Подбор диафрагмы к заданной выдержке

Дозирование количества освещения, действующего на фотослой при экспонировании, осуществляется в результате использования диафрагмы (величина действующего отверстия объектива) и затвора (время открытия). Между этими средствами существует обратная зависимость: чем больше одно из них, тем меньше другое.

Применение табл. 9 обычно имеет целью, учтя условия съемки, при заданной диафрагме определить требуемую выдержку. Но очевидно, что таблицу можно применить и в обратном направлении, определяя диафрагму, которая нужна при заданной выдержке. В фотографической практике такие случаи встречаются.

Так, если полученная сумма условных чисел выходит за границы значений, охваченных заключительным разделом VIII, или если найденную моментальную выдержку не отсекает затвор вашего аппарата, нужно довести сумму (а следовательно, и выдержку) до практически приемлемой величины за счет диафрагмы. Для этого сумму числовых данных разделов I-VI вычитают из подходящей суммы, имеющейся в верхней графе раздела VIII, и по разнице находят необходимую диафрагму в разделе VII.

Например, определяя выдержку для съемки средним планом пляжа (3) в Сочи (0) в 18 часов в июле (3), при безоблачном небе (1), на пленке чувствительностью в 45 единиц ГОСТа (9), без светофильтра (0), при полном отверстии обыкновенного объектива 4,5 (8), вы получили сумму 24, под которой в разделе VIII указана выдержка в 1/1000 секунды. Между тем самая короткая выдержка на шкале затвора вашего аппарата "Любитель" равна 1/200 секунды. Заключительный раздел показывает, что такая выдержка соответствует сумме 29. Вычтя из нее сумму условных чисел, взятых ЕЗ первых шести разделов (то есть без учета диафрагмы), вы получите (29- 16=13) условное число диафрагмы. Над ним в разделе VII вы найдете (для обыкновенного объектива) диафрагму 11. Ее и следует поставить в данном случае для съемки с приемлемой для вас выдержкой в1/200 секунды.

Таким же путем увязывают диафрагму с предельной выдержкой при съемке движущихся объектов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Если вы снимаете на кинопленке, то полезно делать с каждого объекта и точки по три снимка: первый - с экспозицией. найденной по определителю, второй - с вчетверо большей экспозицией, третий - с экспозицией, вчетверо меньшей, чем первая. Расход негативного материала не обременителен, а один из трех негативов наверняка будет лучше двух остальных.

Изменять экспозицию можно любым из двух способов, избираемым в зависимости от обстоятельств съемки.

Проще варьировать диафрагму, это позволяет сохранять предельную выдержку при съемке подвижных объектов. Препятствиями могут явиться: нежелательность уменьшения глубины резкости, границы диапазона диафрагм, накрытие движка или кольца диафрагм светофильтром (в малоформатных аппаратах).

Изменение выдержки сохраняет избранную глубину резко изображаемого пространства. Препятствиями служат неприемлемость удлинения выдержки из-за движущихся объектов, отсутствие на шкале затвора подходящих делений.

Возможно комбинированное решение.

При всех съемках с длительными выдержками удобнее варьировать выдержку.

При изменениях выдержек, выраженных долями секунды, помните, что увеличенная вчетверо 1/100 секунды равна 1/25 секунды, а уменьшенная вчетверо 1/25 секунды равна 1/100 секунды, но не наоборот. Увеличить или уменьшить диафрагму в четыре раза - значит переставить ее на два деления: вместо 8 взять 4 или 16.

Перед отправлением на съемку заранее смотрите по опреде- лителю, какие выдержки понадобятся для предстоящих съемок.

Со временем в результате практики вы станете "чувствовать" свет, постепенно научитесь обходиться без таблицы. Выработка собственного навыка в определении на глаз величины выдержки ускорится, если, ведя съемку уже без помощи определителя, вы будете запоминать (а еще лучше записывать соответственно разделам табл. 9) условия съемки и выдержку, а затем после осмотра проявленных негативов (нормальная экспозиция, недодержка, передержка) делать выводы на будущее.

Определение величины выдержек для съемки при электрическом свете описано во второй части книги (урок 11).

Кроме расчетных таблиц, подобных приводимым в этой книге, для определения выдержек служат подвижные счетчики, оптические и фотоэлектрические приборы; они носят общее название экспонометров.

РАЗНОВИДНОСТИ ФОТОСЪЕМКИ

Понятно нетерпение, с каким фотолюбитель, усвоивший основы фотографической съемки, стремится самостоятельно испробовать свои силы, первые знания.

Практика здесь - лучший учитель. Умение хорошо фотографировать дается не сразу. Первые дни начинающему фотолюбителю будет казаться, что в фотографии самое сложное - это овладение механизмом аппарата. Позднее он убедится, что решение вопроса о выдержке значительно сложнее, и уже сложнее всего съемка, удовлетворяющая требованиям правильного воспроизведения на снимке фотографируемого объекта.

Фотолюбитель снимает портреты передовиков производства для многотиражной газеты или витрины в клубе; выходной день вместе с коллективом он проводит в парке культуры или на экскурсии и там фотографирует своих товарищей на фоне живописного пейзажа, снимает детей и спортивные игры; фотолюбитель - желанный гость на стадионе, где можно найти много интересного для спортивных снимков. Любитель фотографии может оказать помощь конструкторам съемкой машин и их деталей.

Одни съемки более трудны, другие легче. В одном случае фотографируется неподвижный предмет, а в другом - движущиеся объекты. Как мы уже знаем, большую роль в съемке играют характер объекта, точка съемки, освещение.

Кратко описывая разновидности съемки, наиболее часто встречающиеся в фотолюбительской практике, мы расположили материал таким образом, чтобы начинающий фотолюбитель постепенно шел от самых простых сюжетов к более сложным.

Свои первые моментальные снимки лучше сделать со штатива или с иной подставки (стол, ящик и т. п.),

АРХИТЕКТУРА

Начинать лучше со съемки зданий, потому что здесь пользуются дневным светом, наводка на резкость незатруднительна, выдержки моментальные. Здания неподвижны, их можно фотографировать со штатива, без спешки, можно спокойно осмотреть с разных сторон и выбрать точку съемки, дождаться погоды и часа дня, когда освещение будет наиболее благоприятным. Лучшее освещение - боковое, оно рельефно выделяет детали здания (окна, колонны и т. п.),

Здания лучше снимать не фронтально, а несколько сбоку, чтобы выявить перспективу. Наводка - на бесконечность, диафрагмирование незначительное, если в кадр не входят близкие предметы на переднем.плане (люди, автомашины, архитектурные детали).

Аппарат необходимо установить (или держать) совершенно горизонтально, его задняя стенка (а следовательно, пластинка или пленка) должна находиться в строго вертикальном положении. Только при этом условии можно получить неискаженное изображение здания.

Может случиться, что верхняя часть здания не умещается в видоискателе. Чтобы вместить ее, недостаточно опытные фотографы отклоняют аппарат объективом кверху. На подобном снимке вертикальные линии сближаются кверху, а здание выглядит падающим назад (рис. 34, слева). Вместо этого фотографически неграмотного приема следует, сохраняя нормальное положение аппарата, отойти на достаточное расстояние от здания или выбрать позицию в противоположном доме примерно на половине высоты снимаемого строения (результат см. на рис. 34, справа).

Рис. 34. Здание "падающее" и правильно сфотографированное

Фотографирование со штатива позволяет тщательно выверить горизонтальность положения аппарата.

ВНУТРЕННИЕ ВИДЫ ПОМЕЩЕНИЙ

В съемке внутренних видов помещений с их обстановкой и оборудованием существенное значение имеет освещение и точка 1 съемки; соблюдайте горизонтальность положения фотоаппарата во избежание получения падающих стен.

Наводку делайте на главную, самую важную часть объекта; если же снимаемых предметов несколько и они размещены на различных расстояниях от аппарата, следует выбрать расстояние наводки и диафрагму в соответствии с требуемой глубиной резко изображаемого пространства (лучше всего по таблице или по шкале глубины).

Избегайте включения в кадр освещенных окон или зажженных ламп: они дадут на изображении нежелательные световые пятна (так называемые ореолы).

Диафрагма обычно невелика, и выдержка длится несколько секунд.

Если помещение настолько темное, что зрительная наводка по матовому стеклу или по дальномеру затруднительна, можно ограничиться установкой на резкость по шкале метража (после необходимого измерения расстояний) или же навести на горящую спичку или свечу, которую кто-нибудь держит возле главного предмета съемки в плоскости наводки.

ПЕЙЗАЖ

Для съемки видов природы наиболее подходит солнечный день, рано утром или ближе к вечеру (летом - после четырех часов дня), когда отсутствуют сильные световые контрасты. Полуденное освещение не рекомендуется. Направление света под углом около 45^o к оптической оси объектива способствует хорошим результатам.

Облака придают пейзажу красочность.

Лучше получаются не мелкие общие планы - дали, а сравнительно небольшие уголки природы.

Не увлекайтесь пейзажем исключительно ради игры красок. Не забывайте, что обычная черно-белая фотография передает прежде всего света, полутона и тени, а не цвета, и что яркие краски натуры получатся на снимке только в виде серых тональных участков различной плотности.

Высокая точка съемки избавляет снимок от пустого переднего плана.

Не допускайте перекоса аппарата: линия горизонта должна оставаться параллельной верхнему и нижнему краям кадра, не деля, однако, его пополам.

Люди оживляют пейзаж, но они не должны явно позировать.

Наблюдательный фотограф легко заметит черты нового в нашем пейзаже. Например: снимок изображает залитое солнцем поле созревшей пшеницы, а вдали - очертания комбайна. Другой снимок: живописный уголок возле проселочной дороги, вдалеке видны высокие мачты электропередачи. Еще снимок:молодые дубки, поднимающиеся зеленым заслоном против суховеев. Такие пейзажи, светлые, жизнеутверждающие, не могут не радовать советского человека.

ПОРТРЕТ

Каждый начавший заниматься фотографией обычно знаменует это начало съемкой портрета. Между тем портрет - один из наиболее трудных видов съемки.

Главное здесь - передать сходство. Добиться этого не так-то просто: поворот головы, освещение, положение фотоаппарата - все это может способствовать как правильной передаче сходства, так и нарушению его. Старайтесь уловить и запечатлеть характерное, непринужденное выражение лица портретируемого, его естественную позу.

Лицо на снимке не должно представлять собой безжизненную, ровную по освещению плоскость, оно должно выглядеть выпуклым (лепка), создавать впечатление объемности. Для этого нужно передне-верхне-боковое освещение (то есть портретируемого надо усадить по отношению к источнику света так, чтобы свет падал на лицо одновременно спереди, сверху и несколько сбоку). При этом свет должен быть не слишком сильным, а мягким, рассеянным. Теневую сторону лица подсветите растянутой поблизости белой материей или листом бумаги, отражающими свет, иначе она получится чрезмерно темной.

Не стремитесь к крупному размеру головы на негативе: объектив с нормальным фокусным расстоянием в этом случае неминуемо даст кажущееся искажение. Поэтому лучше не снимать портреты ближе, чем с расстояния в полтора метра.

Фон предпочтителен спокойный, ровный (стена, кустарник). Чтобы он получился нерезким, не отвлекал внимания от портретируемого, усадите последнего в одном-полутора метрах от фона. Наводку на резкость производите по глазу портретируемого, ближайшему к объективу.

Портреты легче снимать на открытом воздухе, но не на солнце, а в тени облака, здания или дерева, под навесом подъезда: там и освещение ровное и выдержка может быть моментальной.

При съемке в помещении усадите портретируемого в двух-трех метрах от окна, так, чтобы свет падал на голову спереди и сбоку, неосвещенную сторону подсветите светоотражателем.Ввиду сравнительно длительной выдержки съемку нужно производить со штатива. Чтобы снимаемый не утомился и лицо его на снимке не получилось напряженным, по возможности сокращайте выдержку, пользуясь большими отверстиями объек тява (диафрагма 4,5; для малоформатного аппарата 3,5).

Кинопленочный фотоаппарат позволяет сделать подряд десяток портретов одного человека, чтобы выбрать из них лучший. Такое последовательное фотографирование особенно ценно при портретировапии детей, непрерывно меняющих позы и выражения лиц.

ГРУППА

Съемка группового фотопортрета довольно сложна. По возможности избегайте однообразной установки группы рядами (кроме случаев так называемой официальной съемки). Участники группы должны выглядеть естественно, но не заслонять друг друга. Не обязательно, чтобы все смотрели в объектив:разные повороты голов и направления взглядов оживляют снимок группы.

Рис. 35. Группа шаблонная и оживленная

Сравните обе части рис. 35. Левая часть его показывает шаблонное построение портретной группы: участники группы сидят напряженно и смотрят в объектив. В правой части рисунка люди сидят в непринужденных позах, как бы беседуя: в результате при полном сохранении "портретности" группы у ее участников живые выражения лиц и естественные позы.

Освещение группы такое же, как и при съемке индивидуального портрета. В яркий солнечный день группу лучше фотографировать в тени.

Фон предпочтителен не выделяющийся, ровный (гладкая оштукатуренная стена, кусты); для нерезкости фона разместите группу на расстоянии двух - трех метров от него.

Наводку производите с учетом требований глубины резкости (по таблице, шкале или на первую треть расстояния между первым и последним рядами снимающихся) и соответственно диафрагмируйте объектив.

Фотографируйте группу в помещении (со штатива), не забудьте перед нажатием на спуск затвора попросить снимающихся не шевелиться. Полезно сделать один-два повторных снимка на случай, если кто-нибудь все же сдвинулся.

РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ

Репродуцирование - это пересъемка плоских изображений, называемых оригиналами: рисунков, чертежей, картин, фотоснимков, а также документов.

Переснимаемый оригинал можно укрепить на стене. Обязательно равномерное освещение. Оно достигается съемкой при дневном свете против окна или освещением двумя одинаковыми лампами, помещаемыми по бокам оригинала на одинаковом расстоянии от него.

Фотоаппарат необходимо расположить так, чтобы объектив пришелся против центра оригинала и чтобы плоскость негативного материала была совершенно параллельна плоскости оригинала. Несоблюдение этого обязательного условия приведет к искажению прямоугольной формы оригинала и к частичной нерезкости.

Репродуцировать удобнее всего универсальным пластиночным фотоаппаратом с двойным растяжением меха (например, "Фотокором"): матовое стекло позволяет произвести точную установку аппарата и наводку на резкость, а двойное растяжение - получить репродукции до размера натуральной величины (в пределах формата негатива).

Наводите на резкость очень тщательно. Объектив диафрагмируйте до 8 (9).

Штриховые оригиналы (чертежи без полутонов и т. п.) переснимайте на репродукционных штриховых пластинках, на штриховой или позитивной пленке, что обеспечивает передачу их контраста. Полутоновые оригиналы (фотоснимки, картины) фотографируйте на репродукционных полутоновых пластинках или на полутоновой пленке. Все эти фотоматериалы малочувствительны, выдержку следует определять пробой.

ПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

При съемке статичных сюжетов в поле зрения фотоаппарата могут оказаться также и движущиеся объекты (например, по набережной идут люди, перед зданием проезжает городской транспорт, в цехе работают станки, в пейзаже качаются от ретра верхушки и ветви деревьев). Нередко подвижные объекты являются непосредственной целью съемки (праздничная демонстрация, уличное движение, физкультурные упражнения и спортивные игры).

Присутствие в кадре подвижных объектов вводит в определение величины выдержки дополнительное условие - ее допустимый максимум. При недостаточно короткой выдержке подвижные объекты получились бы на негативе нерезкими, как бы смазанными, или шевелеными, и снимок был бы испорчен,

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. В табл. 11 указаны наибольшие выдержки, при которых изображения тех или иных| движущихся объектов получаются достаточно резкими.

Таблица 11 НАИБОЛЬШИЕ ВЫДЕРЖКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Объект съемки	Доли секунды
Спокойно играющие дети	1/25
Уличные сценки в отдалении	1/25
Уличные сценки вблизи	1/50-1/100
Трудовые процессы, медленно протекающие	1/25-1/50
Трудовые процессы, быстро протекающие	1/50-1/100
Оживленно двигающиеся группы	1/100
Пароход	1/100
Городской транспорт	1/100-1/200
Спортивные движения на большом расстоянии	1/100-1/250
Спортивные движения вблизи	1/500-1/1000

Необходимо отметить, что ценность подобной упрощенное таблицы лишь относительна: в ней не учитывается, например, что пароход может двигаться с различной скоростью, может находиться на очень далеком расстоянии от фотографа или неподалеку от него, не принято во внимание направление движения по отношению к аппарату. Все это существенно влияет на допустимую величину выдержки. Тем не менее табл. 11 может служить для приблизительной ориентировки начинающего фотографа.

Не учитывая никаких факторов, кроме движения, табл. 11, разумеется, ни в какой мере не заменяет "Определителя выдержек при дневном свете", помещенного в начале этого урока (табл. 9). При съемке подвижных объектов обе таблицы применяются согласованно. Сперва надо найти в табл. 11 максимально допустимую выдержку, а затем с помощью табл. 9 определить диафрагму, приемлимую для этой выдержки по световым условиям.

Наводка на резкость производится предварительно по метражу или на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося оъекта, когда объект поравняется с местом наводки, нажмите спуск затвора.

На этом заканчиваются простейшие указания по фотосъемке для начинающих. Более подробно различные виды съемки будут рассмотрены во второй и особенно в третьей частях книги.

Полагаем, что нашим читателям небесполезно будет познакомиться со своеобразной статистикой ошибок, допускаемых фотолюбителями при съемке и вызывающих те или иные недостатки негативов. Произведенный однажды пробный подсчет причин дефектности негативов привел к следующим данным (в процентах):

Разумеется, цифры эти не стабильны. Тем не менее приведенная сводка не лишена известного практического - профилактического - интереса: она показывает фотолюбителям, чего следует остерегаться в течение съемочного процесса.

Недодержка   Передержка   Сотрясение аппарата во время выдержки   Неправильная наводка на резкость   Движение предмета съемки   Неправильное пользование затвором   Неправильная зарядка   Проникание постороннего света в камеру   Неэкспонированная пленка   Два изображения на одном кадре   Прочие причины

УРОК 5
НЕГАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

От скрытого изображения к видимому.- Лабораторная обработка пластинок и плоских пленок