было не в почете. Процветали штампы и безвкусица. Большинство известных ювелиров находились в эмиграции. Великая Отечественная война и последующее восстановление хозяйства также не способствовали появлению на рынке высокохудожественных изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Лишь на Урале местные кустариумельцы подчас вырезали из камня замечательные украшения.

Старейшее из всех видов искусств — ювелирное дело — стало возрождаться лишь с середины 50-х годов прошлого века.

Петербургская школа. На родине Карла Фаберже возрождаются старые петербургские традиции. На невских берегах, как и встарь, работает Высшее художественное промышленное училище им. Мухиной (бывшее барона Штиглица) в Соляном переулке. К слову сказать, в одном из залов этого учебного заведения часто проводятся выставкипродажи как ювелирных украшений, так и драгоценных камней. При объединении «Русские самоцветы» работает художественное училище, где готовят первоклассных ювелиров, камнерезов и огранщиков. Работы выпускников училища, как, впрочем, и Мухинского, не раз завоевывали мировые призы. Кроме того, в городе работает Всероссийский научно-исследовательский институт ювелирной промышленности. Имена таких художников-ювелиров, как Юта Паас-Александрова, Владимир Зотов, Мария Тоне, Феликс Кузнецов, Владимир Гончаров, и другие хорошо известны не только у нас в России, но и в Европе.

 

БИЛЕТ 48