Русская народная рубаха.типы и виды.

Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Она часто соотносилась с судьбой человека. Например у восточных славян считалось, что если продать свою рубаху значит продать и свое счастье.
Основу славянского костюма составляла длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды. В источниках часты упоминания ветхой простой одежды «руб», «рубищ» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани.
По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.
Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). Так поступали потому, что верили в священную силу предметов и одежы. Пытаясь таким способом заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.
Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Скорее всего, ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.
Рубашка определялась фактически как вторая кожа, то есть вторая сущность человека, на ней оформлялись детали и вышивка, особенно все отверстия: рукава, ворот, подол, покрывались вышивкой, которая содержала языческие символы. По мнению древних, это оберегало и тело, и душу человека, который носил эту рубаху (одежду).
Иногда встречался в рубахах и воротник «стоечкой» но это крайне редко, разрез от ворота был прямой посередине, иногда бывал и косой либо справа, либо слева. Именно ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой, у богатых людей это было золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье».
У рубах были длинные и широкие рукава, запястья схватывались тесьмой, а по случаю праздника тесьму заменяли браслетами («обручами»). Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. Это все носило ритуальный, религиозный характер.

Праздничные рубахи передавались в семье из поколения в поколение как семейное сокровище.
Такие рубахи преобладали в Московской губернии. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Рубахи с прямыми поликами, присоединёнными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки. А холщовые белые рубахи северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII веке и в первой половине XIX века сарафаны делали из однотонной, цветной ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Это подчеркивало яркую и узорную вышивку рубах и передников. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц.

Мужскую Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

Испано-мавританские ткани э. Возрождения

Развитие гуманистической культуры в Испании проходило особенно сложно: с VIII в. эта страна находилась под властью мавров. Только в конце XV в, добилась освобождения. Длительная борьба с иноземцами сделала Испанию сильным государством.

У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. Умели они изготовлять и шерстяные ткани. Простой народ шил одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй.
Но с возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадежности, отсутствия каких-либо еретических мыслей.

Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием.
С конца XVI в. в Испании появились кружева, но уже в начале XVII в. их запретили законами о роскоши, так как стоили они очень дорого.

Богатые дамы, выходя на улицу, набрасывали на плечи шелковый или шерстяной плащ, чаще всего черного цвета на цветной подкладке.

испано-мавританское искусство - исторический тип искусства. мавритания - страна в северо-западной части африки, где жили мавры ("темные люди") - арабы и берберы. история испании являет собой удивительный пример условности границ между западом и востоком.

Произведения художественных ремесел этого времени принято в истории искусства называть "испано-мавританскими", а памятники архитектуры, созданные исключительно арабами, чаще называют просто "мавританскими". Арабское завоевание не помешало развитию в Испании иудейской и христианской культур.

Андалусские города Альмерия, Малага и Мурсия с VIII в. были главными центрами производства вышитых шелковых тканей. Это искусство мавры заимствовали из древней Персии. Ткани изготавливались трех сортов: дибаж - затканные серебром в несколько оттенков, тираз - ткань, затканная арабскими надписями, и холас - дешевый сорт. Более ранний стиль декора из крупных цветов, привнесенный из персидского искусства, развивался вместе с мавританским искусством Кордовы. Второй, более поздний, стиль с причудливыми геометрическими "арабесками" и мотивами архитектурного декора именуют "стилем альхамбры". Рисунок в таких тканях строится согласно общему для всего мусульманского искусства принципу бесконечной инверсии геометрических фигур.

БИЛЕТ 43

Ткани России 18-19 век.

В XIX веке появилось бесчисленное множество сортов шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей. Все разнообразие текстильного искусства того времени достигалось благодаря нескольким типам переплетений нитей.

Разнообразие тканей достигалось и сочетанием различных техник переплетения в одной материи. Очень часто сочетались атласное и полотняное переплетения. На Руси особое распространение получила камка - тонкая шелковая ткань с разнообразными по композиции узорами, как правило одноцветная. Отличительной особенностью камки было сочетание блестящего узора и матового фона, а на изнаночной стороне наоборот - блестящего фона и матового узора. Камки бывали и «двуличными», то есть двухсторонними, при этом они имели более сложную текстуру, позволявшую спрятать изнаночную поверхность в толщу ткани. Игра шелковых нитей создавала ощущение переливчатости, богатства оттенков в зависимости от характера освещения. Ткань выглядела столь же драгоценной, что и парча.

Близкая по технике ткань получила название дамa - ее орнамент тоже достигался атласным плетением, что давало блестящую поверхность рисунку, особенно заметному на матовом, чаще всего полотняного переплетения, фоне. Дама ткали из шелка или иных видов сырья.

Известны и другие сорта ткани, в название которых входит дама. Во всех случаях, известных автору, это является производным от названия города Дамаска в Сирии, в котором ткали даму еще в раннем средневековье.

Дамаст - как правило, хлопчатобумажная ткань белого цвета с блестящими узорами на матовом фоне.

Дама-кафар - разновидность штофа из смешанной пряжи (шелк, шерсть, лен) для обивки мебели.

Дамассе - ткань с очень крупными узорами, с чередованием блестящих и матовых поверхностей.

Дамассин - одна из немногих односторонних (то есть имеющая лицо и изнанку) тканей такого типа.

Дамаскет - похожая на парчу (см. «Парча») ткань с узором из металлических нитей на атласном фоне.

Дамаскин - «ткань с букетами или узорами всех цветов»^[1].

Шерстяной тканью был дамаскин «долила»: «.. .очень тонкая шерстяная материя»^[2].

Все разновидности дама объединяет эффект сочетания матовых и блестящих поверхностей для получения рисунка, чаще всего цветов. Состав сырья, особенности обработки пряжи, плотность ткани позволяют определить ее тип и качество и различить конкретную ткань среди близких ей по технологии производства.

Техника изготовления барежа близка производству газовых тканей. В России существовала собственная мануфактура этой ткани - практически все сорта барежа, известные в Европе прошлого века, не только продавались в магазинах Петербурга, Москвы или Киева, но и ткались на отечественных фабриках.

В ХIХ веке производство бархата было поставлено на промышленную основу, а ручное производство практически исчезло. Сорта бархата определялись помимо качества сырья особенностями технологии, большинство приемов которой было перенесено из ручного ткачества.

Во все времена выше всего ценился шелковый бархат.

Газовые ткани были очень популярны в первой половине XIX столетия. Имитация таких тканей на современной сцене не представляет сложности, так как газ могут заменить любые синтетические материалы, пластические свойства которых ему близки.

Газ-Это ткань из шелка или туго скрученного хлопка (толщина нити не ниже 120 номера), ткавшаяся так, что при переплетении нитей утка и основы они не уплотнялись специальными приспособлениями и между ними оставалось некоторое пространство. В классическом газовом переплетении две нити основы сочетались с одной нитью утка. Ткани такой выработки получались особенно легкими, полупрозрачными. Их делали одноцветными и узорчатыми, диагонального (саржевого) или полотняного плетения, покрывали вышивкой, сочетали с другими типами плетения, например атласного, и т.д.

Традиционным сырьем для изготовления тканей в крестьянских хозяйствах России служили овечья шерсть, лен, конопля и даже крапива. В XIX веке шелк и хлопок были не только привозными, но, как все ткани фабричной выработки, слишком дорогими для податных сословий. Даже ситец или александрийка считались довольно дорогими тканями. Наибольшее хождение из покупных, фабричных тканей в крестьянской среде имели китайка и кумач.

Китайка и кумач разнились прежде всего по цвету. В народе были распространены хлопчатобумажные китайка и кумач - обе ткани полотняного переплетения.

До 1717 года в России не было своего производства парчи - ткани из шелка, золотых и серебряных нитей. Ее ввозили из Византии, позднее - из Ирана, Турции, Италии и Франции. После создания в Петербурге первой шелковой мануфактуры Россия становится одним из основных производителей парчи, превосходящей по своим художественным и техническим качествам продукцию западноевропейских фабрик.

Одной из самых известных тканей для отделки интерьера был штоф. Штоф - очень плотная шелковая ткань различных переплетений. Плотность ее достигалась использованием скрученных из нескольких нитей основы и утка.

сукно-Это шерстяная ткань полотняного переплетения с последующим валянием и отделкой.

Коленкор - дешевая бумажная ткань типа плотного миткаля, белая или одноцветная.

Коленкор был очень широко распространен в XVIII-XIX веках. В конце XX века использовался в качестве бельевой ткани.

БИЛЕТ 44