Костюм Др. Египта эпохи Нового Царства

Происходит сближение форм женского и мужского костюма. Вот тогда зарождался пост. стиль унисекс. Для одежды характерна высокая подчеркнутая талия и плиссировка ткани в разных направлениях.У мужчин появилась новая одежда – сусх. Это наподобие рубашки-калазириса и большого куска прямоугольной ткани – синдона. Синдон чаще всего плиссировался в долевом направлении. Его обертывали поверх калазириса вокруг бедер, спереди завязывали, а концы прикреплялись к внутренней стороне.

Фараон и приближенные носили калазирисы из прозрачной ткани, сверху – драпированный или плиссированный схенти, а иногда только прозрачный схенти поверх нижнего схенти. Появились пестрые мужские одежды из цветной ткани.
К традиционному женскому цветному (шафрановый, голубой, красный) калазирису делают бретели контрастных цветов или украшают ткань чешуйчатым узором (как в Среднем царстве), имитирующим крылья кобчика (символ Исиды), являющиеся ритуальным одеянием царицы – жрицы Исиды. Знатные египтянки часто покрывали плечи небольшой пелериной из плотной или тонкой прозрачной ткани, которую драпировали на груди. Существовали и большие покрывала, они окутывали всю фигуру или изящно драпировались на бедрах. Женские парики этого времени особо разнообразны.

Костюм простолюдинки остался практически без изменений. Калазирис делают с рукавами или на бретелях из цветных, белых и натуральных цветов льняных и хлопчатобумажных тканей.

БИЛЕТ 7

Туниковая рубаха, типы и виды.

Типы- туникообразная, сборчатая (под влиян. Светск. Моды), на кокетке (конец 19 в.)

Четыре основных типа мужских рубах:

1. Туникообразная.

2. С прямыми поликами.

3. С узкими нашивками на плечах.

4. На кокетке.

Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку (на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя. Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

- С прямыми цельными бочками;

- со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
- с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);

- с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
- "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;

- туникообразная рубаха без бочков из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" с прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.

Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались.

Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры.

Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой.

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губернии состояли из 3-4-х полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразных рубах состоял их трех цельных полотнищ.

Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез для надевания рубахи через голову. К боковым сторонам присоединяли по одному полотнищу. Рукава цельными полотнищами присоединялись по прямой линии к верхней части центрального (перегнутого) полотнища (рукава - в прямую пройму). Вызывает интерес конструктивное решение рукавов: от полотнищ для рукавов внизу отрезали треугольники, которые затем присоединяли к верхним частям рукавов, расширяя, таким образом, рукава под мышкой и образуя при этом ластовицы.

Рубахи с прямыми поликами были распространены в 19 в. в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Изготовляли их из четырех полотнищ холста (два спереди, два сзади), присборенных вокруг горловины. Рукава состояли из цельных полотнищ и дополнялись ластовицами. Иногда рукава делались широкими, присборенными у запястья и завершались манжетой. Подол рубахи декорировался своеобразным тканым узором, позднее - вышивкой крестом. В девичьих рубахах расшивался весь подол (вокруг), в женской рубахе только спереди, т.к. по бокам и сзади рубаха закрывалась поневой.

В Тульской и Рязанской областях бытовали рубахи с косыми поликами. Различались рубахи по месту присоединения полика: косой полик вставлялся в разрезы полотнища (более старинный вариант) или между двумя полотнищами.

БИЛЕТ 8

Сарафан. Типы и виды.

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади.

Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов.

-Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.

-Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью

-В селе Невежкино (современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина.

- Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв.

Наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. называется кумачником. Обычно сарафаны шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, бретелях, соединенных сзади посредине спины. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце XVIII – начале XIX веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма.

 

*Известно несколько видов сарафанов. На формирование их кроя и отделки оказали влияние особенности местности.

Этот наиболее древний вид еще в XIX веке. Переднее и заднее полотнища сарафана соединяли по бокам дополнительными клиньями. Прямое переднее полотнище не имело срединного шва. Ворот и пройму вырезали из прямого куска. Этот сарафан в Тверской губернии называли касталан (или костолан), в северных районах – горбун.

Другой крой был у сарафанов Новгородской, Олонецкой, Псковской и других северо-западных губерниях. Он был совсем закрытый, и поэтому его прозвали – шушун или глухарь. Шили такой сарафан из перегнутого плечами полотнища, по бокам пришивали скошенные клинья. По спине пришивали длинные, часто фальшивые рукава.

Два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду. Разрез спереди украшали кумачом с вышивкой, бахромой, пуговицами и т.д., этот вид одежды был распространен в XIX веке во всех губерниях центральных районов России. В Тверской и Ярославской губерниях его называли ферязь, в Московской – саян, в Смоленской – сороклин.

Шили его из нескольких прямых полотен (от 4-х до 7-и), сверху излишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой или бейкой. На спине узкие короткие лямки сшивали вместе, а спереди – отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы и т.п. делали по подолу и на груди. В Московской и Владимирской губерниях его именовали «шубкой». Носили его как молодые, так и пожилые. Отличие было в цвете. Молодые шили из светлых тканей, пожилые из – темных.

Он появился в конце XIX – начале XX века и представлял собой нечто вроде полуплатья. Прямая юбка в сборку, к которой пришивали лиф без рукавов с застежкой спереди и небольшим вырезом у шеи. Другая его разновидность – лиф облекал только спину, а спереди прямые полотнища опускались до груди.

 

Орнамент эпохи Возрождения.

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей. По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом.
В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья». Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета. Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами. Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.

С XV—XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме.

С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры.

 

БИЛЕТ 9