Зеленое удобрение в чередовании культур на садовом участке

На первый взгляд, может показаться, что на интенсивно используемой небольшой площади садового участка трудно найти место для зеленого удобрения. Однако при ближайшем рассмотрении вы найдете массу возможностей для их посева.

Если вы вспомните важное правило органического земледе­лия — никогда не оставлять землю, не покрытой растениями, то вы увидите, как часто ваши грядки пустуют после уборки урожая занимавшей их культуры.

Самая простая форма зеленого удобрения — это быст­рорастущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами.

При ранневесенних посадках до высадки основной культу­ры, например, рассады томатов или капусты, используют быст­рорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную. При­близительно за две недели до высадки рассады зеленое удобре­ние заделывают в почву граблями или скашивают и используют как мульчу. Немецкие садоводы предлагают в качестве зелено­го удобрения использовать довольно необычную культуру — кресс-салат. Его семена очень быстро прорастают, за 2-3 дня. Кресс-салат можно высеять рано весной под пленку на те гряд­ки, на которых предполагается высадить в мае поздние овощ­ные культуры. За две недели до посадки молодые растения крес­са заделывают в почву граблями.

Есть и другой способ использования кресс-салата и горчи­цы: их не заделывают в почву, а оставляют расти в междурядь­ях и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс-салата вьщергивают, делают углубления, вно­сят в них соответствующие удобрения и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву во-. круг рассады. Среди растений кресса или горчицы можно выра­щивать кольраби, брокколи, сахарную кукурузу, цветную ка­пусту, мангольд, сельдерей, томаты. Молодые растения хоро­шо растут под покровом кресса или горчицы. Когда кресс становится слишком высоким и мешает основной культуре, его выдергивают и используют как мульчу. Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс-салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.

Больше возможностей представляет осенний посев зелено­го удобрения после ранних культур. Если культура убирается рано и до конца вегетации остается 70-80 дней, на зеленое удоб­рение используются люпин, горохово-овсяная смесь, викоовсяная смесь, фацелия, яровой и озимый рапс, яровая и озимая сурепица, горчица белая, редька масличная, перко. При более поздней уборке, когда до конца вегетации остается 50-6Х) дней, можно высевать быстрорастущие культуры: яровой рапс, яровую сурепицу, перко, горчицу, редьку масличную. Можно заделать их в почву осенью, после заморозков, но можно оставить расти на зиму, когда они, отмерев естественным путем под действием мо­роза, покроют почву защитным одеялом. Весной отмершие расте­ния заделывают в почву, и они быстро разлагаются. Для осеннего посева можно использовать также озимую рожь. Она перезимо­вывает и весной отрастает. Рожь хорошо подавляет сорняки и раз­вивает большую зеленую массу. Весной ее скашивают и заделыва­ют в почву. Это довольно трудоемкая операция и требует трехне­дельного интервала до посева следующей культуры, необходимого для разложения заделанной растительной массы.

Если овощная культура остается в грунте до поздней осени, то можно поступить следующим образом. Незадолго до убор­ки проведите рыхление и полив почвы и высейте покровную культуру между овощными растениями. Ко времени уборки мо­лодые растеньица хорошо разовьются и укоренятся и образуют как бы живую мульчу. В условиях достаточного увлажнения зе­леное удобрение можно высевать прямо в междурядья. Напри­мер, в Болгарии рекомендуется между растениями томатов вы­ращивать на зеленое удобрение ячмень, вику, горох, фасоль и их смеси. Томаты вообще хорошо реагируют на зеленое удоб­рение. Есть сведения, что они хорошо растут на своих собствен­ных остатках. Осенью ботву томатов можно измельчить и заде­лать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать томаты, то есть томаты сами для себя могут слу­жить зеленым удобрением.

Опыты в Ярославской области показали, что горчица явля­ется хорошим зеленым удобрением под лук. Если в начале ав­густа высеять горчицу на участке, предназначенном на следую­щий год под лук, а в конце октября заделать ее в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению ее биологической активности, а в результате урожай лука и его качество суще­ственно повышаются.

В отношении зеленого удобрения под картофель существуют довольно определенные рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка. Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удается ввести злаково-бобовую смесь, которая растет все лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и за­делывается в почву осенью, то она является очень хорошим пред­шественником для картофеля. В Германии для подавления не­матод, служащих переносчиком вирусной болезни картофеля, железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зеленого удобрения подавляет распространение нематод.

Перечисленные выше способы помогают поддерживать по­чву в хорошем состоянии и восполнять ежегодную естествен­ную убыль органического вещества за счет минерализации. Если же почва требует более серьезных мер для коренного улучше­ния, то для этого нужно больше времени.

Один из возможных способов заключается в том, чтобы в сево­оборот сада ввести одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие почвы. Эта культура, каждый год перемещаясь на новый участок, по завершении цикла севооборота охватит всю площадь вашего сада. Этот участок об­рабатывают следующим образом: осенью или рано весной его вска­пывают и вносят компост, поверхность разравнивают граблями и высевают вику на глубину 3-5 см. Норма высева 17 г/м². После появления цветков вику скашивают. Влажную скошенную массу посыпают смесью костной и роговой муки в дозе 51 г/м² и остав­ляют на неделю. Подвядшую зелень заделывают в почву, поверх­ность разравнивают граблями и высевают рожь из расчета 13 г/м². Поздно осенью рожь скашивают и почву перекапывают, переме­шивая вместе с зеленой массой и корнями. На зиму участок остав­ляют грубо вскопанным, весной перекапывают и высаживают кар­тофель. И это окупается урожаями последующих культур.

Другой способ имеет целью повышение запасов азота в по­чве. Рано весной высевают люцерну или клевер, можно в ком­бинации с овсом. Овес растет быстрее. Его скашивают, когда бобовые растения хорошо укоренятся, и оставляют в виде муль­чи. Помимо того что клевер и люцерна обогащают почву азо­том, они своими мощными глубокими корнями разрыхляют под­почву и способствуют улучшению дренажа. Наилучший эффект клевер и люцерна дают после двух лет выращивания, но так как в условиях садового участка это редко возможно, то приходит­ся довольствоваться тем, что они могут сделать за один год. Это тоже немало.

Если нет возможности или желания выделять отдельный учас­ток для улучшения почвы, следует использовать участок с какой-либо ранней культурой. Можно также использовать участок зем­ляники четвертого года. Сразу после сбора последнего урожая уча­сток освобождают и высевают смесь озимой вики и ржи. Их оставляют на зиму, а ранней весной зеленую массу заделывают в почву. За 4-6 недель растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой, лучше всего — капустой. Если следующая культура — корнеплоды, то зеленую массу ска­шивают и используют для компоста. Корни вики, оставшиеся в земле, быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоровляют почву. Таким образом, на каждом участке раз в пять лет будет восстанав­ливаться утраченное плодородие. Вместо вики и ржи можно ис­пользовать другие компоненты злаково-бобовой смеси: люпин уз­колистный, горох, кормовые бобы, из злаков — ячмень, овес, пше­ницу. Растительную массу можно заделывать не весной, а осенью.

Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй-третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью переведены в форму гумуса.

Стефен Огден считает, что озимая рожь, которая переживает зиму и весной заделывается в почву в виде зеленой массы, требует слишком много времени для разложения и, следовательно, ото­двигает время весеннего посева на 3-4 недели. Поэтому он пред­почитает высевать после уборки овощей однолетнюю злаковую культуру, например, однолетний райграс. Этот вид злака быстро растет и до заморозков успевает развить большую зеленую массу. Зимой он отмирает и при осенней заделке в почву быстро разлага­ется. Мы приведем из книги Огдена два примера использования зеленого удобрения в чередовании культур на садовом участке. Обратите внимание, что для земледельца год начинается с осени.

Пример 1.

1-й год. Осень — внесение навоза или компоста, известко­вание, посев однолетнего райграса. Лето —капуста.

2-й год. Осень — посев клевера между растениями капусты. Лето —томаты, перец, баклажаны.

3-й год. Осень — посев райграса после уборки основной куль­туры. Лето —корнеплоды.

4-й год. Осень — гречиха или райграс. Лето —горох и бобы.

Пример 2.

1-й год. Осень — внесение навоза или компоста, известкова­ние, посев однолетнего райграса. Лето —зеленные культуры.

2-й год. Осень — посев клевера. Лето — тыквы, кабачки, огурцы.

3-й год. Осень — посев райграса. Лето — лук, чеснок.

4-й год. Осень —посев клевера. Лето —кукуруза, картофель.

Это только одна из возможностей, соответствующая опреде­ленным климатическим и почвенным условиям. Каждый садо­вод при планировании зеленых удобрений должен исходить из доступных ему культур и конкретных условий своего сада. Надо только помнить, что у бобовых культур максимальное образова­ние клубеньков приурочено к периоду цветения, и если они не успевают зацвести при ранневесеннем или осеннем посеве, то они не дадут желаемого повышения содержания азота в почве.

Посев семян на зеленое удобрение обычно производят враз­брос и довольно плотно. При этом условии зеленое удобрение сможет выполнить еще одну функцию — подавление сорняков.

Зеленое удобрение позволяет уменьшить использование других удобрений. В примерах Огдена основное внесение удоб­рений делают осенью первого года: 16 ведер на 10 м². При по­садке рассады томатов и тыквенных культур в каждую лунку вносят горсть компоста и костной муки (или фосфата). Перед посевом корнеплодов вносят богатую калием древесную золу, поскольку эти культуры любят калий. Под лук и чеснок вносят компост, покрывая им почву слоем в 2-3 см. Под картофель в борозды или лунки также вносят компост.

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ ПОД ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Существует довольно большая литература об использова­нии зеленого удобрения в промышленных садах. Кое-что из предлагаемых там приемов годится и для садового участка.

В больших садах зеленое удобрение обычно высевают в между­рядьях. Польза этого приема, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зеленое удобрение в междурядьях существенно по­вышает урожай плодов. На садовых участках также можно зани­мать площадь вокруг плодовых деревьев зеленым удобрением.

Вопрос заключается в том, нужно ли оставлять чистыми от ра­стений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от стволов. Так, яблони имеют неглубоко залегающую корне­вую систему, и при задернении приствольных кругов возника­ет конкуренция между корнями, которая особенно отрицатель­но сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай. В Германии были проведены опыты с тремя сортами яблонь. В одном варианте почву приствольных кругов мульчировали со­ломой или травой. Во втором варианте почву держали открытой и чистой от растений. В третьем — приствольные круги были засеяны травой, которую скашивали и увозили в другое место. Самый высокий урожай был получен в первом варианте, самый низкий — в третьем. Для мульчирования приствольных кругов особенно рекомендуется измельченная масса люпина.

Рекомендуемый радиус не занятых растениями пристволь­ных кругов колеблется от 1-1,5 м до 2(>-30 см. Это зависит от условий увлажнения. Важно, чтобы зеленое удобрение (кото­рому, как и плодовым деревьям, нужна вода) не оказало отри­цательного влияния на плодовые деревья. Это особенно важно в критические для плодовых деревьев периоды: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек, когда наи­более велика потребность в питании и воде. В это время лучше держать землю чистой от растений. Во второй половине лета, в северных районах —с начала до середины июня, в южных —в июле-августе, высевают быстрорастущие капустные (кресто­цветные) или озимые культуры.

На зеленое удобрение в садах средней и северной полосы рекомендуются вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, поле­вой горох (пелюшка), люпин, красный клевер, фацелия, гречи­ха, чина. На тяжелых почвах — конские бобы, на легких — се­раделла. Для использования в саду зеленого удобрения важное свойство — теневыносливость. К теневыносливым культурам относятся вика озимая, фацелия. В районах средней полосы с не очень суровой зимой и, особенно, в южных районах, где вика хорошо зимует, используют смесь озимой вики с озимой рожью, которую оставляют на зиму, а весной заделывают в почву. В райо­нах с суровой зимой предпочитают смесь яровой вики с овсом, которую заделывают в почву осенью. Можно оставлять на зиму не устойчивые к морозам виды зеленых удобрений, а весной заделы­вают в почву отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой, поэтому плохо зи­мующие растения рекомендуется заделывать в почву осенью, а хорошо зимующие — весной. В засушливые годы лучше воздер­жаться от посева зеленого удобрения под плодовыми деревьями. Немецкие садоводы считают, что прекрасное зеленое удоб­рение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягод­ных культур — настурция. Достаточно 2-3 растений на 1 м². Настурцию можно оставить цвести и дать семена, в отличие от других культур зеленого удобрения. Цветки и зеленые плоды (каперсы) можно использовать при консервировании.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

У наших садоводов часто принято после уборки урожая пе­рекопать грядки, удалить все сорняки, разровнять поверхность граблями и в таком виде оставить всё до следующей весны. «Пусть земля отдыхает», — говорят они. Органические садо­воды смотрят на это дело иначе. Очень хорошо их точку зрения выразила садовод из Германии Магда-Хелена Шредер: «Когда я еду в поезде или в автомобиле и вижу по сторонам дороги старательно убранные и перекопанные сады, где голая поверх­ность земли открыта всем превратностям погоды: морозу, вет­рам, дождям, сильному солнечному излучению, во мне просы­пается древний инстинкт. Я чувствую себя как мать, которая видит, как спящий ребенок весь раскрылся во сне, сбросив с себя одеяло. Мне хочется остановиться, выйти и любовно при­крыть эту землю. Мне хочется расстелить на этой земле мое пуховое одеяло — мульчу!»

Для тех, кто не знает этого слова, объясняем: мульча — это какой-либо поддающийся разложению органический мате­риал, покрывающий поверхность почвы. Когда поверхность почвы открыта, то самый верхний, самый важный для питания растений и самый плодородный слой оказывается в очень неблагоприятных условиях. Дожди вымывают из него питатель­ные вещества, он или пересыхает, или промерзает, из него ухо­дят в глубину живые организмы, в нем происходит интенсив­ная минерализация гумуса. В общем непокрытая почва посте­пенно утрачивает свое плодородие. Что происходит при мульчировании? Под толстым слоем мульчи во влажной, теплой атмосфере кишат разнообразные почвенные организмы, для ко­торых мульча служит также питанием. Под их действием она постепенно разлагается, обогащая почву гумусом. Так что срав­ните: голая почва — минерализация и потеря гумуса и питатель­ных веществ; мульчированная почва — обогащение гумусом. Ра­стения также извлекают свою выгоду из мульчи, так как она со­храняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того чтобы мульча выполнила свое назначение, ее слой должен иметь тол­щину, по меньшей мере, 5-8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет рост сорняков и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрас­ные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, сле­довательно, уменьшает необходимость частого рыхления.

Магда-Хелена Шредер советует весь сад содержать под мульчой круглый год. Она называет это «тотальным мульчировани­ем». Но к этому надо сделать оговорку, предостерегающую от увлечения мульчированием в некоторых условиях. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное влияние на рост растений. Весной покрытые толстой мульчой грядки медленно прогреваются. Это особен­но плохо при затяжной, холодной весне. Поэтому рано весной мульчу лучше снять с грядок, чтобы они хорошо прогрелись на солнце перед посевом.

При жаркой, сухой погоде можно покрыть междурядья муль­чей из скошенной травы для сохранения влаги. Междурядья можно мульчировать также компостом, листвой. Во влажную, холодную погоду мульчировать междурядья не стоит, так как под мульчой скапливаются слизни и увеличивается опасность грибных болезней. Во всех случаях мульча должна располагать­ся на некотором расстоянии от стебля или ствола растения, оставляя вокруг них свободное и хорошо вентилируемое про­странство.

Материалы для мульчирования делятся на две катего­рии: более грубые и менее грубые. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования земляники са­довой, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие земляники к соломенной мульче выра­зилось в ее английском названии, которое в точном переводе означает «соломенная ягода». Землянику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на ее вкус.

Толстым слоем грубой мульчи покрывают грядки для защи­ты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Для мульчирования под зиму ревеня рекомендуют использо­вать опавшую древесную листву. Грядку с ревенем огоражива­ют проволочной сеткой высотой около 30 см и осенью заполня­ют плотно утрамбованной листвой. Когда весной на поверхно­сти появляются молодые побеги, листья удаляют и собирают нежные, светлые стебли, которые имеют приятный аромат и вкуснее, чем выросшие под укрытием из ведра или ящика. Дре­весными листьями мульчируют на зиму землю вокруг ягодных кустов и малины, а также приствольные круги плодовых дере­вьев. Для этого около дерева огораживают сеткой площадь до 4 м³ и заполняют ее опавшими листьями, но не вплотную к ство­лу, а на расстоянии около 50 см, так, чтобы вокруг дерева обра­зовалось кольцо с незаполненной серединой. Внешняя граница кольца совпадает с границей кроны. Листья можно оставлять на 3 года, они представляют хорошую поверхностную подкорм­ку. Поскольку на листьях плодово-ягодных культур могут со­храняться возбудители болезней этих культур, то рекоменду­ют под деревьями или кустарниками одних культур использо­вать листву других культур.

Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, по­этому их сначала компостируют и применяют только в хорошо перепревшем состоянии. Довольно необычным может показать­ся совет применять для мульчирования картон. Часто у нас выбрасывают использованные картонные коробки, не зная, что их можно использовать в саду. Картоном хорошо выстилать дорожки. Покрытый сверху слоем соломы или песка, он очень хорошо задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений, например скошенной травы, может одновременно служить хорошей подкормкой. Прекрас­ный материал для мульчирования дает люцерна. Опыты пока­зали, что внесение в почву относительно небольших количеств свеженарезанной массы люцерны увеличивает урожай многих культур. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит почвенную структуру и повысит содержа­ние азота. Мульча из люцерны особенно эффективна при низком содержании азота в почве. Слой люцерновой мульчи толщиной 7-8 см задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву влажной, рыхлой и прохладной и обогащает азотом.

Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели, хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием. Люцерна — многолетнее расте­ние и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начнет вырождаться, посев люцерны переносят на другое место.

Английские садоводы предпочитают использовать для муль­чирования окопник, который является их излюбленным зеле­ным удобрением. Зеленая масса окопника очень богата азотом и калием. В листьях окопника концентрируются питательные элементы, но они бедны теми трудноразлагаемыми органичес­кими веществами (гемицеллюлозой и лигнином), которые слу­жат источником почвенного гумуса. Поэтому он не годится для обогащения почвы органическим веществом, а используется в основном как калийное удобрение. Баланс минеральных ве­ществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Окопник, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке. Когда расте­ния достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого рас­тениями окопника выстилают траншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой. Окопник дает за лето 4-5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жид­кого удобрения.

Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую по ка­ким-либо соображениям нельзя заделывать в почву. Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпу­гивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапи­ва оказывает благоприятное действие на рост овощных расте­ний.

Запомните, что говорят органические садоводы: кто не ува­жает мульчу, тот не знает цену гумусу.

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ

В органическом земледелии жидкие удобрения делают главным образом из растений, навоза и компоста. Они со­держат питательные элементы в форме растворимых органи­ческих соединений. Если вы видите, что ваши растения плохо развиваются и им явно чего-то не хватает, а особенно если по­явились характерные признаки дефицита питательных элемен­тов — бледная окраска, пожелтение или покраснение листь­ев, — надо срочно исправлять положение и сделать это проще всего с помощью жидких удобрений. Жидкие удобрения при­меняют также в период, наиболее ответственный за будущий урожай, когда надо получить быстрый и обильный рост или когда идет созревание и налив плодов.

Некоторые садоводы считают, что полив наиболее требова­тельных к питанию культур, например капусты, огурцов, тома­тов, никогда не следует делать чистой водой, а только слабым раствором жидкого удобрения. Такую подкормку достаточно делать каждые 10-14 дней.

Жидкие удобрения можно применять и для полива под ко­рень, и для опрыскивания листьев в качестве внекорневой под­кормки. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии. Она работает быстрее, чем удоб­рение, вносимое в почву. При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание листьев проводят каждые 2-3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.

У немецких садоводов любимое жидкое удобрение — это сброженный настой из крапивы. Для его приготовления исполь­зуют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до об­разования семян. Можно использовать и сухую крапиву. Удоб­рение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкос­ти. Металлическая посуда не рекомендуется, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мел­ко нарезанной крапивой и заливают водой, лучше всего дожде­вой или хорошо отстоявшейся, прогретой на солнце. Заполня­ют не до самого верха, так как во время брожения объем жид­кости увеличится, и затем накрывают сеткой, чтобы не попадали мелкие животные. По меньшей мере, один раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она при­обретает сильный, неприятный запах, который можно умень­шить, бросив сверху горсть размолотой горной породы (мож­но —горсть пыли) или добавив немного экстракта листьев ва­лерианы. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться, это значит, что брожение закончилось. Обычно для этого достаточно 1,5-2 недель. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрыть крышкой с от­верстиями для доступа воздуха.

Для полива под корень употребляют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя); для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя). Разводят непосредственно перед употреблением.

Настой из крапивы является прекрасным жидким удобрени­ем для огородных культур. Он оказывает оздоровляющее дей­ствие на растения, стимулирует рост и образование хлорофил­ла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных культур, цветов и плодовоягодных куль­тур хорошо реагируют на это удобрение; исключение представ­ляют горох, бобы, лук, чеснок.

В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требую­щих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстает от него по содержанию фосфора. Для приготовления настоя окоп­ника 0,8 кг свеженарезанных растений заливают 10 л воды и остав­ляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удоб­рение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности. Опрыскива­ние листьев настоем окопника очень быстро снимает признаки ка­лиевого дефицита. (Признаки дефицита калия: листья желтеют по краям и покрываются коричневыми пятнами.) В настое окопника соотношение азота, фосфора и калия равно 3:1:7.

Для подкормки томатов можно делать настои из побегов томатов. Такие же настои делают из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и разными сорняками: пиж­мой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Пастушья сумка особенно богата микроэлементами. Для обо­гащения жидкого удобрения в смесь добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную, роговую и кровяную муку, древесную золу.

Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию пи­тательных элементов удобрение можно приготовить следующим образом. В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете не­обходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость переме­шивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выно­сила из него питательные вещества. Через одну-две недели эк­стракт представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не об­жигает листья, поэтому ее можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.

Все больные и одревесневшие части растений следует сжи­гать и золу использовать как источник калия.

В качестве жидкого удобрения можно использовать настой компоста, навоза или птичьего помета. Для этого емкость за­полняют на 1/4-1/8 объема компостом или навозом и заливают водой. Разные авторы называют разное соотношение исходного материала и воды; некоторые считают, что это не имеет большо­го значения. Настой выдерживают 1-2 суток, периодически пе­ремешивая, и в результате получают темноокрашенную жидкость. Для полива ее разводят до светло-ко­ричневого цвета(некрепко­го чая). Разведенный на­ стой из компоста очень по­лезен для полива рассады, которая быстрее прижива­ется, получая легкодоступ­ное питание для своих еще слабых корней. Замачива­ние семян в настое из ком­поста улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Для подкормки растений придуман еще один довольно хит­роумный способ. Берут старое ведро, железное или пластмас­совое, в боковых стенках гвоздем пробивают множество отвер­стий и закапывают в землю так, чтобы верхний край ведра на­ходился на уровне поверхности почвы. Ведро наполняют компостом и вокруг него высаживают те или иные овощи, на­пример, томаты или огурцы. При очередном поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках, поступает к растени­ям, обогащенная питательными веществами, которые она вы­несла из компоста.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Прежде чем говорить о приемах обработки почвы, напом­ним, что вы имеете дело с живой почвой. Наиболее активная почвенная жизнь сосредоточена в верхнем слое толщиной 7-10 см, где имеется доступ воздуха и который хорошо прогрева­ется солнцем. Именно в верхнем слое в результате жизнедея­тельности почвенных организмов создается почвенная струк­тура. Здесь сосредоточена основная масса корней растений, составляющая единое целое с этими окружающими ее и живу­щими в тесном контакте с ней организмами. Глубже условия меняются, и соответственно меняются формы почвенной жиз­ни. Отсюда следует вывод, определяющий основной принцип обработки почвы: при перекапывании и рыхлении почвы нельзя перемешивать составляющие ее слои. Главная цель обработки — рыхление, чтобы облегчить доступ воздуха и воды, но рыхление не должно сопровождаться переворачи­ванием почвы. При освоении участка вы производите глубокое рыхление или двойное вскапывание и эту процедуру затем повторяете через определенные промежутки времени по мере уплотнения подпахотного горизонта, в остальное же время об­работка заключается в рыхлении поверхностного слоя.

Ежегодный порядок обработки почвы таков. Осенью пере­копка на глубину штыка без переворачивания. На тяжелых гли­нистых почвах поверхность оставляют на зиму грубовскопанной, не разбивая комьев. Зимой они промерзают, и это спо­собствует их разрыхлению и образованию мелкокомковатой структуры. Весной важно уловить нужный момент для весенней обработки, когда почва уже не очень мокрая, но и не совсем сухая. Если поспешить и начать обрабатывать слишком влаж­ную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, такая необходимая для жизни почвы, будет разру­шена. При высыхании эти комья приобретают твердость кам­ня. Готовность почвы для обработки определяют так: берут горсть земли, плотно сжимают ее в кулаке. Если вода не сочит­ся при этом сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рас­сыпается на комочки, — значит, можно приступать к обработ­ке. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как легкая почва быстро пересыхает. Если участок подсыхает не­равномерно, то обработку начинают с тех мест, где почва уже готова, постепенно, по мере высыхания передвигаясь на более влажные участки. На склонах обработку проводят поперек скло­на. Если осенью вы не успели перекопать почву, то сделайте это весной, одновременно заделывая в почву компост или на­воз, разбросанный осенью по поверхности.

На перекопанной с осени почве весенняя работа заключает­ся в рыхлении верхнего слоя на глубину 7-10 см. Для этого можно использовать копательные вилы, культиватор или рых­литель с пятью стреловидными загнутыми зубьями. Вилами приподнимают верхний слой земли и встряхивают его так, что­бы он разрыхлился и распался на мелкие комочки.

Как уже было сказано раньше, овощи можно выращивать на грядках и на выровненном участке. Грядки делают на тяжелых, холодных почвах, и особенно там, где неглубоко залегают грун­товые воды. Весной грядки быстрее подсыхают и прогревают­ся. На грядках легче создать мощный культурный слой для ин­тенсивного выращивания овощей в уплотненных посадках. Не­достаток грядок — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям. Поэтому на легких почвах лучше высоких грядок не делать. Если грядки и дорожки между ними вы делаете постоянными, то выступает еще одно преимущество грядок — вы никогда не ста­новитесь на них ногами, а это очень важно для предотвраще­ния уплотнения не только верхнего слоя, но и подпочвы, кото­рую вы разрыхлили при двойном вскапывании. Чтобы не было необходимости наступать на грядку, ее делают шириной не бо­лее 1,2 м, тогда вы сможете дотянуться до середины грядки с одной или другой ее стороны. В крайнем случае, если вам очень неудобно перекапывать или рыхлить ее, стоя на дорожке, можно положить доску поперек грядки и, стоя на ней, делать необхо­димую работу. Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и, особенно, перевозка тяже­стей. Если вы вздумаете изменить планировку сада и перекопа­ете дорожки, то сможете убедиться, что на месте бывших доро­жек овощи растут хуже. Поэтому более целесообразно делать постоянные грядки и между ними постоянные дорожки. Шири­на дорожек должна быть не менее 30 см.

Относительно расположения грядок существуют разные мне­ния. Одни предлагают располагать их с севера на юг и делать ряды вдоль грядки. Другим больше нравятся направление с за­пада на восток и ряды поперек грядки. Очевидно только одно: на склонах грядки должны идти поперек склона.

Если на вашем участке очень близко к поверхности грунтовые воды или очень тонкий плодородный слой почвы, или при строи­тельных работах на поверхность вывернут бесплодный подпоч­венный слой, то можно сделать насыпные грядки из завезенного плодородного грунта, заключенные в обшивку из досок, кирпича или бетона. Высота таких грядок колеблется от 30 до 90 см. Такие же грядки можно делать на крутых склонах, располагая их после­довательными уступами. Единственная проблема, связанная с ухо­дом за насыпными грядками, — это слизни и вредные насекомые, которые находят пристанище в стенках грядки. При сооружении насыпных грядок целесообразно сначала вскопать и разрыхлить почву на том месте, где они будут располагаться. Это улучшит дренаж почвы. Доски, предназначенные для обшивки грядок, ре­комендуется пропитать нетоксичным составом, предохраняющим от гниения, например, нафтенатом меди. Некоторые садоводы по­крывают дно таких грядок металлической сеткой для защиты от кротов и мышей. Однако эта сетка должна находиться на глубине не менее 60 см и иметь ячейки не менее 0,5 см, иначе она будет мешать корням и даже затруднять дренаж.

Относительно толщины плодородного слоя, необходимого для нормального роста корней, существуют разные мнения. Анна Карр в своем руководстве для садоводов пишет: «Запом­ните: чтобы получить высокую продуктивность, вам надо иметь слой около 0,9 м рыхлой, хорошо дренированной почвы». Аль-вин Зайферт рассказывает, как он заложил сад на месте луга, выросшего на кирпичной глине, и как за 10 лет ему удалось освоить и сделать рыхлым и плодородным только верхний