Виды удобрений в органическом садоводстве

В качестве общего положения, характеризующего основной принцип использования удобрений в органическом земледелии, следует отметить, что предпочтение всегда отдается труднорас­творимым формам удобрений — как органических, так и мине­ральных. Это становится понятным в свете того, что в преды­дущем разделе было сказано о живой почве и питании расте­ний. Любое труднорастворимое удобрение создает тот фонд, из которого почвенные микроорганизмы и корни растений чер­пают по мере надобности элементы минерального питания.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Навоз

Основное органическое удобрение, как и во все предшеству­ющие времена, — это навоз. Однако в органическом земледе­лии предпочитают не вносить в почву свежий навоз. Свежий навоз богат растворимыми соединениями азота и оказывает та­кое же действие, как растворимые минеральные удобрения, то есть он вызывает усиленный рост листьев и стеблей, например, ботвы у картофеля и корнеплодов, но это не означает увеличе­ния урожая, скорее — наоборот. Кроме того, растения, удоб­ренные свежим навозом, становятся очень чувствительными к болезням и вредителям. Внесение свежего навоза нецелесооб­разно еще и потому, что он очень быстро разлагается и вся его удобрительная ценность используется в год внесения, он не дает почти никакого вклада в образование стабильного гумуса и, сле­довательно, не способствует созданию устойчивого плодородия почвы. Поэтому навоз обычно подвергают компостированию и только после этого вносят в почву.

О методах компостирования навоза будет рассказано в раз­деле о компосте.

Навоз разных животных содержит разное количество основ­ных питательных веществ — азота (N), фосфора (Р₂0₅), калия (К₂0) и кальция (СаО). Для сравнения приводится табл. 3.

Таблица 3 Содержание питательных веществ в навозе разных животных, % от веса (Ремер Н. Органические удобрения, 1994)

 

Виды животных	N	р2о5	к2о	СаО
Крупный рогатый скот	0,40	0,16	0,50	0,45
Лошади	0,58	0,18	0,53	0,25
Овцы	0,83	0,23	0,67	0,33
Свиньи	0,45	0,14	0,60	0,08
Куры	1,70	1,60	0,90	2,00
Подстилочный навоз крупного рогатого скота	0,75	0,35	0,75	0,50

Подстилочный навоз богаче питательными веществами, чем просто навоз, так как солома впитывает в себя и мочу, содер­жащую много азота. Следует иметь в виду, что птичий помет, который вы покупаете на птицефабрике, может содержать ан­тибиотики, которые добавляют в корм курам, а это совсем не полезно для почвенной микрофлоры. И вообще, не следует за­бывать: качество навоза зависит от качества корма. Если коро­ва пасется на обочине дороги с сильным движением транспор­та, то ее навоз будет содержать много тяжелых металлов.

Компост

Для приготовления компоста используют навоз, раститель­ные остатки, кухонные отходы и все остальные органические вещества, способные разлагаться. В процессе компостирования органическое вещество разлагается под действием микроорга­низмов, и из продуктов разложения синтезируется гумус.

Компост служит не только источником гумуса, он является также носителем жизни, так как в нем обитают обильная мик­рофлора и большое количество дождевых червей. Компост со­держит питательные вещества в форме, наиболее благоприят­ной для питания растений. Его можно вносить в любой дозе, его никогда не может быть слишком много. Правильно приго­товленный компост можно считать универсальным удобрени­ем: он содержит все, что нужно растениям.

О видах и способах приготовления компоста будет расска­зано в соответствующем разделе.

Кровяная мука, костная мука, роговая мука

Эти удобрения приготовлены из отходов, полученных на мясокомбинатах. Кровяная мука служит в основном как быст­родействующее удобрение. Ее можно вносить прямо в почву или использовать для приготовления жидких органических удоб­рений как одну из составных частей. То же самое можно ска­зать и о роговой муке. Костная мука богата фосфорными соеди­нениями. Ее также можно вносить в почву, но чаще ее вносят в компост, где она перерабатывается и включается в гумусные соединения, обогащая их фосфором и кальцием.

Торф

Торф состоит из слаборазложившихся растительных остат­ков и очень беден питательными элементами. Органическое вещество торфа устойчиво к разложению и медленно минера­лизуется, поэтому чистый торф как удобрение ценности не пред­ставляет. Исключением служит низинный торф с богатым со­держанием кальция. Торф верховых болот отличается кислой реакцией и низким содержанием минеральных элементов.

Торф вносят в почву для улучшения ее физических свойств, повышения ее водоудерживающей способности, аэрации и дре­нированное™. Торф используется и в качестве подстилочного материала в животноводческих помещениях и служит далее для приготовления торфо-навозного компоста.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, ДОПУСТИМЫЕ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Минеральные удобрения, применяемые в органическом зем­леделии, — это большей частью природные минералы, содер­жащие питательные элементы в труднорастворимой форме. В качестве источника фосфора вместо растворимого суперфосфата используют богатый фосфором минерал фосфорит. Чтобы уско­рить переход фосфора в доступную форму, его вносят в почву в виде тонко размолотой муки. Хороший результат дают сочета­ние фосфорита с зеленым удобрением и внесение его в компост. Однако следует предостеречь, что фосфорит не дает нужного эффекта на бедных почвах, где низка микробиологическая ак­тивность, а также на почвах с очень щелочной или очень кис­лой реакцией, где фосфор переходит в прочно связанную и не­доступную растениям форму.

Тяжелые почвы европейской части России редко испытыва­ют недостаток в калии, который содержится в составляющих эти почвы минералах и легко переходит в доступную для рас­тений форму. При дефиците калия его источником может стать древесная зола, которую вносят непосредственно под расте­ния или в компост. Зола содержит 7% калия и 1,5% фосфора и, кроме того, нейтрализует почву, так как сама обладает щелоч­ной реакцией. В зарубежной литературе в качестве источника калия и других минеральных элементов рекомендуют вносить в почву размолотые в муку, богатые калием природные мине­ралы, например, гранит или базальт. Но это довольно доро­гое удовольствие.

В зарубежной литературе в качестве минерального удобре­ния рекомендуется также водорослевый известняк. Может быть, он появится в продаже и у нас; поэтому полезно знать, что это такое. Водорослевый известняк — донные морские от­ложения, образовавшиеся в результате жизнедеятельности крас­ных морских водорослей. Эти отложения образовали мощные рифы и барьеры вдоль Атлантического побережья Франции и сейчас усиленно разрабатываются. Водорослевый известняк состоит в основном из углекислого кальция органического про­исхождения и кремния. Он содержит значительное количество калия, магния, железа и, что очень важно, микроэлементы. Кро­ме того, водорослевый известняк улучшает физические свой­ства почвы и повышает ее водоудерживающую способность. Его вносят прямо на поверхность почвы или добавляют в компост. Водорослевый известняк очень высоко ценится садоводами За­падной Европы. Его торговое название — альгомин.

К минеральным удобрениям можно отнести также и моло­тый известняк, хотя он и не является удобрением в полном смыс­ле слова, а служит для нейтрализации кислых почв. Известняк также вносят в почву или в компост. Вместо него можно ис­пользовать молотый минерал доломит или доломитовую муку, которая также нейтрализует и обогащает почву не толь­ко кальцием, но и магнием.

Удобрения, рекомендуемые в органическом земледелии, не требуют точной дозировки. Роберт Родейл, активный деятель органического земледелия в США, говорит: «Забудьте о дозах и следуйте общим рекомендациям. Все эти материалы вы мо­жете заделать в почву весной или осенью, нанести на поверх­ность почвы вокруг растущих растений, использовать как муль­чу или добавить в компостную кучу. Высокое содержание гу­муса в вашей почве означает, что большая часть этих удобрений будет долгое время сохраняться в почве в доступной для расте­ний форме».

КОМПОСТ

КОМПОСТИРОВАНИЕ — ЭТО ИСКУССТВО

Теперь мы подошли к самой главной части нашей книги, к самому сердцу органического земледелия — компосту. Вы можете сказать, что всем уже давно известно, что такое ком­пост и как его делать. Но в органическом земледелии компост — это нечто совершенно особенное, и компостная куча является своего рода центром садового хозяйства и служит предметом особого благоговейного почитания и самого заботливого и не­жного ухода. При описании своего опыта работы с компостом каждого органического садовода охватывает настоящее вдох­новение, и он не скупится на красочные сравнения и поэтичес­кие метафоры. И действительно, поскольку компост — это ос­новное и часто единственное удобрение в органическом саду, то правильное его приготовление — залог успеха всего дела.

Искусство компостирования было известно садоводам с не­запамятных времен, но в XIX в., когда большое распростране­ние получили искусственные минеральные удобрения, оно было в значительной степени утрачено.

Минеральные удобрения позволяют получать высокие уро­жаи и без особых затрат труда, однако вред, который они при­носят почве, растениям и здоровью человека, начал проявлять­ся уже в начале нашего столетия, и тогда-то завязалась борьба между сторонниками органического и химического земледелия, которая продолжается и до сих пор.

Органическое земледелие нельзя назвать полностью возвра­том к старому, так как в его распоряжении имеются все дости­жения современной науки. Все химические и микробиологичес­кие процессы, протекающие в компостной куче, изучены вдоль и поперек, и это дает возможность осознанно подходить к при­готовлению компоста, регулировать его и направлять в нуж­ную сторону.

Произошло как бы открытие заново этого древнего земле­дельческого искусства. Но наука наукой, а интуиция по-прежне­му играет в этом деле решающую роль. Чтобы хорошо делать компост, надо иметь, как говорится, «коричневый палец» (по аналогии с «зеленым пальцем», отличающим тех, кому хорошо удаются овощи), то есть обладать особым чутьем. Ведь вы ни­где не найдете точных количественных указаний, чего и сколь­ко надо вносить в компост, все это определяется чутьем в зави­симости от ваших конкретных обстоятельств. А чутье появля­ется только в результате длительного опыта.

Однако существуют хорошо отработанные и проверенные общие принципы приготовления компоста, и здесь мы постара­емся их изложить.

Компостную кучу можно сравнить с желудком или с живым реактором, в котором кипят и бурлят жизненные силы, совер­шая переваривание и превращение сырых органических мате­риалов в конечный продукт компостирования — спелый гумус. Немецкий садовод Альвин Зайферт, который одним из первых в Германии (после эры всеобщего увлечения минеральными удобрениями) начал делать компост и стал его горячим поклон­ником и пропагандистом, рассматривает компостную кучу как гигантского дождевого червя. В компостной куче органическое вещество претерпевает те же превращения, что и в кишечнике дождевого червя, а результат этого превращения — образова­ние коллоидных органоминеральных соединений. Зайферту принадлежит много образных сравнений при описании опыта его работы с компостом. В подходящих местах мы будем его цитировать.

Чаще всего процесс компостирования сравнивают с заме­шиванием теста для выпечки хлеба. Сходство заключается в том, что в обоих случаях важно правильно выдержать пропорцию различных ингредиентов. Так же как тесто, компост нуждается в тепле и в закваске из микроорганизмов, играющих ту же роль, что и дрожжи. Как хозяйка укутывает квашню теплым одеялом, так и садовод заботливо укутывает компостную кучу для сохра­нения тепла и влаги одеялом из дерна, сухой травы или листвы. Все превращения вещества в компостной куче происходят под воздействием организмов, которые размножаются там в громадных количествах. В компосте протекают те же процес­сы, что и в почве, но только в более концентрированном виде. И потому зрелый компост — не только удобрение, но и носи­тель жизни; это тоже своего рода закваска, которая активизиру­ет жизненные процессы в почве.

КОМПОСТНЫЙ ДВОР

Освоение и планировку будущего сада начинают с выбора участка, где будет делаться компост, так называемого компост­ного двора. Как и ко всему, что связано с компостом, к этому надо отнестись с полной ответственностью. Цитируем Зайферта: «Приготовленные нами компостные кучи не имеют ничего общего с теми беспорядочными нагромождениями садового хлама или отходов, которые можно найти где-нибудь в дальнем углу как самого маленького сада, так и крупного садоводческо­го хозяйства. Наша площадка под компост должна отличаться от такого угла, как магазин молочных продуктов отличается от лавки, торгующей углем или старым железом».

Компостный двор должен быть расположен в хорошо дре­нированном месте и ни в коем случае не в сыром, плохо про­ветриваемом понижении. Место для компостной кучи должно быть теплое, защищенное от холодных и иссушающих ветров, но не на открытом солнцепеке. Вокруг компостного двора для затенения сажают живые изгороди. Для этой цели лучше всего подходит бузина, так как вокруг ее корней образуется тонкий гумус и она хорошо дренирует почву, поглощая и испаряя мно­го воды. Компостная куча должна располагаться на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15-30 см зем­ле. Земля под компостной кучей является местом обитания дож­девых червей и других организмов, участвующих в процессах ком­постирования. Это должна быть в высшей степени живая земля. Когда вы забираете весь компост для удобрения грядок, дождевые черви и другие организмы остаются в этой земле и при заклад­ке на таком месте новой кучи принимают деятельное участие в ее разложении. При промерзании или пересыхании кучи дож­девые черви уходят вниз, в землю, и там пережидают неблаго­приятный период. Другими словами, земля под компостной ку­чей играет ту же роль в процессе компостирования, какую при выпечке хлеба играют дрожжи. Если компостную кучу закла­дывать на мертвой земле, то требуется довольно длительный период, чтобы в ней поселились и размножились необходимые флора и фауна, без которых компост не образуется.

На компостном дворе, как правило, находятся три кучи: одна в процессе закладки, другая — зреющая и третья — в процессе использования. В отношении размеров компостной кучи боль­шинство авторов довольно единодушны: ширина — 1,5 м; высо­та —1,0-1,2 м; длина —в зависимости от размера удобряемого участка. Обычно на 100 м² сада достаточно компостной кучи дли­ной 3-4 м. Здесь указаны минимальные размеры кучи, ниже это­го предела в куче нельзя создать условия, необходимые для жиз­ни, так как не может поддерживаться достаточно высокая темпе­ратура или такая куча будет слишком быстро пересыхать.

К сказанному можно добавить более мелкие подробности: к компостной куче должна идти хорошая дорожка, удобная для движения тележки; куча ориентируется в направлении с юга на север, чтобы ее стороны равномерно прогревались солнцем. На компостном дворе должно быть место для хранения запаса зем­ли и навоза, которые добавляются в компост.

КАК ДЕЛАЮТ КОМПОСТ

Существует много методов приготовления компоста, но ос­новные принципы всегда одинаковы. Их сформулировал отец органического земледелия сэр Альберт Говард (Великобрита­ния) в 20-х годах нашего столетия. Разложение идет тем лучше и полнее, чем разнообразнее органические материалы, которые слоями укладывают в кучу. Если сделать кучу из какого-либо одного материала, например сена или скошенной травы, про­цесс компостирования не пойдет. В куче должны обязательно сочетаться богатые углеродом остатки растений с богатыми азотом материалами, например навозом, кровяной мукой.

В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли в качестве затравки, содержащей нужные для компостирования микроорганизмы. Земля являет­ся необходимым компонентом компостной кучи. Это может быть даже неплодородная, но обязательно глинистая или су­глинистая земля, которая представляет исходный материал для образования гумусовых органоминеральных комплексов.

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения — толщина слоя 15-20 см; богатые азотом вещества —навоз, кро­вяная и костная мука — толщина 5 см; сверху, как кекс сахар­ной пудрой, посыпают известью, фосфоритом и золой, и затем идет слой земли толщиной 2 см. Слои укладывают в такой по­следовательности, пока куча не достигнет нужной высоты, за­тем ее покрывают землей, как кожей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, соломой, травой, сеном, листвой или чем-либо подобным. Надо следить, чтобы на компостной куче не росли сорняки. В конечном счете, куча будет состоять на 70% из остат­ков растений, на 10% из почвы и на 20% из навоза.

Когда вы укладываете кучу, то всегда надо помнить, что в ней будут жить миллионы разных организмов и им в равной мере нужны вода и воздух. Это значит: куча не должна быть слишком плотной и переувлажненной, но она не должна быть также слишком рыхлой и сухой.

Содержание воды в компостном материале должно быть та­кое же, как в отжатой губке, на ощупь он должен быть влаж­ный, но вода не должна капать из него, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее на определенных расстояниях вставля­ют толстые палки, которые затем вынимают, оставляя на их месте отверстия, служащие для вентиляции и для полива в слу­чае необходимости. На поверхности кучи делают небольшое корытообразное углубление для улучшения впитывания дож­девой воды. Боковые стенки кучи делают не отвесными, а слег­ка наклонными, так что куча постепенно сужается кверху, а в поперечном разрезе имеет вид трапеции.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри кучи может подняться до 50-60 °С. Затем постепенно тем­пература снижается, но остается несколько выше окружающей сре­ды. В очень маленьких компостных кучах этого не происходит. Куча не нагревается, если материал для компостирования накапливается

Рис. 7. Компостная куча

медленно, и куча не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания компостирование идет медленнее, но заверша­ется также образованием хорошего компоста.

Компост можно делать также в ящиках и контейнерах. Ящи­ки делают из проволоки, металлической сетки, дерева. Жела­тельно, чтобы эти ящики не имели дна и компост лежал на жи­вой земле, как говорилось ранее, и чтобы стенки ящика пропус­кали воду, воздух. Однако органические садоводы считают, что в контейнере хороший компост не получишь по той причине, почему хороший хлеб нельзя испечь в консервной банке.

Для приготовления компоста годятся все способные разла­гаться органические материалы: ветки деревьев и кустарников, щепки, опилки, бумага (в том числе газеты, но без цветной пе­чати), стружки, остатки растений, выполотые сорняки с корня­ми, сено, солома, стебли растений, листва деревьев, кухонные отходы, навоз, дерн. Надо следить, чтобы в компост не попали изделия из синтетических полимерных материалов, не поддаю­щиеся разложению почвенными микроорганизмами, в том числе полиэтиленовые пакеты. Содержание туалетов для этой цели не используют главным образом из-за боязни распространения глистов. Так же, как корова не ест траву, выросшую на коровь­их лепешках, так и человеку не следует выращивать овощи на своих испражнениях. Однако поливать компостные кучи разве­денной в 4 раза мочой не возбраняется. Моча представляет со­бой прекрасное азотное удобрение, в английской литературе ее деликатно называют «ночным домашним удобрением».

Материал для компоста, особенно грубый, желательно из­мельчать на отрезки длиной около 15-20 см, тогда он быстрее разлагается. Что можно, режут ножницами или рубят малень­ким топориком.

Не рекомендуется использовать для компоста обсемененные растения сорняков, чтобы компост не стал рассадником сорня­ков, и картофельную ботву, больную фитофторой, а также остат­ки овощей, зараженные грибными болезнями, например, килой капусты или ложной мучнистой росой, так как покоящиеся спо­ры возбудителей этих болезней сохраняют в компосте свою жиз­недеятельность. Все больные растения лучше сжигать и исполь­зовать в виде золы. Возбудители вирусных и бактериальных бо­лезней в компосте погибают, и поэтому зараженные ими остатки растений можно без опасений добавлять в компостную кучу.

Все минеральные добавки, которые призваны обогатить по­чву необходимыми элементами питания, предпочтительнее вно­сить в компост, где они будут переработаны и войдут в состав органоминеральных гумусовых соединений. Скошенную траву перед тем, как внести в кучу, подсушивают, иначе она образует сырой слежавшийся слой и загнивает.

Стефен Огден — представитель династии органических са­доводов Америки. Его дед, Семюэль Огден, был одним из тех, кто на собственном опыте убедился в необходимости отказать­ся от минеральных удобрений и пестицидов на садовых участ­ках. В течение 40 лет он разрабатывал свою методику садовод­ства и передал в наследство внуку свой обильно плодоносящий сад, вместе с драгоценными компостными кучами. Стефен Огден считает этот компост самой ценной частью своего наследства, так как он содержит все живые организмы хорошо освоенного продуктивного сада — как залог успеха. Стефен Огден говорит, что закладка компостной кучи похожа, с одной стороны, на вы­печку хлеба, но, с другой стороны, она напоминает складывание топлива для костра. Чтобы огонь горел постоянно, нужны запас сухого топлива и доступ воздуха. Это сравнение еще раз напо­минает нам о том, что компостная куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухого материала в куче должно быть в 4-5 раз больше, чем сырого. Обеспечить доступ воздуха в кучу — довольно сложная задача, однако от выполнения ее за­висит скорость созревания компоста. Те, кому это под силу, пе­риодически перемешивают и переворачивают компост вилами.

Компостную кучу не стоит оставлять совсем без присмотра, чтобы можно было вовремя исправить ошибки и не потерять вло­женный в нее труд. Если куча переувлажнена или сложена слиш­ком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, содержимое ее склеивается и начинает гнить, приобретая неприятный запах. Помочь могут только переворачивание кучи и тщательное пере­тряхивание вилами всего материала, из которого складывают за­ново менее плотную кучу. При этом можно добавить в нее по­больше сухого материала. Если в основании кучи скапливается жидкость, то необходимо улучшить ее дренаж, выкопав канавку для отвода лишней влаги или уложив хворост в ее основание. Если куча пересохла, то делают несколько отверстий в ее верхней час­ти, вставляют в них шланг и дают воде тоненькой струйкой проса­чиваться внутрь кучи, постепенно впитываясь в ее содержимое.

О готовности компоста судят по тому, что составляющие его растительные остатки теряют свою естественную форму и становятся не различимыми в общей массе. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно на созревание компоста требуется от одного до полутора лет. Но есть методы быстрого получения компоста.

Вот правила приготовления компоста за 2 недели, которые Огден сравнивает с разжиганием костра. Он отличается от мед­ленного метода тем, что вы все время обеспечиваете активный доступ воздуха и как следствие происходит ускоренное разло­жение растительных остатков, которое осуществляют аэробные микроорганизмы (микроорганизмы, требующие для жизни до­ступа воздуха). В качестве основного материала служат старое сено, сорняки, скошенная трава. К ним добавляют какой-либо азотсодержащий материал, лучше всего — навоз. Все эти ма­териалы, мелко нарезанные, собирают в равных количествах, до­бавляют немного сухой, размолотой в порошок горной породы или глины, хорошо перемешивают и складывают в кучу. На вто­рой или третий день куча должна начать разогреваться. Если этого не происходит, надо добавить азотсодержащий материал (можно — костную или кровяную муку). На четвертый, седь­мой и десятый день кучу перемешивают и при необходимости увлажняют. Только на десятый день температура в куче начнет понемногу снижаться. На 14-й день материал кучи, хотя он и не превратился в спелый компост, вполне годен для использо­вания в качестве садового удобрения.

Скорость созревания компоста зависит также от сезона, то есть от температуры воздуха. Летом этот процесс идет гораздо быстрее и протекает за 4-6 месяцев, зимой микробиологическая деятельность почти полностью затухает. Скорость созревания зависит также от того, будете ли вы переворачивать ваш компост, что достаточно тру­доемко. Огден-старший назвал свой метод приготовления компоста «методом ленивого человека». Это значит, что он с ранней весны до поздней осени формирует кучу, укладывая материал по мере его поступления слоями, как было описано выше. Сначала это сорняки, скошенная трава, кухонные отбросы, потом — послеуборочные остатки растений. Осенью кучу накрывают дерном, или навозом, или землей и затем не прикасаются к ней в течение 18 месяцев. За это время органические остатки проходят все стадии разложения и синтеза и превращаются в спелый гумус.

Мы уже неоднократно упоминали о необходимости добав­ления в компост азотсодержащих материалов. Дело в том, что они служат важным компонентом питания микроорганизмов, осуществляющих процесс компостирования. Для того чтобы этот процесс шел в нужном направлении, материалы, состав­ляющие кучу, должны не просто содержать углерод (С) и азот (N), но должны содержать их в определенном соотношении. Для краткости его обозначают как C:N. В хорошем компосте так же, как и в плодородной почве, отношение C:N составляет око­ло 11:1, то есть 11 частей углерода на 1 часть азота. Для пита­ния растений и почвенных грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1. В растительных остатках оно равно 30-70:1, а это означает, что имеются большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс ком­постирования, то есть синтез гумусовых органоминеральных соединений, не начнется до тех пор, пока весь избыток угле­рода в результате разложения органических материалов не превратится в углекислый газ и не улетучится в воздух. При боль­шом избытке азота, как в свежем птичьем помете (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов. Поэтому при закладке компостной кучи не забывайте о соотно­шении между азотом и углеродом. Огден говорил, что можно придерживаться следующего правила: богатого углеродом мате­риала должно быть в 4-5 раз больше, чем богатого азотом.

Как уже было сказано, различные материалы укладывают чередующимися слоями. Огден предложил свой способ уклад­ки слоев: 15-20 см сухого материала (растительные остатки), 2-5 см навоза, 1-2 см компоста.

Ниже приводится справочная таблица для характеристики соотношения C:N в различных материалах, используемых для компостирования. С помощью этой таблицы садовод может попытаться получить компост хорошего качества.

Для обогащения компостной кучи минеральными элемен­тами питания в нее также добавляют растения, которые накап­ливают те или иные минеральные элементы. Окопник накап­ливает калий. Калием богаты также листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция, в крапиве — железа, в листьях горчицы и рапса — фосфора.

Таблица 4 Соотношение углерода и азота в различных материалах, используемых для компостирования (по Lacey R., 1988)

 

Материал	С	N	Материал	С	N
Моча	—	хххх	Стебли томатов	XX	XX
Костная мука	X	хххх	Кухонные отбросы	XX	XX
Кровяная мука	—	хххх	Однолетние сорняки	XX	XX
Свежая крапива	X	хххх	Листья капусты	XX	XX
Птичий помет	—	XXX	Торф	X	X
Свиной навоз	X	XXX	Опавшие листья	XXX	X
Коровий подсти-	X	XXX	Солома пшеницы	XXX	X
лочный навоз
Стебли гороха и бобов	X	XXX	Ветки кустарников	XXX	X
Скошенная трава	XX	XXX	Газеты	XX	—
Стебли картофеля	XX	XX	Опилки	XXX	—

Примечание, х — низкое содержание; хх — среднее содержа­ние; ххх — высокое содержание; хххх — очень высокое содержание.

В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельном участке так, как это принято для лю­церны и окопника. Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели хорошо дренирован­ном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием.

Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начинает вырождаться, посев люцерны переносят на другое место. Окопник тоже, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Он может расти на одном месте 20 лет при условии удобрения навозом или компостом; окопник не бобовое растение и азот из воздуха не усваивает. Здесь можно также упомянуть еще об одном растении, которое можно выра­щивать специально для компоста. Это подсолнечник. Он рас­тет довольно быстро и развивает большое количество зеленой массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета, при высоте 1,2 м растения выдергивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым.

В разделе о травах мы говорили о динамических растениях, оказывающих влияние на окружающую среду. Это крапива дву­домная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелист­ник. Качество компоста улучшается от добавления в него этих растений в небольших количествах.

Если в вашем распоряжении много навоза, то целесообраз­но сделать из него компост. При закладке компостной кучи че­редуют слои навоза и тонкие слои почвы или торфа. При этом можно использовать неплодородный подпочвенный слой, вы­нутый при рытье канав или котлована под фундамент. В каче­стве затравки в такую кучу добавляют некоторое количество готового компоста, накрывают ее землей или торфом, а сверху защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи около 1,2 м, ширина 2,5-3,5 м. В такой куче происходят те же процессы, что и в компосте, для их протекания необходимы те же усло­вия — воздух, влага. Следовательно, надо следить, чтобы навоз­ная куча не пересыхала и не переувлажнялась. Конечный ре­зультат перепревания навоза — образование гумусовых веществ. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост по своей удобрительной способности приблизительно равноценны. Перепревание навоза происходит быстрее, чем компоста из растительных остатков, — за 3-6 месяцев.

Особый вид компоста — компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлага­ются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные ос­татки, преимущественно микроскопическими грибами. Сжига­ние листьев — бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов: большая их часть перед опадением листьев переме­щается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато лис­тья богаты трудноразлагаемыми органическими веществами — гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудноразлагаемыми веществами — танинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев и превращения их в компост требуется около двух лет, для листьев каштана и платана — три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, не поставляю­щего растениям питательных веществ, но улучшающего струк­туру почвы и водоудерживающую способность. Для компости­рования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из лис­тьев особенно полезен на легких песчаных и тяжелых глинис­тых почвах. Его заделывают вместе с обычным компостом и из­вестью. Компост из листьев вполне может заменить торф.

Если компост уже вполне созрел, а у вас нет необходимости его использовать, то кучу хорошенько укрывают и оставляют ждать своего срока. Зрелый компост долго сохраняет свою силу.

Теперь вы убедились в том, что приготовление хорошего ком­поста — совсем непростое дело. От множества правил и условий может голова пойти кругом. Однако при определенном навыке (и желании) все это окажется не так уж сложно, зато в награду вы получите то, что садоводы называют черным золотом. Ниже бу­дет подробнее рассказано о влиянии компоста на устойчивость ра­стений к болезням и вредителям. Когда вы уясните себе основные принципы приготовления компоста, то сможете выбрать тот ме­тод, который для вас наиболее приемлем и легче выполним.