Зенкер; 2 — ручные тисочки с зенкером

Заводное (коронное) колесо. Заводное (коронное) колесо должно вращаться с минимальным зазором. Стачивая нижнюю плоскость накладки или кольцевую подкладку на камне, устраняют излишний зазор. Уступ на мосту, на котором закреплено завод­ное (коронное) колесо, от времени срабатывается. Для исправления этого дефекта изготовляют кольцо из хо­рошо прокованной листовой латуни надлежащей толщи­ны или из стали.

Рис. 135. Исправление уступа на мосту заводного колеса:

1 — сработанный уступ моста; 2 — обточенный уступ; 3 — выточное кольцо; 3 — кольцо, надетое на уступ

Сначала просверливают отверстие нужного размера, затем на станке обтачивают разработавшийся уступ в мосту, придавая ему такой размер, как это показано пунктиром на рис. 135. Пос­ле этого пригоняют само кольцо.

Кольцо обтачивают сна­ружи по размеру выемки в заводном колесе. Затем стачивают его с двух сторон по плоскостям и растачи­вают отверстие кольца на­столько, чтобы легким уда­ром молотка можно было бы прочно насадить кольцо на уступ.

Барабанное колесо. Если в барабанном колесе квадратное от­верстие разработано и углы квадрата вала барабана тоже разра­ботаны, возникает перекос барабанного колеса. Бывают случаи, когда барабанное колесо поднимается настолько высоко, что зубья барабанного колеса теряют связь с зубьями заводного ко­леса, и собачка проскакивает под барабанное колесо. Для устра­нения этого дефекта следует увеличить в колесе квадрат, вставить в него футер, затем в этом футере выпилить внутри новый квадрат по размеру квадрата на валу. Предварительно нужно исправить квадрат вала квадратным полубархатным напильником, с двух сторон которого снята насечка на камне. Иногда при небольшой разработанности квадрат исправляют стягиванием отверстия с че­тырех сторон пуансоном-зубилом.

Исправление и вставка зубьев в заводном и барабанном коле­сах. Если в заводном или барабанном колесе сломан один или несколько зубьев и другого колеса для замены нет, то вставляют стальной зуб так же, как и в колесах ангренажа, затем его пропаи­вают латунным или серебряным припоем и придают зубу над­лежащую форму. Колесо закаливают и отпускают до светло-си­него цвета. Для ускорения работы можно выпилить зубья из ста­рого колеса, но зубья должны быть той же формы. В случае по­ломки торцового зуба в заводном колесе ставят на резьбе новый зуб и также пропаивают припоем.и производят термообработку колеса.

Если зубья заводного колеса туго проходят в зубьях заводного триба (шолубочонка), зацепление следует исправить путем опи­ловки зубьев заводного триба треугольным напильником.

Исправление собачки. Если собачка имеет большой вертикаль­ный зазор, то его уменьшают, опуская винт. Для этого укорачи­вают втулку, на которой установлена собачка, или тюдкладывают шайбу. В крайнем случае, можно изготовить новую собачку.

ДВИГАТЕЛЬ

Барабан. Деформированные зубья в барабане исправляют так же, как и зубья в колесах ангренажа. Сломанные зубья в бара­бане исправляют следующим образом.

На месте сломанного зуба высверливают отверстие, в котором нарезают резьбу и ввинчивают нарезанную нагартованную латун­ную проволоку.

Вставленные зубья припаивают оловянным припоем, но так, чтобы не отжечь весь барабан. После припайки излишек латуни отрезают. Выпиленные зубья должны иметь такую же форму, ка­кую имеют исправные зубья барабана.

Рис. 136. Перекос барабана

Барабан в собранном виде не должен иметь перекоса в поса­дочных местах платины и моста (рис. 136). Барабан должен свободно вращаться на своем валу, но при этом не должен иметь больших зазоров как радиальных, так и осевых. При излишнем радиальном люфте разработанное отвер­стие следует стянуть специально подобранным по размеру отвер­стия пуансоном с внутренней выточкой. Стягивать отверстие нужно с внутренней стороны барабана, но так, чтобы не сместить отвер­стие в сторону. При этом наковальня должна быть исключитель­но гладкой. Если зазор большой и стягиванием отверстия устра­нить указанный недостаток нельзя, то в отверстие необходимо вставить футер. Для этого в барабане разверткой увеличивают диаметр отверстия, которое нужно снаружи и внутри немного раз-зенковать. Затем берут латунный пруток, по диаметру несколько больший отверстия барабана, и просверливают в нем отверстие. Лишний кусок латунного прутка отрезают лобзиком. Полученную втулку надевают на державку и обтачивают на токарном станке, придав ей цилиндрическую форму с очень малым конусом. Футер с одной стороны должен быть плоским, а с другой иметь выточку для заклепки.

Длина футера должна быть заранее точно определена по бара­бану. Футер вставляют с внутренней стороны, но так, чтобы он плотно входил от руки больше чем на половину своей длины. За­тем, положив барабан на деревянную планку твердой породы (бук, дуб), осаживают футер, легко ударяя молотком по плоскому пуансону. После этого, закрепив в тисках круглую гладкую нако­вальню, устанавливают на ней барабан внутренней стороной, на выточку футера ставят полукруглый пуансон и легко ударяют по нему молоткам.

После запрессовки футера разверткой доводят отверстие до необходимого размера. Чтобы отверстие не получилось кониче­ским, его разворачивают с двух сторон, при этом отверстие необ­ходимо чаще проверять по валу: вал барабана должен входить в отверстие свободно и иметь небольшой зазор.

В тех случаях, когда после исправления или футеровки бара­бана нарушаются радиальные и осевые зазоры и барабан на валу бьет, исправление можно произвести перестановкой крышки. Эту операцию следует проделать несколько раз, пока барабан не бу­дет выровнен. Если нет осевого зазора, нужно нижний конец вала упереть во что-нибудь твердое и сверху слегка нажать на бара­бан, чтобы появился надлежащий люфт (рис. 137).

При необходимости увеличить осевой зазор вала нужно пере­вернуть крышку и вставить ее в барабан без валика. Затем поста­вить сверху валик барабана, слепка надавить на валик указанным выше способом. Отверстие в крышке барабана исправляют и про­веряют так же, как и в барабане, т. е. способом стягивания пуан­соном или вставкой футера.

Если крышка держится в барабане слабо или, наоборот, не входит в него, необходимо:

1) при слабо сидящей крышке сузить отверстие в барабане, т. е. выточку для крышки, для чего, слегка нажимая воронилом по периметру кромки барабана, обеспечить плотное закрывание крышки в барабане (рис. 138);

Рис. 137. Способ получения люфта в узле вала барабана

Рис. 138. Уменьшение диаметра выточки в барабане для закрепления крышки:

1 — барабан; 2 — выточка для посадки крышки барабана; 3 — воронило

2) если крышка не входит в барабан, следует пройти резцам по окружности выточки отверстия с внутренней стороны барабана до обеспечения плотной посадки крышки.

Рис. 139. Измерение барабана штангенциркулем:

1 — измерение внутреннего диаметра; 2 — измерение глубины; 3 — из-мерение толщины

Рис. 140. Щипцы для выдавливания

крючка в стенке барабана:

1 — винт, выдавливающий крючок;

2 — винт-регулятор; 3 — выступ с канавкой

Для крючка

При необходимости подбора нового барабана или крышки ма­стер определяет размеры по месту. Для более точной и удобной работы рекомендуется пользоваться штангенциркулем (рис. 139).

При подборе барабана нужно стремиться к тому, чтобы крышка барабана не упиралась в часовое колесо и в платину, а барабан — в центральное колесо; боковые стенки барабана не касались зубьев переводного колеса; зубья барабана имели хоро­шее зацепление с трибом центрального колеса.

Рис. 141. Способ вставки крючка бара­бана на резьбе:

1 — барабан; 2 — заготовка для крючка бара­бана

Рис. 142. Прорезь в стен­ке барабана для крючка пружины

 

 

Если в барабане притупился крючок, его исправляют ножовкой. Если крючок сломан, то для его восстановления применяют три способа.

1. Крючок выдавливают в стенке барабана специальными щип­цами (рис. 140).

2. В баковой стенке барабана просверливают отверстие, наре­зают в нем резьбу и с внутренней стороны барабана снимают за­усенцы. Отверстие должно быть точно посередине высоты бара­бана, т. е. между дном его и крышкой. Затем нагортовывают латунную проволоку, нарезают на ней резьбу и ввертывают в ба­рабан (pиc. 141) настолько глубоко, чтобы высота крючка лишь немного превышала толщину пружины, после чего крючок припаи­вают. Наружный конец проволоки отрезают напильником — ножов­кой, заравнивают напильником заподлицо со стенкой барабана. 3. В более крупных часах рекомендуется на внутренней стенке барабана прорезать место для крючка (рис. 142) не глубже про­точки, на которую ложится крышка. Для этого нужно сделать грабштихелем ри­ску, а затем трехгранным бархатным или полубархат-ньгм напильнико,м сделать углубление. Окончательно углубление подправляют но­жовкой осторожно и неглу­боко.

При сломанном винте в вале барабана, когда оста­ток его выступает наружу, следует (не повредив на вале квадрата) сделать шлиц (как в головке винта) и отверткой вывернуть его. Если указанным способам сломанный винт не удастся, вывернуть, тогда рекомен­дуется острым углом штихеля надавить сбоку на сломанный винт и вывернуть. Если и этот способ не даст результатов, необхо­димо высверлить сломанный винт, не повредив резьбу в вале. Если сломанный винт не поддается сверлению, вал нужно отпустить. При всех указанных способах необходимо вал положить в масло и хорошо прогреть, чтобы,масяо заполнило все поры резьбы винта. Если крючок на валу барабана затупился или его конец над­ломлен, следует в первую очередь надрезать крючок в глубине ножовкой. Если этим способом исправить крючок не удается, следует сделать новый крючок, для чего:

1) просверлить в вале отверстие так, чтобы крючок имел на­клонное положение;

2) зачистить отверстие сверху до заусенцев;

3) запилить стальной конический штифт и впрессовать в отвер­стие;

4) откусить излишек штифта, а штифту придать надлежащую форму крючка (рис. 143).

Рис. 143. Изготов­ление нового крюч­ка вала барабана

Крючок должен быть сделан заподлицо с окружностью вала, в середине уступа вала. Если крючок не в середине, то он сдвинет пружину в сторону и пружина будет тереть дно барабана или крышку его. Крючок дол­жен прочно захватывать замок пружины.

Пружина. При вставке новой пружины не­обходимо правильно подобрать ее размер.

Если при ремонте будет поставлена более сильная пружина, чем это необходимо для данных часов, это (при полностью заведенной пружине) приведет к увеличению амплитуды колебания баланса, и во время хода часов эл­липс станет ударяться об обратную сторону рожка («пристук»). К концу завода ход становится вялым, что затрудняет точное регулирование хода часов.

При установке слабой пружины ход в часах будет также вя­лым. Отрегулировать ход таких часов невозможно.

Рис. 144. Калибр для измерения толщины и ширины пружины

Короткая пружина в опущенном состоянии имеет менее 8,5 витков. Барабан с такой пружиной не сделает 4,5 — 5 оборотов. Продолжительность хода часов с короткой пружиной недоста­точна.

Длинная пружина заполняет весь барабан, и он также не делает 4,5 оборотов, так как пружине негде развернуться, что приводит к тем же результатам, что и при постановке короткой пружины.

Чересчур широкая пружина, выступающая выше проточки в барабане, трется о крышку и дно барабана. Такая пружина сво­рачивается и разворачивается скачками, что влияет на ход часов. Часы из-за указанных недостатков могут иметь вялый ход или со­всем останавливаться. При широкой пружине крышка может ча­стично или полностью выйти из посадочного гнезда барабана.

Узкая пружина в работе неполноценна, так как она сверты­вается и развертывается волнообразно и очень сильно трет крышку и дно барабана.

Подбор пружины. Пружину по ширине и толщине подбирают, пользуясь специальным калибром (рис. 144). Ширина пружины должна быть примерно на 0,1 мм меньше внутренней высоты ба­рабана.

Указанные условия необходимы для нормальной работы пру­жины, т. е. свободного ее развертывания. Годность новой пру­жины должна отвечать следующим условиям:

1) толщина пружины не должна быть больше 1/30 диаметра вала барабана;

2) в барабане должно находиться столько витков пружины (минимум 8,5), чтобы было обеспечено 4,5 — 5 оборотов барабана при полном заводе пружины.

За сутки барабан делает 3,5 — 4 оборота. Запас заводной пру­жины необходим для постоянного равномерного хода часов в те­чение суток.

Число оборотов барабана проверяют вручную. Для этого вал барабана завинчивают в ручные тисочки и закручивают его ру­кой до отказа (до полной заводки пружины), считая при этом, сколько оборотов сделал барабан.

Практически установлено, что между количеством витков спу­щенной пружины и числом оборотов барабана существует следую­щее отношение.

 

Число витков пружины в спущенном состоянии	Число оборотов барабана
10,5	до 5,5
	» 6
11,5	» 6,5
	» 7
12,5	» 7,5

Изготовление наружного замка пружины. Имеется несколько разновидностей наружных замков пружины:

1. Отверстие-замок.

2. Язычок, приклепанный к концу пружины.

3. Конец пружины изогнут петлей без вкладыша.

4. Замок с двусторонним выступом, имеющим форму буквы Т (выступы входят в отверстия крышки и дна барабана).

5. Замок с вкладышем.

Из всех замков мы остановимся на двух последних, наилучших по качеству.

Замок с выступом изготовляют из полоски стали, шириной не менее удвоенной ширины пружины и по толщине, равной пружине. Полоску стали отпускают до темно-синего цвета и на обоих кон­цах делают отверстия. Для изготовления отверстий рекомендуется изготовить инструмент — зенковку из круглого напильника, у ко­торого конец заточить так, чтобы образовались три плоскости с тремя острыми углами. В центре пружины и полоски нужно сделать отверстия, которые с наружных сторон и в центре необхо­димо раззенковать. Выступы обязательно должны быть закруглены и входить в отверстия барабана и крышки с малым люфтом, не выступая выше плоскости крышки и барабана.

Рис. 145. Процесс изготовления наружного замка пружины:

1 — отжиг и загиб пружины плоскогубцами на огне; 2 — прижим плоскогубцами на огне- 3 — отрезанный с двух сторон заостренный вкладыш; 4 — готовый замок с вкладышем; 5 — готовый замок с выступами; 6 — полностью готовая пружина

Замок с вкладышем изготовляют следующим образом. До­красна отжигают конец пружины, примерно равный половине ши­рины внутренного отожженного конца пружины. Отожженный ко­нец на огне быстро загибают и сплющивают теплыми плоскогуб­цами, оставляя маленький зазор. Излишек пружины отрезают на­пильником или ножовкой, оставляя выступ замка длиной 1 — 1,5 мм. Загнутый выступ замка изнутри остро запиливают. Затем из излишка пружины делают вкладыш с заостренными концами и вкладывают его внутрь замка, придавая плоскогубцами неболь­шой изгиб (рис. 145).

Вкладывать пружину в барабан нужно с большой осторожно­стью, не изгибая ее в ту или другую сторону, так как пружина в изогнутом месте может лопнуть. Извлекать пружину из бара­бана надо также очень осторожно, придерживая ее вместе с бара-

баном, чтобы она внезапно не развернулась. Внезапно развернув­шаяся пружина может принять неправильную форму и может сломаться ее наружный замок. Извлекать и вкладывать пружину в барабан, если нет приспособления, нужно над открытым ящиком верстака, так как при малейшей неосторожности барабан и пру­жина могут выскочить из рук.

Если извлеченная из барабана пружина разворачивается недо­статочно, ее надо заменить, так как она «села». Пружина в раз­вернутом виде должна быть в 2 — 2,5 раза больше диаметра бара­бана. Вытягивание спирали пружины для придания ей упругости ни к чему не приведет, наоборот, только может вызвать ее по­ломку. При чистке пружины не следует ее изгибать, так как это. также может привести к ее поломке. Промыв пружину в бензине, ее обтирают тряпкой или папиросной бумагой, не допуская при этом изгиба пружины в ту или другую сторону. Чтобы очистить обе стороны пружины, чистку начинают с внутреннего конца по направлению к наружному. Чистят пружину тонкой палочкой с навернутой на нее в несколько рядов папиросной бумагой. На­илучшая пружина та, у которой более гладкая поверхность и ко­торая в развернутом виде имеет примерно одинаковое расстояние между витками всей пружины.

Исправление старой пружины. Выше мы говорили об установке новой пружины, но, наряду с этим, часто по разным причинам ма­стер вынужден использовать и старую пружину. Известно из практики, что, если у пружины с внешней стороны отломается ви­ток, ее еще можно использовать, сделав замок, как показано на рис. 145.

Чаще всего ломается внутренний конец пружины. Если он сло­мался на один оборот, то такую пружину можно использовать. При исправлении внутреннего конца пружины способом вытяги­вания появляются дефекты: нарушается правильная спиральная форма пружины в ненатянутом состоянии, а вблизи внутреннего конца -появляется большее, чем обычно натяжение, которое может вызвать поломку пружины.

Как показала практика, лучшим способом исправления старой пружины является перевертывание пружины: наружный конец де­лают внутренним, а внутренний — наружным. Для этого произво­дят отпуск с таким расчетом, чтобы нагреть докрасна только ко­нец пружины. Внутренний конец пружины должен быть отпуще» на такую величину, чтобы он плотно охватывал вал барабана на один оборот при распущенной пружине. В противном случае пру­жина может соскочить с крючка вала и сломаться. Отпущенный конец пружины необходимо отшлифовать и отполировать, сняв окалину, для того чтобы уменьшить трение в витках пружины.

Диаметр отверстия для внутреннего конца пружины нужна делать немного больше диаметра крючка вала барабана. Проби­вать отверстие следует пробойником щипцов (рис. 146). Если щип­цов нет, рекомендуется распилить отверстие, как показано на рис. 147. Трехгранным концом напильника сделать небольшое углубление в том месте, где должно быть отверстие 1, загнуть, как указано на рисунке, колено чтобы углубление оказалось на сгибе, и круглым напильником 3 пропилить отверстие.

Рис. 146. Щипцы с пробойни­ком для пробивания отверстий во внутреннем конце пружины

Во избежание появления трещин, в отверстии нельзя оставлять острых углов. Внутренним углам отверстий, выходящим сзади крючка вала барабана, следует придавать полукруглую форму. Наружные углы пружины нужно округлять, для того чтобы они яе упирались в крышку и дно барабана.

Рис. 147. Пропиловка отверстия во внутреннем конце пружины:

1 — разметка под отверстие; 2 — пружина; 3 — напильник; 4 — готовое отверстие

Для навивки пружины рекомендуется специальная машинка, (рис. 148), при помощи которой пружину, не снимая с машинки, в свернутом виде вставляют в барабан. Если в мастерской такой машинки нет, можно изготовить приспособление из старых бара­банов и валиков различных диаметров (рис. 149).

Рис. 148. Машинка для навивки пружин:

1 — передвигаемая пружина; 2 — двусторонняя собачка; 3 — храповое ко­лесо; 4 — втулка с крючком, на которую навивается пружина; 5 — рычаг с крючком для прижатия пружины; 6 — вал с ручкой; 7 — уступ для крепления приспособления в тиски

Рис. 149. Приспособление для навивки пружин:

1 — пружина; 2 — барабан (сбоку распилен) с вложенной пружиной; 9 — ручные тисочки, в которых за­креплена цапфа вала; 4 — барабан с пружиной, закрепленной за крю­чок вала (вид сверху)

Хранение пружины. Все пружины во время хранения должны быть смазаны маслом и завернуты в вощеную бумагу и метал­лическую фольгу.

Если на пружине появятся коррозийные пятна, то использо­вать ее уже нельзя, так как в месте коррозии она лопнет.

Коррозия пружин возникает от прикосновения потных пальцев, действия влажного воздуха, попадания на пружину брызг во. время продувания ртом, пылинок и волос щетки, действия испаре­ний каких-либо кислот и т. д.

 

МЕХАНИЗМ ЗАВОДКИ

 

Разборка механизма. При разборке механизма заводки необ­ходимо соблюдать осторожность, чтобы какая-нибудь из деталей не была отброшена имеющимися в этом механизме пружинками. В механизме заводки особо важной деталью является заводной валик. Работа механизма заводки в большой мере зависит от пра­вильности установки и качества заводного валика.

Рис. 150. Недостатки узла механизма заводки:

1 — перекос заводного триба и выскакивание кулачковой муфты из-за тонкого заплечика заводного валика; 2 — перекос заводного триба из-за короткого и тонкого заплечика заводного валика; 3 — нарушено сцепле­ние кулачковой муфты с заводным трибом из-за длинного заплечика в заводном валике

Чаще всего в заданном валике наблюдаются следующие не­исправности:

1) квадрат валика тоньше внутреннего квардата кулачковой

муфты;

2) заплечик заводного валика короче отверстия в заводном

трибе;

3) толщина и длина заплечика не соответствуют отверстию за­водного триба;

4) направляющая цапфа валика меньше и тоньше отверстия,

в котором она работает;

5) выточка для переводного рычага широкая или овальная;

6) слишком тонка или коротка шейка заводной головки или отверстие в корпусе велико, или бьет головка (рис. 150).

При наличии хотя бы одного из указанных недостатков проис­ходит потрескивание зубьев во время завода пружины, перекос колес, порча зубьев заводных колес, и также порча всего меха­низма заводки. В этом случае следует изготовить новый завод­ной валик.

Переводной рычаг (вытяжка) выполняет следующие функции:.закрепляет завидной валик в механизме и переводит кулачковую муфту в положение перевода стрелок.

Хорошая работа механизма заводки часов и перевод стрелок.во многом зависят от плотности прилегания переводного рычага к своему месту и плотности прилегания винта переводного рычага, находящегося в мосту барабана (рис. 151). Для того чтобы этот узел работал хорошо, необходимо:

1) чтобы указанные детали имели исключительно малый ради­альный и осевой зазоры:

2) сделать невозможным выпадение заводного валика; нужна правильная выточка в нем и правильный прямой угол у перевод­ного рычага;

3) чтобы между переводным рычагом и основанием выточки заводного валика обязательно был зазор.

Рис. 151. Винт переводного рычага и перевод­ной рычаг:

1 — винт переводного рычага; 2 — переводной рычаг; 3 — рабочий конец переводного рычага; 4 — выточка в заводном валике; 5 — правильная выточка в завод­ном валике и рабочем конце переводного рычага; 6 — неправильная выточка в заводном валике и рабо­чем конце переводного рычага

Выпадение заводного валика может произойти из-за произ­вольно отвинчивающегося винта переводного рычага. Если старый винт заменить нечем, можно изготовить новый.

Рис. 152. Способы закрепления заводного валика в часах, в которые стрелки переставляются подавкой:

1 — прорвано отверстие для винта; 2 — сбоку сделано новое отверстие для винта (1-й способ); 3 — изготовлена и установлена накладка (2-й способ)

Если нижняя цапфа винта переводного рычага коротка и не выходит наружу платины, следует проточить уступ винта с ниж­ней стороны, чтобы удлинить цапфу.

В часах, где стрелки переставляются подавкой, разработанное отверстие для винта, закрепляющего заводной валик, можно исправить, просверлив и нарезав новое отверстие. При этом новый винт должен быть такой длины, чтобы он выходил в просверленное заранее отверстие в нижней платине. Можно также изготовить-накладку (рис. 152).