Текстильное искусство народов Средней Азии

Подсобным занятием в оазисах, особенно развитым в Ферганской долине, являлось шелководство, которое было известно населению Средней Азии еще в доарабское время. Шелк всегда являлся одним из символов Востока, олицетворением его роскоши и утонченности, маркером высокого социального статуса. Шелководство было исключительно женским занятием. По обычаю, доход, полученный от продажи коконов, поступал в личное распоряжение женщины. Размотка коконов требовала особой выучки и сноровки, поэтому была профессиональным занятием и находилась в руках мужчин-ремесленников тех городов и сел, которые являлись центрами шелкоткачества.

Виднейшее место в промышленной деятельности населения Средней Азии занимало производство тканей и других текстильных изделий. Это определяло культурную специфику Средней Азии и в начале XX в., когда в других регионах ручное ткачество уже было в упадке. Отношение к тканям в среднеазиатских культурах было сакрализовано, те или иные их качества наделялись особыми знаковыми свойствами, поэтому ткани и изготовленная из них одежда имели теснейшую связь с нормами этикета. В мусульманском мире ткачество относилось к числу наиболее уважаемых ремесленных занятий. Сырьем для производства тканей у оседлых народов являлся местный хлопок и шелк, у кочевников - шерсть.

В то время как у равнинных таджиков и узбеков-сартов прядение осуществлялось только женщинами с помощью ручной прялки чарх, то у горцев имелась традиция мужского прядения. В кочевом мире практически все текстильное производство находились в женских руках. Если у женщины хоть на минуту освобождались руки, она бралась за веретено. Тип веретена, распространенный у казахов, киргизов, поздних узбеков сохранил свою кипчакскую форму - пряслице в верхней части. При работе женщины прокатывали стебель прялки по правому бедру. Такой тип бытовал на Кавказе - у осетин (для прядения шерсти), армян, ногайцев и кумыков, в Южной Сибири - у алтайцев и шорцев.
У таджиков и оседлых узбеков ткачами были только мужчины, которые работали в мастерских на горизонтальном ткацком станке с ножными педалями. Многие текстильные центры имели специализацию в изготовлении определенных сортов ткани. Так лучшие хлопчатобумажные ткани производились в Самарканде, Ура-Тюбе, полушелковые и шелковые - в Маргелане, Бухаре, Ходженте, Самарканде, бархат в конце XIX в. выделывался только в Бухаре. С художественной точки зрения самую интересную группу образцов полушелковых, шелковых тканей и бархатов составляют те, орнаментация которых выполнена в технике икат. Эти ткани считались очень дорогим подарком и поэтому входили в состав посольских и личных даров эмиров Бухары. Ткацкое ремесло находилось в тесной связи с красильным промыслом, находящимся, по большей части, в руках бухарских евреев. Кочевые народы для изготовления тканей использовали горизонтальный узконавойный станок ормек.

К числу ярких явлений, которыми Средняя Азия обогатила мировую культуру, относится ковроделие туркмен, развитое ими до высочайшего технического и художественного уровня. Ворсовое ткачество на горизонтальном ткацком стане было известно также южным киргизам. Полукочевые узбеки до начала XX в. изготавливали ковры архаичного типа, сшивавшиеся из узких полос, сотканных на станке ормек. Такой ковер имел особо длинный ворс.

Валяние войлока, в отличие от ворсового ткачества, имело в кочевой среде повсеместное распространение вследствие несложной технологии производства и большой потребности в этом материале. Из войлока делали халаты для пастухов, покрышки для юрты, постилочные и настенные ковры, сумки, различные футляры для хранения и перевозки вещей, предметы убранства для верховых и вьючных животных и др. Этнические или локальные различия могли проявляться в особенностях техники изготовления и орнаментации войлочных изделий. Так, например, народы Приаралья валяли войлоки с вкатанным узором в два этапа - сначала слабо скатывали основу, на нее выкладывали узор и продолжали катать. Узор при этом получался несколько рельефный. В других районах основу и узор скатывали одновременно.

Излюбленным способом орнаментации текстильных изделий в Средней Азии являлась вышивка - колоритный компонент в неповторимом облике культуры каждого народа региона. Вышивание повсеместно являлось домашним занятием женщин. Заметное исключение составляло золотое шитье, единственным центром которого являлась Бухара, где на территории арка - резиденции эмира - находились золотошвейные мастерские, в которых работали только мужчины. Золотошвейные изделия - парадные халаты, декоративные покрывала, конское убранство предназначались только для эмира и его приближенных, а также для посольских даров.

Еще одним способом орнаментации хлопчатобумажных тканей, который был характерен для оседлых культур, было набивание узоров посредством деревянных штампов. Преобладающей цветовой гаммой среднеазиатской набойки являлось сочетание теплых красно-коричневых тонов. Самым популярным видом изделий с набивным рисунком являлись скатерти дастархан. Набойка также широко бытовала в качестве подкладки для халатов, одеял, матрасов, попон и др.

Широкое распространение в регионе получила традиция шитья в лоскутной технике курок. Эта техника имела ярко выраженный характер оберега и поэтому чаще всего применялась для изготовления детской одежды, свадебных занавесов, конского убранства.

БИЛЕТ 25

Орнамент эпохи классицизм

С 70-х гг.XVIII в. можно говорить о становлени стиля классицизма, который во Франции именуется стилем Людовика XVI.Вехами на пути развития нового стиля явились раскопки Геркуланума (1730) и Помпей (1748). Античное искусство сново стало источником вдохновения, обратившись гуманистическим идеалам Возрождения и греческой культуры. В то же время новый стиль выражает и иное видение мира. Орнамент вновь обретает статичность и уравновешенность, с ясными и четкими членениями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Хотя многие элементы, характерны для эпохи барокко и рококо, сохраняются, класицизм избавляется от излишеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Колористические решения орнамента становятся сдержаннами, в росписях начинает преобладать гризайль. В орнаментальных мотивах класицизма постоянно встречаются розетки – квадратные, четырехугольные, овальные, листья аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гирлянды. Пальметки становятся узкими и длинными, спокойного контура. Среди любимых мотивов – медальоны, факел Гименея, античные алтари и урны, покрытые драпировкой, голова или шкура льва, головы сатиров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, голубки, дельфины, амуры, треножники и своеобразные узлы и петлии из витых шнуров. Фигурные композиции полны изысканности и ясной гармонии. Герои мифологических сюжетов одеты в легкие прозрачные одежды, подобные античны.
В архитектурном декоре класицизма встречаются овы, меандры и другие элемент, заимствованные из греческой архитектуры, а также цветочные побеги, гирлянды и акантовые листья. Этот орнамент привлекает простотой и изяществом и стоит ближе скорее к греческому, чем к тяжеловесному римскому искусству.
Резные орнаменты дверей и простенков, как правило, состоят из повторения одного и того же несложного мотива, заимствованного из греческого искусства (овы, меандры, жемчужник и т. д.) и римского (орлы, дельфины, бараньи головы). Часто используются мотивы, взятые из реальной природы: гирлянды из листьев, цветы, листья акнта или оливкового дерева. Часто также применяютя атрибуты земледелия (серп, грабли, плетеные корзины), а также сентиментальные мотивы, символы любви (факел или целующиеся птички). Декор интерьера стиля Людовика XVI прост и изящен. Панели окрашиваютя в жемчужно –серый цвет и декорируются гирляндами с обязательной строго симметрричной композицией. Во французских тканях этого периода декор часто состоит из россыпи мелких цветов, встречаются банты и садовые инструменты во вкусе моды этого времени – «возврата к природе». Композиции отличаются уравновешенностью, а сочные цвета никогда не переходят в грубую яркость.
Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де Лассаль. Ему больше всего удаются обивочные ткани с вазами в античном стиле или пано с сельскими сценами, обрамленными крупными цветами.Он создает обивочные ткани с изображением куропаток, палинов, фазанов, с сельскими и музыкалтными сюжетами. Излюбленным мотивом художника является изображение цветов с птицами среди них. Краски в его произведениях живые и гармоничные. Везде присутствует темно- коричневый тон. Отличие декора искусства классицизма от декора Итальянского Возрождения заключается прежде всего в богатстве и разнообразии материалов и технике исполнения.Теперь применяются бронза, фарфор, серебро, драгоценные породы дерева: черное, красное, палисандровое и др. Отделка бронзы граничит с ювелирной, в мебели царят изнеженность и утонченность.

БИЛЕТ 26