Ремонт наручных и карманных часов

 

I. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ

 

Обычно (ремонт начинают с разборки часов. Снимают или от­винчивают крышку часов и, придерживая одной рукой заводную головку, другой рукой с помощью пинцета, отвертки или путц-гольца отводят собачку барабанного колеса и медленно спускают пружину. Затем, сняв ободок со стеклом, отвертывают винты кор­пуса, ослабляют винт переводного рычага и извлекают заводной валик. После этого механизм помещают «а подставку и разби­рают, последовательно снимая узел баланса, стрелки и циферблат, колеса стрелочного механизма, анкерную вилку, анкерное, секунд­ное, промежуточное и барабанное колеса, барабанный мост, бара­бан, центральное колесо и детали заводного механизма.

 

КОРПУС

 

Ободок стекла и крышку карманных и наручных часов реко­мендуется снимать с помощью спе­циального ножа, но так, чтобы не испортить внешний вид корпуса; от­крывать только в тех местах ранта и крышки, где имеется специальная щель или надпиловка для вставки лез­вия ножа. Если крышка имеет резьбо­вое соединение с корпусом, нужно пользоваться универсальным ключом (рис. 68). Ключ этот можно изгото­вить в условиях часовой мастерской.

Если крышка завернута туго и не поддается отвертыванию от руки, то ее можно отвернуть при помощи тис­ков. Для этого в мастерской необхо­димо иметь специальные гладкие ла­тунные или алюминиевые уголки, которые надеваются на губки тисок. Часы закрепляют в тисках, прикладывают плотно ключ и отвинчивают крышку.

Рис. 68. Универсальный ключ для отвинчивания крышки корпуса

Для выравнивания измятой или согнутой крышки корпуса втисках укрепляют деревянный или стальной грибок, кладут на него крышку и легко ударяют по ней деревянным молотком (рис. 69).

Рис. 69. Грибки для вырав­нивания корпуса часов

В устаревших конструкциях часов встречается шарнирное крепление крышки, легко поддающееся деформациям, вследствие чего крышка перекашивается и плохо закрывается.

Рис. 70. Исправление тонкой крышки тыльной стороной щет­ки для чистки часов

Для выравнивания крышки, несколько отогнутой назад от своего правильного положения, возле шарниров, между основа­вшем крышки и каркасом кладут ороволо.ку, по толщине равную шарнирному штифту. Затем крышку осторожно закрывают и от­крывают несколько раз подряд, не доводя ее до упора.

Так поступают, пока крышка не выпрямится.

Если крышка отогнута сильно, нужно пуансоном выбить шар­нирный штифт, при этом для удержания пуансона на шарнирном штифте делают зенковку. Выбивают шарнир справа налево, держа в левой руке корпус и пуансон, а в правой молоток. Затем раз­верткой исправляют отверстие шарнира, выравнивают крышку, вы­пиливают новый шарнирный штифт и собирают корпус так, чтобы шарнир крышки относительно плотно поворачивался на штифте.

Если крышка часов тонка и легко деформируется, следует по-.ложить крышку наружной частью на верстак или на совершенно плоскую дощечку, а затем с внутренней стороны крышки слегка нажимать на нее, водя по всей крышке тыльной частью щетки, пока крышка не станет устойчивой. Тыльная часть щетки должна быть овальной формы и гладко отполирована (рис. 70).

Деформированный ободок стекла выравнивают плоскогубцами, круглогубцами или деревянным молотком с помощью маленького грибка, укрепленного в тисках. Одновременно следует слегка пройти штихелем кольцевой конический паз, в который вставляется стекло.

Необходимо также проверить состояние корпусного кольца, его форму, посадочные места, на которых укрепляется ободок и крышка.

Стекло слабо держится в ободке, когда его паз недостаточно глубок. В этом случае паз углубляют острием штихеля. При необ­ходимости стекло проклеивают белым или бесцветным лаком.

Иногда механизм часов сидит в корпусе слабо, хотя сам кор­пус исправен. Тогда следует проверить винты, крепящие меха­низм. Если все же механизм имеет большой радиальный и верти­кальный зазоры, необходимо высверлить в боковой части платины-(ближе к желобку заводного вала) отверстие, вколотить туда тол­стый латунный штифт и разрезать его пополам так, чтобы раз­рез входил в выступ корпусного кольца, на котором сидит ме­ханизм.

Когда серьга (в корпусе карм-анных часов) разработала гнездо в шейке корпуса и держится плохо, следует приточить в шейку корпуса два латунных футера и вставить кольцо.

Серебряные корпуса рекомендуется чистить порошком мела, разведенным нашатырным спиртом, а затем очищать щеткой, Очень грязный корпус рекомендуется сначала положить на неко­торое время в специальный состав-растворитель (трихлорэтилен, ацетон, бензин).

 

ДЕТАЛИ УЗЛА БАЛАНСА

 

Накладные камни и накладки (верхняя и нижняя). Если со­рвана резьба винтов, удерживающих накладки, нужно нарезать новую большую резьбу и завернуть новый винт.

Накладной камень, свободно сидящий в гнезде, необходимо закрепить или подобрать новый. Мастеру приходится иногда за­креплять камни шеллаком, накладывая кусочки шеллака на на­кладку и подогревая их.

Для нагрева лучше всего использовать приспособление (рис. 71), на которое после предварительного прогрева следует на­ложить накладку.

Если накладной камень имеет повреждения, необходимо его заменить. Вновь подбирать камень надо так, чтобы был обяза­тельно обеспечен зазор для масла между накладным и сквозным камнями.

Градусник (регулятор). Слабо закрепленный градусник может произвольно перемещаться под влиянием волоска во время хода часов или при их встряхивании, что может нарушить точность хода.

Такой градусник необходимо закрепить затягиванием винтов на­кладки, если этого будет недостаточно, то сменить накладку или градусник. При замене градусника следует обратить внимание на то, чтобы расстояние между штифтами градусника было не боль­ше, чем полторы толщины ленты волоска.

В случае большого расстояния между замком и штифтами или между штифтами необходимо их сблизить, изгибая штифты, но так, чтобы при переводе градусника волосок не деформировался, л также, чтобы не была нарушена параллельность штифтов на участке, соприкасающемся с волоском.

Рис. 71. Приспособление для наклейки разных камней шеллаком посредством нагрева

Слабо сидящие и качающиеся штифты градусника необходимо закрепить. Если штифт сломан, нужно поставить новый, выбив -оставшийся в градуснике кусок штифта острым пуансоном снизу вверх или высверлив его. Новый штифт вставляют сверху вниз, предварительно зачистив отверстие разверткой.

Штифты градусника следует изготовлять из латуни. Они не должны быть чрезмерно тонки или толсты, так как в первом слу­чае они могут изогнуться под усилием спирали, во втором случае может оказаться, что второй оборот спирали будет соприкасаться со штифтом градусника.

Если сломан выступ замка (сапожка) градусника, следует изготовить новый замок. Можно исправить старый замок, для чего следует слегка его укоротить и напаять легкоплавким припоем новый выступ из тонкой листовой латуни, опилив последний до надлежащей формы. После этого прокипятить регулятор в наша­тырном спирте, промыть в бензине и тщательно очистить-щеткой.

Чтобы следующие за первым оборотом витки волоска во время встряски часов не могли заскочить за штифт градусника, штифт внизу должен плотно прилегать к выступу замка, а волосок сле­дует установить несколько выше конца штифта и выступа замка.

Если замок градусника задевает баланс, необходимо его не­много спилить внизу наискось от выступа вверх.

Колонка волоска. Для извлечения колонки из отверстия моста рекомендуется изготовить пинцет (рис. 72). На одной стороне пинцета сделана прорезь, куда входит колонка, на другой стороне просверлено отверстие, куда запрессован стальной штифт, выдав­ливающий колонку.

Заштифтовывать волосок в колонку рекомендуется непосред­ственно на мосту баланса (рис. 73).

Если в колонке повреждено отверстие для волоска, следует из­готовить новую колонку.

Если колонка держится слабо, то в мосту с нижией его сто­роны стягивают отверстие для колонки специальным пуансоном,

Рис. 72. Пинцет для снятия колонки волоска

образующим вокруг отверстия кольцеобразную керновку. Если колонка закрепляется винтом, а его резьба повреждена, то ставят новый винт.

При неисправной резьбе в отверстии его необходимо слегка развернуть колизваром, а затем пройти метчиком несколько боль­шего размера и поставить новый винт.

При необходимости изготовления новой колонки обточить на токарном станке пру­ток и, опилив его по требуемой форме, высверлить отверстие для волоска.

Если колонка закреплена низко, что за­девает баланс или винт баланса, ее опили­вают снизу по всей плоскости или только уголок.

Рис. 73. Закрепление волоска в колонке

Колодка волоска. Снимать колодку с волоском отверткой очень трудно, особен­но если баланс компенсационный, поэтому рекомендуется использовать для этой цели рычаг, показанный на рис. 74. Если такого рычага нет в наличии, то его может изго­товить сам мастер.

Рычаг делают из стального прутка и вставляют в ручку от отвертки.

Если в колодке прорвано отверстие для закрепления волоска, следует просверлить отверстие в другом месте или изготовить но­вую колодку.

При изготовлении новой колодки на торце латунного прутка делают небольшую зенковку, а сам пруток обтачивают на токар­ном станке по диаметру до надлежащего размера. Отверстие просверливают по центру зенковки, затем делают прорезь в колодке тонкой ножовкой и просверливают отверстие для волоска так, чтобы конец его мог свободно войти в отверстие. Размеры колодки должны соответствовать диаметру и высоте посадочного уступа оси баланса, на который она насаживается. Колодка волоска должна насаживаться так, чтобы предотвратить свобод­ное ее проворачивание на оси, но в то же время не туго, чтобы можно было, не снимая с оси, передвигать ее отверткой в ту или другую сторону, вставляя отвертку в разрез колодки.

Если колодка оказалась высокой, ее следует надеть на чурку и спилить мелким наждачным оселком.

Рис. 74. Рычаг для снятия волоска с баланса

Волосок. При замене волоска необходимо тщательно выбрать его по сечению (толщине и ширине), чтобы не вызвать значитель­ного изменения периода колебания баланса.

Рис. 75. Положение волоска: 1 — неправильное; 2 — правильное

Диаметр волоска не должен превышать половину внешнего диаметра баланса (без балансовых винтов). Волосок, насаженный на баланс, должен иметь необходимые вертикальные и горизон­тальные зазоры. Особенное внимание следует обращать на воло­сок малого сечения, имеющий много витков. Если у волоска не будут установлены необходимые зазоры, то при малейшем сотря­сении вибрирующие наружные витки будут ударяться о перекла­дину баланса, центральное колесо, колонку, и в часах резко изме­нится ход.

При перекошенном волоске нельзя обеспечить постоянного и точного хода часов. Волосок должен быть расположен так, чтобы он лежал в одной плоскости параллельно балансу и мосту (рис. 75).

Если волосок разворачивается эксцентрично, т. е. больше в одном направлении, вследствие того, что он неправильно распо­ложен относительно колодки, то такой волосок создает боковое давление на цапфы оси баланса. Хорошо установленный волосок должен разворачиваться концентрично, т. е. одинаково во все стороны.

Первый внутренний виток волоска не должен прилегать к ко­лодке в месте его закрепления, но в то же время не должен далеко отходить от нее (рис. 76). Как внутренний конец волоска, так и штифт не должны выступать наружу. Внутренний и наружный концы волоска должны быть хорошо закреплены штифтами.

Рис. 76. Закрепление волоска:

1 — неправильное; 2 — правильное

Точки закрепления обоих концов будут расположены правильно, если они находятся на одном уровне. Внутренний конец волоска не должен иметь смещений относительно плоскости волоска.

Наружный виток волоска вблизи колонки выгибается таким образом, чтобы при перемещении градусника волосок не прижи­мался к его замку или штифту.

Рис. 77. Тонкий пинцет для работы с волоском

Перемещение («игра») воло-ска в замке или штифтах градус­ника должно быть одинаково с обеих сторон и независимо от по­ложения градусника.

Для работы с волоском применяют наиболее тонкие пинцеты (рис. 77).

Волосок Бреге. Колено волоска Бреге чаще всего выгибает сам мастер. Чтобы правильно изогнуть волосок, необходимо пер­вый его виток несколько отодвинуть в сторону, затем, крепко за­жав пинцетом первый виток в таком месте, чтобы было обеспечено ²/з оборота первого витка, отгибают первое колено волоска, слегка нажимая о твердую деревянную пластинку. Затем волосок пере­ворачивают и проделывают аналогичную операцию с другой стороны (рис. 78), после чего волосок приобретает окончательную форму.

Высота колена волоска Бреге зависит от высоты моста ба­ланса. Колено волоска должно быть на такой высоте, чтобы оставалось достаточное расстояние для всей плоскости волоска между балансом, замком градусника и центральным колесом. В остальном установка и работа с волоском Бреге производится так же, как и с плоским волоском.

Рис. 78. Изгиб первого витка волоска Бреге:

1 — вытягивание первого витка; 2 — изгиб первого колена; 3 — изгиб второго колена; 4 — волосок Бреге в готовом виде

Выправление и подбор волоска. Часто приходится выправлять изогнутый или смятый волосок. Правку волоска нужно начинать с внутреннего витка. Если волосок погнут до половины своего диаметра, то его необходимо вытянуть пинцетами в прямую ли­нию, после чего вновь свернуть один виток за другим по всей плоскости (рис. 79). Опытные мастера выравнивают волосок, не растягивая его двумя пинцетами. Выравнивают волосок на стек­лянной пластинке, а для лучшей видимости подкладывают под пластинку белую бумагу.

Рис. 79. Выправление согнутого волоска:

1 — горизонтально согнутый волосок; 2 — вертикально согнутый вЬлосок; 3 — выравни­вание волоска горизонтально; 4 — выравнивание волоска вертикально; 5 — вытянутый виток; 6 — чурка

Все витми волоска в радиальном направлении должны отстоять друг от друга на одинаковом расстоянии.

Просветы в исправленных витках должны точно равняться расстоянию между исправными внутренними витками. При колебании баланса витки не должны касаться друг друга; при этом все витки должны быть расположены точно в одной плоскости. Волосок необходимо установить на мосту баланса и окончательно выровнять.

Рекомендуется поставить баланс на циркуль (восьмерку) вместе с волоском и, вращая баланс, проверить работу волоска.

Чтобы распустить спутанный волосок, следует обязательно снять его с колонки и с внутренней стороны иголкой провести по виткам по направлению к наружному витку.

Волосок, хотя бы слегка покрытый коррозией, следует заме­нить. Если нет нового, то прежний прогревают в масле, а затем чуркой аккуратно снимают слой коррозии.

При подборе нового волоска необходимо прежде всего укрепить подобранный волосок на балансе, закрепив его в колодке, или сделать из воска шарик диаметром около 1 мм, закрепить шарик на цапфе баланса, внутренний же конец волоска нужно укрепить на шарике. Затем, захватив пинцетом волосок, на расстоянии при­мерно меньше полуоборота до наружного конца, тянуть полосок кверху, пока баланс не подымется. Если баланс тяжел, подбирают такой волосок, чтобы высота конуса равнялась диаметру баланса. Если баланс относительно легок, то подбирают такой волосок, чтобы высота конуса была наполовину больше диаметра баланса. При этом учитывается, что волосок после укрепления его на ко­лонке должен иметь в запасе не менее полуоборота. Если мастер считает, что волосок соответствует балансу, он укрепляет его на колодке. Для этого волосок снимают с шарика, а шарик с цапфы, отламывают требуемое количество витков с расчетом свободного размещения колодки, выгибают внутренний конец волоска и за­крепляют его в колодке.

Рис. 80. Закрепление спирали в ко­лодке

Для закрепления волоска в колодке необходимо иметь пятигранный запиленный стер­жень (на него надевают ко­лодку), одна из граней кото­рого попадает в разрез колод­ки и не дает ей вращаться во время вставки штифта. На штифте делают плоскую лы-ску, которая обеспечивает во­лоску место в отверстии ко­лодки. Волосок вводят одновременно со штифтом (рис. 80), при этом внутренний конец должен прилегать к колодке. Штифт следует плотно вставить и от­резать его недалеко от колодки, затем пинцетом довести конец штифта до уровня со стенкой колодки, а выступающий с противо­положной стороны конец штифта отрезать у самой стенки колодки, не задевая волоска. Для удоб­ства рекомендуется указанный конец штифта заранее надрезать. Резать штифт можно лезвием без­опасной бритвы или откусывать пинцетом-кусачками (рис. 81).

Рис. 81. Пинцет-кусачки

Волосок укрепляют на балан­се. Для регулировки периода ко­лебаний баланс ставят на стекло часов против секундной стрелки (рис. 82), резким движением от руки приводят баланс в колеба­тельное движение и, пропустив несколько первых колебаний, на­чинают счет, следя за секундной стрелкой часов и за балансом.. Баланс должен сделать 150 двойных колебаний в минуту. Воло­сок, оказавшийся значительно слабее или сильнее требуемого, укорачивают или удлиняют, передвигая пинцет, и продолжают ис­пытание тем же способом. Если на десятую секунду баланс бу­дет делать 25 двойных колебаний, волосок считается вполне при­годным, при условии, что у него остается запас не менее полуоборота. Затем укрепляют волосок в колонке и устанавливают его на мосту баланса.

Рис. 82. Проверка спирали по секундной стрелке

Рис. 83. Вибрационная машинка:

1 — основание; 2 — ручка; 3 — стеклянная крышка; ^! 4 — пинцет; 5 — кронштейн; 6 — головка; 7 — винт. с головкой; 8 — держатель; 9 — стойка; 10 — подвиж­ный стол; 11 — микрометренный винт

 

Операцию регулировки, называемую вибрацией волоска, в ус­ловиях мастерской выполняют при помощи приспособления — виб­рационной машинки (рис. 83), снабженной эталонным балансом и пинцетом для захвата волоска. Процесс балансировки с по­мощью машинки практически не отличается от вышеописанного.

Разница состоит в том, что отсчет колебаний ведется не по стрелке, а непосредственно по эталонному балансу.

Последний раз правильность работы волоска проверяют во время пуска часов, перемещая градусник по всей дуге.

Ниже указан способ, позволяющий расчетно определить период колебаний баланса в часах. Число колебаний, которое должен сделать баланс в час, минуту и секунду, устанавливают следую­щим образом: перемножают число зубьев всех колес (кроме бара­бана); перемножают число зубьев всех трибов (кроме триба цен­трального колеса), при этом число зубьев ходового колеса увели­чивают в два раза, т. е. считают за 30, так как на каждый зуб ходового колеса приходится два колебания баланса, затем полу­ченное первое произведение делят на второе.

 

Пример. Найти число колебаний баланса в час, если известно, что:

центральное колесо имеет 80 зубьев

промежуточное колесо» 75»

секундное»» 80»

ходовое »» 30»

промежуточный триб» 10»

Секундный»» 10 »

ходовой»» 8»

80 75 80 30 10-10-8

= 1800 колеб/час,

18 000: 60 мин = 300 колеб/мин, 300: 60 сек = 5 колеб/сек.

Проверка баланса. При осмотре баланса следует проверить наличие и правильность установки его винтов.

Затем проверяют на циркуле, не погнут ли баланс. На специ­альном приспособлении для контроля балансировки (перевес-ма­шинке) проверяют, нет ли перевеса баланса.

Устанавливая на балансе новый винт вместо утраченного, следует помнить, что винт не должен ввинчиваться слабо, так как во время хода он мюжет расшататься и выпасть, но и не туго, так как эти винты легко ломаются. Новый винт баланса по весу ни в коем случае не должен отличаться от старого. Если нет нового винта, то нужно выточить заготовку винта на токарном станке, нарезать на резьбовой доске и придать его головке надле­жащую форму. После вставки нового винта обязательно следует проверить баланс и устранить перевес, если он имеется.

Для проверки баланса на биение как по плоскости, так и по радиусу рекомендуется применять следующие инструменты и при­способления:

Рис. 84. Ангренаж-машина:

1 — винт, регулирующий расстояние между параллельными центрами,

2 — центры; 3 — пружинка, фиксирующая установку центров; 4 — центр для

Крупных отверстий

Рис. 85. Циркуль для определения биения ба­ланса и колес:

1 — винт для установки расстояния между цапфами оси баланса; 2 — линейка для определения биения обода баланса или колеса

Рис. 86. 1 — специальный циркуль (вось­мерка) для проверки биения баланса и колес:

1 — циркуль; 2 — линейка; 3 — баланс; II — циркуль с линейкой, закрепленной винтом

1. Ангренаж-машину (рис. 84). Баланс устанавливается в ан-гренаж-машине на цапфах.

2. Специальный циркуль с приспособлениями для проверки баланса в обоих случаях (рис. 85), т. е. на плоскостное и радиаль­ное биение.

3. Циркуль (рис. 86) применяется для проверки баланса только на биение по плоскости. На двух внутренних плоскостях циркуля высверлены или раззенкованы отверстия разных разме­ров. Держа циркуль в ладони левой руки, плотно приложив линейку с остроугольным выступом к боковой стенке циркуля и при­держивая его большим пальцем, устанавливают выступ линейки ближе к поверхности баланса.

4. Станок для проверки баланса по плоскости (рис. 87), за­крепляющийся в тисках. Проверка баланса во всех случаях производится медленным поворотом баланса и наблюдением просвета между остроугольным выступом линейки и ободом.

Выравнивание и уравновешивание баланса. Погнутый баланс нужно начинать выравнивать с перекладины, которую поднимают или опускают так, чтобы весь обод баланса лежал в одной плоскости. Одновременно нужно проверить зазоры между ободом ба­ланса и окружающими его в часах деталями.

Рис. 87. Специальной станок для проверки баланса

Рис. 88. Инструмент для правки баланса:

1 — баланс; 2 — плоскогубцы для прав­ки баланса

Для выравнивания баланса рекомендуются следующие специ­альные инструменты и приспособления, которые мастер сам может изготовить в мастерской.

1. Плоскогубцы (рис. 88). Рабочие плоскости концов плоско­губцев должны быть гладко отшлифованы.

2. Оправка-подставка из дерева твердой породы с гладкой рабочей поверхностью, с отверстием для двойного ролика. На оправку кладут перекладину баланса и с небольшим нажимом выправляют ее пуансоном (рис. 89).

При правке обода баланса по плоскости, во избежание вмятин, не следует обод баланса сжи­мать концами пинцета. В од­ном случае его правят широкой боковой плоскостью пинцета, в другом — тупым латунным пин­цетом. Лучше всего баланс выравнивать пальцами, так как при этом устраняется опас­ность образования вмятин. Ес­ли необходимо выправить ба­ланс по радиусу, рекомендует­ся применять приспособление, указанное на рис. 90; при этом нажимать на упоры следует осторожно, чтобы не лопнул обод баланса.

Для правильного хода ча­сов и точности показаний времени во всех их положениях боль­шое значение имеет уравновешенность и точная балансировка баланса.

Уравновешивается баланс на перевес-машинке, т.е. на двух паралельных ножевых опорах, изготовленных из стали или агата (рис. 91). На этих опорах цапфами оси свободно ставят баланс так, чтобы он мог легко вращаться.

Если баланс в какой-либо части обода утяжелен, он опустится центром тяжести вниз, если баланс уравновешен точно, он будет занимать положение безразличного равновесия, то есть будет либо неподвижен, либо медленно и равномерно вращаться в том или ином направлении.

Но прежде чем приступить к уравновешиванию баланса, следует проверить состояние его деталей, например, не согнуты ли цапфы (если согнуты — выправить их), хорошо ли закреплены винты баланса (если слабо закреплены — завер­нуть), если на балансе и в шлицах его винтов есть грязь и масло, баланс необходимо тщательно почистить.

Рис. 89. Способ выравнивания баланса: 1 — пуансон; 2 — баланс; 3 — деревянная подставка

Рис. 90. Выравнивание баланса по радиусу:

1 — баланс; 2 — металлическая пластинка; 3 — упоры, туго закрепленные на пла­стинке

Рис. 91. Перевес-машинка для проверки уравновешенности баланса

Рис. 92. Облегчение винтов ба­ланса: 1 метод опиловки; 2 метод зенковки

 

При уравновешивании баланса зенкуют голювки более тяже­лых винтов обода (рис. 92) или соответственно заменяют, подби­рая более легкие или тяжелые головки.

Смену винтов производят в диаметрально противоположных частях баланса. Если центр тяжести баланса оказался между двумя винтами, их спиливают или одинаково зенкуют. В исключи­тельных случаях допускается опиловка головок винтов баланса с нижней стороны. Чтобы утяжелить винты, под них подклады-вают шайбы из фольги. В обоих случаях следует тщательно про­следить, чтобы головка винта не касалась балансового моста (рис. 93).

Для предохранения волоска от повреждения и создания удоб­ства в pa-боте с балансом рекомендуется специальное приспособ­ление (рис. 94), которое может быть изготовлено самим мастером. Подвешивая мост балансом, мастер получает свободный доступ к любому винту и легко заменяет винты и ставит шайбы. Для облегчения работы по отвинчиванию и завинчиванию винтов ба­ланса рекомендуется применять клюбку (рис. 95).

Рис. 93. Винт баланса с шайбой:

1 — головка винта баланса касается боковой поверхности моста, 2 — мост баланса

Рис. 94. Приспособление для подве­шивания моста с узлом баланса

Рис. 95. Клюбка для завинчивания и отвинчивания винтов баланса

 

Подбирая при необходимости новый баланс, следует руковод­ствоваться размерами старого баланса, если же баланс утерян — размерами площади моста, которая определяет размеры баланса, и упругостью спирали.

Рис. 96. Пинцет для выравнивания цапф

 

Погнутость цапфы оси. Ее выравнивают специальными пинце­тами (рис. 96). При этом нельзя гнуть цапфу в обратную сторону, а следует слегка сдавливать ее пинцетами, сжимая и разжимая их несколько раз, пока цапфа не выровняется. После выравнива­ния цапфу нужно обязательно отполировать на цапф-машине.

Вставка цапфы. Под поломкой оси подразумевается чаще всего поломка в балансе или трибе нижней или верхней цапфы или обеих цапф. При отсутствии новой оси или триба можно вставить только цапфу. Ту часть оси или триба, в которую нужно поставить цапфу, вставляют в трубку из красной меди и подогревают до красна для отпуска, затем точильным камнем на месте свер­ления отверстия для цапфы делают небольшую плоскость. От­верстие сверлят на специальной сверлильной машинке (рис. 97). Деталь в центры машинки должна вставляться сравнительно сво­бодно, но без излишнего качания. Перед сверлением подбирают спицу сверлильной машинки так, чтобы уступ оси слегка входил во внутренний конус.

Во время сверления не нужно сильно нажимать на сверло, особенно вначале, так как при этом сверло или уйдет в сторону от центра, или затупится, загортует место сверления и не будет сверлить.

Рис. 97. Машинка для сверления:

1 — передний центр; 2 — державка со сверлом; 3 — винты, закрепляющие центры; 4 — баланс; 5 — ролик; 6 — поводок; 7 — задний центр; 5 — шелковая нитка смычка

Рис. 98. Цапф-машина (станок для обработки цапф):

1 — центр с канавками для заточки и полировки цапф; 2 — центр для цапф секундного колеса; 3 — центр с канавками для заточки и полировки пятки цапф; 4 — центр для цапф средней толщины; 5 — поводок; 6 — винт, передвигающий поводок

В начале сверления ролик с закрепленной на нем деталью вращают медленно, и только когда сверло немного углубится, вра­щение можно ускорить.

Во время сверления сверло рекомендуется поворачивать вокруг своей оси, что способствует выходу стружек из отверстия и предупреждает возможность заедания сверла. При сверлении необхо­димо сверло периодически вынимать из отверстия для выбрасы­вания стружек и смазывания маслом рабочей части сверла. Глу­бина отверстия должна быть в полтора-два раза больше длины цапфы. После сверления деталь надо промыть в бензине. Для сверления.мастер сам может изготовить перовое сверло.

Цапфу изготовляют из кусочка тонкой рояльной струны и, слегка опилив ее на конус, вставляют от руки в отверстие хотя бы до половины. Затем осторожно вставляют деталь в отверстие наковальни и ударяют молоточком по ручным тисочкам, в кото­рых закреплена струна. Лишний конец струны отрезают кусач­ками, оставляя конец, равный длине цапфы с некоторым припус­ком. Затем при помощи мелкозернистого камня (эльштейна) шлифуют и полируют пятку цапфы, поворачивая как ось, так и камень из стороны в сторону. Потом цапфу обтачивают на спице цапф-машины (рис. 98).

Следующая операция — доводка цапфы по диаметру до над­лежащего размера на спице цапф-машины бархатным напильником и полировка ворони лом (рис. 99). В спице цапф-машины имеется несколько канавок различной глубины. Цапфу уклады­вают в одну из них так, чтобы она выступала немного выше верх­ней плоскости спицы.

Рис. 99. Бархатный напильник и воронило:

1 — бархатный напильник; 2 — воронило (полирфайль); 3 — футляр

На рис. 100 показано правильное положение цапфы в канавке спицы и неправильное, где цапфа выступает значительно выше плоскости спицы. В последнем случае возникает опасность выпада детали, кроме того, противоположная цапфа в задней спице может сломаться.

Рис. 100. Положение цапф на спине цапф-машины:

1 — правильное; 2 — неправильное

Доводят цапфу на цапф-машине не спеша. Мастер слегка на-, жимает «а цапфу в тот момент, когда он поворачивает баланс на себя при движении бархатного напильника от себя.

При окончательной доводке цапфы необходимо проверять ее по отверстию в камне, чтобы не сделать цапфу тоньше требуемого размера.

После окончательной доводки определяют высоту цапфы. Если цапфа окажется длинной, ее укорачивают точильным кам­нем, смазанным маслом: при этом пятку цапфы делают овальной и отполировывают воронилом.

Изготовление новой оси баланса. Наряду со вставкой цапфы в ось баланса, зачастую приходится изготовлять новую ось. Но раньше, чем перейти непосредственно к изготовлению оси баланса, следует провести ряд операций, обеспечивающих высокое качество узла баланса и связанных с ним деталей.

Рис. 101. Последовательность обточки оси баланса:

1 — заготовка отрезана от прутка; 2 — обточен уступ для посадки баланса; 3 — об­точен уступ для посадки волоска; 4 — обточен уступ двойного ролика; 5 — обточены нижние и верхние шейки и цапфы

Вначале необходимо снять с моста баланса накладку и гра­дусник, проверить состояние накладок и накладных камней, при­вести их в порядок. Затем нужно проверить место в платине, где монтируется мост баланса, и проверить сам мост, особенно там, где находятся ножки. Неровности следует зачистить мелким бархатным или полубархатным напильником или штихелем, но очень осторожно и аккуратно, чтобы не попортить гальваническое покрытие платины. Необходимо закрепить плотно мост на платине и проверить, не согнут ли он вверх или вниз; при необходимости выровнять его. Затем нужно проверить состояние нижних и верх­них камней, а при необходимости заменить их, проверить состоя­ние винтов накладок и их гнезда. И уже после всех проделанных вышеуказанных операций следует удалить старую ось баланса.

Рис. 103. Опускание двойного ролика пинцетом:

1 — пинцет; 2 — баланс; 3 — пуансон; 4 — катушка

Рис. 102. Пуансоны:

1 — р.абочая часть пуансона плоская для закрепления оси баланса на латунной перекладине; 2 — рабочая часть пуансона овальная для закрепления оси ба­ланса на стальной пере­кладине

Удаление старой оси баланса. Эту операцию можно делать несколькими способами:

1) обточить на токарном станке нижнюю часть фаски запле-чика, на котором насажен двойной ролик так, чтобы не задеть перекладину баланса. После обточки баланс поставить на плоский гладкий пуансон с отверстием, закрепленный в тиски; и легким ударом молотка по оси выбить ее из баланса;

2) обточить верхнюю часть, т. е. место закрепления оси ба­ланса. Обтачивать нужно медленно и аккуратно, чтобы не задеть перекладину баланса, а затем поставить баланс на наковальню (нитбанк) и, слегка ударяя молоточком по оси, выбить ее.

Для определения длины оси без цапф следует плотно закрепить мост баланса и измерить высоту нутромером, а для определения длины оси с цапфами определить наружный размер кронциркулем. Остальные размеры оси баланса мастер определяет обмером заме­няемой (старой) оси.

Последовательность обточки оси баланса показана на рис. 101. Обычно дсь изготовляют из стали-серебрянки диаметром 2 — 2,5 мм.

Уступ оси, входящий в отверстие перекладины баланса, нужно обтачивать так, чтобы баланс плотно надевался от руки к дово­дился легким ударом молотка по пуансону. При этом отверстие в пуансоне должно быть немного больше диаметра уступа оси; пуансон внизу должен быть плос