Текстильное искусство ассиро-вавилонии

Асирийцы, заимствовав в общем свою одежду у своих предшественников - халдеев, внесли в нее много самобытного, соответствовавшего новым условиям жизни и обычаям.

В Ассирии, как и в Финикии, издавна было развито прядильное искусство. Нарядные материи украшались у ассирийцев розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты, или особыми мотивами, изображавшими древо жизни, по сторонам которого стоят два зверя или гения. Если кайма была широкой, то на ней вышивались разные аллегорически сцены.

Более роскошные костюмы украшались бахромой с кистями. Вероятно, в те времена умели делать даже гобелены. Из Ассиро-Вавилонии прядильное искусство распространилось почти по всей Малой Азии, а отсюда, благодаря греческим колониям, проникло в Грецию. Впоследствии, когда Ассиро-Вавилонию завоевали персы, они по-прежнему оберегали гордость завоеванной страны и продолжали совершенствовать старинные узоры.

В эпоху владычества Сасанидов узоры эти были несколько изменены и стали применяться главным образом к шелковым материям. Но в общем, эти персидское узоры ассиро-вавилонского происхождения не сходили со сцены в течение всех средних веков и до сих пор еще служат гордостью наших музеев.

Ассиро-вавилонская одежда развилась из тех форм, которые были у западноазиатских народов и у халдеев, покоренных ассирийцами. По форме ассирийские костюмы мало чем отличались от вышеупомянутых. Сильные видоизменения заметны в придворной и военной одеждах, в подборе тканей и в украшениях.

Национальной ассирийской одеждой был особый кафтан, короткий у мужчин, длинный у женщин. Плащ был привилегией знати. Чиновные и придворные люди носили шарфы с бахромой, перекрещенные на груди. Высшие чины носили нередко по два шарфа: один - перекрещенный на груди, другой - вместо пояса. Сообразно с чином, бахрома этого шарфа была или длиннее, или короче. Такие же шарфы носили и цари до 750 года до Р. X.

БИЛЕТ 21

Верхняя одежда крестьянского населения России 19-н.20 века

В одежде крестьян губерний центрального Черноземья сохранялись традиционные, архаические черты, сформировавшиеся в далекой древности, Но в ней отразились и новые явления характерные для периода развития капиталистических отношений. Мужская одежда была более или менее единообразной для всей территории, изучаемого региона. Женская одежда отличалась большим разнообразием, несла на себе отпечаток влияния на южнорусский костюм одежды этнических образований, в частности мордвы и малороссов, проживавших на данной территории.

Крестьянская одежда подразделялась на повседневную и праздничную. Преимущественно крестьянское платье было домотканым. Только часть зажиточная деревни позволяла покупать себе фабричные ткани. По сведения из Обоянского уезда Курской губернии в 1860 –е гг. мужчины в деревне носили посконное белье домашнего изготовления, рубаху с косым воротом, длиною до колен и порты. Рубаха подпоясывалась тканным или сученым пояском. В праздничные дни надевали льняные рубахи. Зажиточные крестьяне щеголяли в рубахах из красного ситца. Верхнюю одежду летом составляли зипуны или свиты. По праздникам носили домотканые балахоны. А крестьяне побогаче – кафтаны тонкого сукна.

Верхняя одежда мужчины состояла из кафтана (зипуна, сермяги, понитка). Наиболее зажиточные крестьяне шили верхнюю одежду из покупной ткани. Эта одежда плотно запахивалась на левую сторону и застегивалась на крючки или пуговицы. Наряду со старинной цельнокроенной одеждой (с клиньями по бокам) стала распространяться одежда с отрезной спинкой и с борами, т. е. со сборками от талии. Кроме того, носили суконную одежду в виде длинного, расширяющегося книзу халата, имевшую различные названия — армяк, азям, свита (Орловская, Калужская губернии), однорядка (Сибирь). Зимой носили овчинные шубы, более короткие полушубки (шившиеся чаще отрезными в талии и с борами) и длинные, широкие, как халаты, овчинные тулупы, с цветным кушаком, обычно надевавшиеся в дорогу поверх шубы. Мужская одежда у разных групп казачества была сходна по покрою с украинской одеждой и одеждой соседних восточных народов.

В южнорусской деревне замужние женщины поверх рубахи с косыми поликами, перехваченной поясом, надевали поневу — своеобразную юбку из шерстяной клетчатой, большей частью, синей ткани, собранной у пояса на вздержку. Надевание на невесту поневы перед свадьбой сопровождалось известным обрядом. Южнорусская понева — растополка (Орловская, Калужская, Курская губернии) состояла из трех шерстяных полотнищ, полы которых не сшивались друг с другом и образовывали щель сбоку или спереди. Впоследствии в поневу стали вшивать четвертый кусок другой, однотонной холщовой или бумажной ткани (прошву). Такая понева называлась в народе глухой (Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская губ.). Спереди, поверх рубахи и поневы повязывался холщовый вышитый фартук (занавеска, запон), который укреплялся выше груди или надевался через голову. В большей части южнорусских губерний поверх рубахи носили нагрудник — короткую одежду прямого покроя с рукавами или без них из холщовой или тонкой шерстяной домотканой материи (на- вершник, шушун, шушпан, касталан, сукман).

Для южнорусских крестьянок характерным головным убором была кичка, имевшая часто форму рогов. В отличие от кокошника она была сложным убором, состоявшим из твердой части (кичка, рога), на которую надевали чехол из ткани (сорока), украшенный вышивкой; сзади подвязывали позатылъник из ткани с длинной бисерной поднизью.

Распространенной обувью крестьян дореформенного периода, особенно в южных областях, были лапти, изготовлявшиеся преимущественно из липового лыка. Лапти носились с онучами из холста или сукна и привязывались к ноге веревочками или шнуром (оборами). Праздничную обувь составляли сапоги с высокими голенищами (русские сапоги). Они были дороги и доступны не всем в деревне. Среди казачества была широко распространена кожаная обувь разных типов (в особенности сапоги). Крестьянские женщины по праздникам носили грубые кожаные туфли — коты с вязаными чулками своей работы. Валеная обувь без голенища или с суконным голенищем известна была издавна, но делать валяный сапог целиком (с голенищем) первыми научились кустари Семеновского у. (Нижегородской губ.) в начале XIX в. Затем производство валенок широко распространилось по России.

В качестве зимней верхней одежды женщины носили длинные «кохты», или «пальтушки», как их ещё кое-где называли. Их шили на вате, покрывали репсам или другим плотным материалом, подкладку делали из ситца, простёгивая её вместе с ватой. Кохты шили без застёжки, с широ­ким запахом, чтобы можно было завернуть в полу ребёнка. До конца XIX века в качестве теплой верхней одежды женщины, как впрочем, и мужчи­ны, носили «халаты», которые шили обычно из домотканого сукна или нанки на вате, без воротника. В начале XX века халаты вышли из употреб­ления, уступив место «шубкам» («шубейкам») — чёрным суконным пальто на вате с меховым воротником. Шубки шили длинными, часто до пят, на ситцевой или фланелевой подкладке, с хорьковым, реже лисьим шалевым воротником, иногда с манжетами. Носили их как праздничную одежду. В морозные дни женщины носили белые шубы с опушкой, сшитые из недублёной овчины, с большим овчинным же воротником. Богатые кресть­янки носили овчинные шубы, крытые плотным шёлком, китайкой с хорь­ковым воротником и манжетами. А самые богатые крестьянки шили себе шубы на лисьем меху, покрывая их трико или каким-либо другим дорогим материалом.

Необходимой принадлежностью женского костюма были платки и шали. В начале XIX века ставропольские крестьянки носили, кроме того, кокош­ники и позатыльникн. Зажиточные крестьянки носили кашемировые или шёлковые шали с кистями. В некоторых сёлах, как в станицах, вместо под тальника женщины носили шлычку — небольшую шапочку в форме чепчика, надевавшуюся на пучок волос.