Огурцы (семейство тыквенные)

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25-28 °С; при тем­пературе ниже 12-14 °С рост замедляется и плоды не образуются при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требова­тельны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение боль­шим количеством растительного или навозного компоста. Они хо­рошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дрени­рованных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их сла­бая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выра­щивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на по­следующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диамет­ром 8-10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньи­це с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик вы­севают два-три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излиш­ние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20-24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15-20 мая, а в открытый грунт 5-15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно за­моченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца пло­доношение наступает через 40-45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов —через 55-60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя спосо­бами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6-9 семян на глубину 2 см. Когда растения до­стигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, ос­тальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90-120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй спо­соб: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см —2-3 семени) или высажива­ют рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прорежи­вания 30 см, между рядами в зависимости от сорта —70-120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким-либо растительным материалом, чтобы в промежутках меж­ду поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где рас­положена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всхо­ды огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках-холмиках, которые описа­ны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет теп­ло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оста­вить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность пора­жения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями обра­зуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4-5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, что­бы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Расте­ния, выращенные из семян 2-4-летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22-25 см. Поливать можно только хорошо про­гревшейся водой 2-3 раза в неделю. От холодной воды на расте­ниях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей. По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им под­кормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска ли­стьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочи древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством кош поста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2-3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать peгyлярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья жел­теют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севообо­рот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскива­ние отваром хвоща. При первом появлении признаков заболева­ния растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15-0,4%-ная коллоидная сера; на­стой коровяка или прелого сена.

Другие грибные болезни имеют вид язвочек на листьях и плодах, при этом на пораженных органах образуется бархатистый налет гриб­ницы. Цвет этого налета зависит от вида гриба, вызвавшего заболева­ние: серовато-оливковый цвет — оливковая пятнистость; белый на­лет —белая гниль; черный — черная плесень; серо-фиолетовый на­лет на нижней стороне листьев — ложная мучнистая роса; розовый налет —антракноз. Ткань больных плодов размягчается и загнивает. Возбудители грибных болезней сохраняются на растительных остат­ках, в почве и на семенах. Профилактические меры те же, что и про­тив мучнистой росы. При появлении первых признаков болезни по­раженные листья следует срезать до основания черешка и уничто­жить. После уборки урожая все стебли и листья отправить в компостную кучу. Развитие болезни может остановить опрыскива­ние 1%-ной бордоской жидкостью 2-3 раза с интервалом 10-15 дней. Последнюю обработку проводят за 15 дней до сбора урожая. Семена дезинфицируют перед посевом в растворе марганцовокислого калия (2 г/л) в течение 15-20 минут, затем промывают водой.

На огурцах часто встречается бактериальная болезнь — бак­териоз огурцов. На листьях образуются желто-бурые пятна. Ткань листа внутри пятен засыхает и выпадает. Продырявленные лис­тья — характерная черта этой болезни. На пораженных растени­ях плоды перестают расти и принимают уродливую крючкообраз­ную форму. Возбудители сохраняются в почве и на семенах. Про­филактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление с грядки послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Из вирусных болезней на огурце чаще всего встречается мозаи­ка. Верхние листья приобретают мозаичную окраску, а нижние за­сыхают, цветки опадают, плоды деформируются. Инфекция переда­ется тлями и зараженными семенами Профилактические меры: обез­зараживание семян путем прогрева при температуре 70 °С в течение 1 часа, уничтожение тлей. При развитии болезни растения обрабатывают раствором марганцовки кислого калия(1,5 г на 10 л воды)или 10%-ным снятым молоком с добавлением 7-10 капель йода на 10 л раствора. Сильно пораженные растения уничтожают.

Существует большое разнообразие сортов огурца, отличаю­щихся по скороспелости, устойчивости к болезням. При выборе сорта для своего участка обращайте внимание, для каких условий выращивания предназначен сорт — для открытого грунта или теп­лицы, годятся ли его плоды для консервирования или они только салатного назначения.

Раннеспелые сорта чаще всего относятся к салатному типу, при засолке становятся дряблыми и невкусными. Для консервирова­ния используют среднеспелые и поздние сорта. Для выращивания огурцов в теплицах выведены специальные сорта самоопыляющих­ся (или партенокарпических) огурцов.

Гибридные сорта огурцов отличаются высокой энергией роста и устойчивостью к болезням. Но надо иметь в виду, что семена от гибридных огурцов получаются низкого качества.

Для повышения урожая огурцов придумано множество при­емов, которые описаны в отечественной литературе. Но в органи­ческом земледелии, как уже было сказано, не гонятся за высокими урожаями, главное внимание обращая на качество.

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолю­бивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поли­ву, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини — один из видов кабачка. Его характерная особен­ность — темно- или светло-зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки — довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55-65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3-4 семени на глуби­ну 3-4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно са­мое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110-130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте20-25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня — в открытий грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10-15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успе­вает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлит­ровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем наво­зе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно поса­дить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети пол­зли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Пло­щадь питания одного растения кабачка около 1 м², одного расте­ния тыквы —1,5-2 м².

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее — женские с завя­зями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увяда­ют. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых-опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, уда­ляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цвет­ка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а жен­ские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15-20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на расте­нии будут образовываться всё новые завязи и плодоношение бу­дет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения ка­бачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хра­нятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2-3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке —удале­нии точки роста на главном стебле для стимуляции образования бо­ковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образует­ся один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5-6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом за­морозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хо­рошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть так-' же следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тык­вы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.

БОБОВЫЕ

Овощи семейства бобовых также относятся к культурам группы «плод», но мы выделяем их в особый раздел, благодаря их суще­ственной отличительной черте — способности улучшать почву, обогащая ее азотом. На корнях бобовых образуются клубеньки, в которых поселяются бактерии, способные связывать азот воздуха и накапливать его в виде органических азотсодержащих соединений. Но это не значит, что бобовые культуры не нуждаются в удобрени­ях, в том числе азотных. Только после образования клубеньков не­которое количество запасенного в них азота становится доступным растению-хозяину. Хотя эти культуры не очень требовательны к плодородию почвы, но, чтобы они выросли и образовали клубень­ки, в почве должен содержаться необходимый для этого запас пита­тельных веществ. На бедных, малоплодородных почвах на корнях ослабленных растений образуется незначительное количество клу­беньков, а в результате —никакого положительного влияния на пло­дородие почвы и к тому же низкий урожай самой культуры. Только хорошо развитые растения оставляют после уборки в почве боль­шое количество корневых остатков, обогащенных азотом.

Бобовые обычно размещают в конце севооборота, так как их задача — восстановить плодородие почвы, истощенное предыду­щими культурами. Они не выносят посева два года подряд на од­ном месте, каждый год их надо переносить на новый участок, ина­че урожай резко падает.

Горох

Горох хорошо удается на легких, богатых почвах, но избытка легкодоступного азота не любит. Если почва не очень плодород­на, то необходимо внести компост. Его раскладывают полосами на месте будущих рядов и заделывают в почву, затем высевают семена на глубину 3-5 см. Расстояние в ряду — 5-10 см, между ря­дами — 35-40 см. Хотя горох не очень чувствителен к почвенной кислотности, внесение небольшого количества золы не помешает (1 стакан на м²). Если есть возможность достать нитрагин, сухой препарат той бактериальной культуры, которая образует клубень­ки на корнях гороха (ризобиа), то непосредственно перед посевом семена опыляют им. Это называют инокуляцией культуры. Обыч­но бактерии присутствуют во всех почвах и в естественных усло­виях легко находят корни бобовых, проникают в них и образуют клубеньки. Инокуляция обеспечивает более ранний и более ин­тенсивный процесс образования клубеньков.

Горох не любит жару и чувствителен к недостатку воды. Он требует хорошего полива, особенно перед цветением. Длинные стебли гороха нуждаются в поддержке. Если оставить их лежать на земле, то урожай значительно снижается. Вдоль рядов гороха на определенных расстояниях вбивают колья и натягивают между ними несколько рядов проволоки или бечевки. Нижний ряд дол­жен находиться не выше 2-3 см над поверхностью почвы, чтобы растения как можно раньше могли получить опору. Колья можно заменить проволочной сеткой, которую укрепляют вдоль рядов гороха с подветренной стороны. Ветер будет прижимать стебли к сетке, и, цепляясь за нее усиками, они смогут тянуться вверх. Та­кой способ выращивания гороха способствует лучшему освеще­нию листьев и проветриванию посадок, что уменьшает риск раз­вития грибных болезней. Можно использовать и другие виды опо­ры, например, воткнутые в землю сухие ветки; это уже зависит от изобретательности садовода. Шесты в качестве опоры для гороха не годятся, так как его усики слишком коротки и не в состоянии ухватиться за опору диаметром больше 2 см.

Горох имеет множество сортов, которые отличаются по форме семян (гладкие и морщинистые), по высоте стебля (самые высо­кие до 1,8 м), по скорости созревания. Раннеспелые сорта созре­вают через 60-70 дней после появления всходов, среднеспелые — через 70-90, позднеспелые — более 90 дней. Среди них есть так называемые сахарные сорта, у которых съедобны не только горо­шины, но и стручки (плоды гороха и фасоли с ботанической точки зрения правильно называть «бобами», но мы в дальнейшем будем называть их «стручками», как это принято в обиходе). Обычно употребляют в пищу молодые, нежные и сладкие горошины, пока они не загрубели. С этой целью сбор молодых стручков проводят регулярно каждые 1-2 дня. Даже один день опоздания может при­вести к тому, что горох станет грубым и невкусным. Регулярный сбор стимулирует продолжительный рост и образование новых стручков. Если этого не делать и оставлять на растении зрелые плоды, то плодоношение скоро прекращается.

Чтобы продлить сбор гороха, можно идти двумя путями: высе­вать сорта с разной скоростью созревания или делать последова­тельные посевы каждые 2 недели. Первый посев гороха можно сделать очень рано, в конце апреля, так как горох холодостойкое растение. Но при угрозе заморозков его всходы следует покры­вать слоем мульчи или пленкой. Последний посев делают в сере­дине лета, за 60 дней до первых заморозков. Цветы и молодые пло­ды гороха чувствительны к низким температурам. Даже неболь­шой заморозок во время цветения прекращает образование плодов.

Существуют карликовые сорта гороха, которые не требуют опо­ры. Их сажают рядами с расстоянием между ними 25-30 см. Тог­да растения поддерживают друг друга, хватаясь усиками за своих соседей. Карликовый горох особенно удобен для позднего, осен­него, сбора урожая. Его сеют в середине лета, а при первых легких заморозках накрывают пленкой. Карликовый горох созревает бы­стро, за 55-60 дней со дня посева. У него нет продолжительного плодоношения, как у длинностебельных сортов; все бобы созрева­ют почти одновременно. В этом случае особенно важно провести сбор урожая вовремя и быстро.

Наиболее распространенные вредители гороха — гороховая плодожорка и бобовая зерновка. Возбудители грибных заболева­ний, поражающих листья и стручки (аскохитоз), передаются с се­менным материалом, поэтому перед посевом семена следует под­вергнуть термической обработке: прогревание в воде при 50 °С в течение 5 минут (предварительно семена выдерживают в теплой воде 4-5 часов), затем — быстрое охлаждение в холодной воде. Другие меры защиты: севооборот с возвращением на старое мес­то через 3-4 года, при появлении признаков заболевания —опрыс­кивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Зеленый горошек на зиму заготавливают в мороженом виде.

Бобы русские

Эта культура несправедливо забыта нашими огородниками, а между тем она может в какой-то степени заменить фасоль, кото­рая не всегда вызревает в условиях средней полосы.

В пищу идут крупносемянные сорта, мелкосемянные исполь­зуют как кормовую культуру.

Бобы очень хорошо растут на глинистых, тяжелых, плодород­ных почвах, очень морозоустойчивы и довольно урожайны в на­ших условиях. Они нетребовательны к удобрению, но внесение золы благоприятно для их развития, так как растения очень чув­ствительны к недостатку калия.

Бобы высевают в почву ранней весной, как только почва подсох­нет. Они хорошо переносят заморозки до - 5 °С. Семена высевают на глубину 4-5 см, расстояние между растениями —15-20 см, меж­ду рядами — 50-70 см. Жаркая погода неблагоприятна для бобов, при продолжительной жаре и недостатке воды цветки осыпаются, не образуя завязей. Ранний посев дает возможность отцвести бобам до наступления жаркого периода. При засухе необходим полив.

В пищу можно употреблять и зеленые молодые семена, и зре­лые, сухие. Сухие бобы варят до мякости, они могут служить хо­рошей питательной добавкой к овощным супам. С добавлением масла и прямых трав, особенно чабера, из них можно сделать очень вкусное пюре.

Специфический вредитель бобов — черная тля, которая осо­бенно сильно размножается в жаркую, сухую погоду. Как только вы заметите появление тлей на верхушках побегов, эти верхушки надо сразу обломать и уничтожить. Хорошее средство от тли — еженедельное опрыскивание растений растительными настоями, особенно настоем одуванчика (см. табл. 20).

При переувлажнении и загущенных посадках и, особенно, при недостатке калия в почве бобы страдают от грибной болезни — шоколадной пятнистости, которая проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях и может привести к гибели растений. Профилактическая мера — посев бобов на хорошо дренирован­ных и проветриваемых участках.

Фасоль

Фасоль — теплолюбивое растение и не выносит даже легких заморозков, поэтому она довольно редкий гость на огородах сред­ней полосы; однако может вполне расти и вызревать, и надо толь­ко подобрать соответствующий скороспелый сорт.

Фасоль не очень требовательна к почвам, но предпочитает легкие суглинки, открытые, солнечные, хорошо дренированные участки, предварительно удобренные умеренной дозой компоста (5-2,5 кг/10 м²).

Растения можно сеять не раньше, чем почва прогреется до 10-12 °С и исчезнет всякая угроза заморозков. Глубина заделки семян; 2-3 см. Перед посевом семена фасоли, как и гороха, рекомендуется опыливать препаратом бактериальной культуры ризобиа для стимуля­ции образования клубеньков на корнях. После посева почву покрыва­ют мульчой или компостом. Позднеспелые сорта фасоли можно выса­живать в грунт рассадой, выращенной в горшочках в помещении

Фасоль делится на д в а основных типа: низкокустовая и кодо­вая (вьющаяся), внутри каждого типа имеется громадное разнооб­разие сортов.

Низкокустовая фасоль — невысокие растения, не нуждающи­еся в опоре. Ее выращивают рядовым способом. Делают борозды глубиной 10 см, заполняют компостом, сверху слегка присыпают землей. Семена раскладывают в борозды на расстоянии 5 см друг от друга, засыпают землей на нужную глубину. В фазе четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между рас­тениями в рядах 15 см, расстояние между рядами 45 см. Среди низ­кокустовой фасоли есть сорта, которые выращивают ради семян, а есть сорта безволокнистой фасоли, у которой в пищу идут молодые стручки (лопатки). Безволокнистая фасоль наиболее скороспелая, некоторые ее сорта требуют для вызревания всего 50-52 дня. Ее называют еще ломкой фасолью (snap bean) в соответствии с тем признаком, который определяет правильное время ее сбора: сло­женный пополам стручок легко ломается на две части. Диаметр год­ных для сбора стручков не превышает 3 мм, длина не имеет значе­ния. В это время стручки фасоли обладают наиболее изысканным вкусом. Позже, когда створки стручка грубеют, используют в пищу молодые, нежные семена фасоли. И молодые стручки, и молодые зерна можно подвергать быстрому замораживанию и так хранить зимой. Фасоль можно оставлять также до полного созревания, ког­да стручки и зерна полностью высохнут, и хранить в сухом месте.

Кодовая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуж­дается в более длительном теплом периоде для созревания (65-80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается сте­бель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглу­бокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6-8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4-5 наи­более крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иног­да четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли исполь­зуют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла об­вить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, дере­вянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкно­венные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.

Кодовая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с про­должительным периодом сбора урожая. Кодовая фасоль также име­ет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые струч­ки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоно­шения можно продлить до самых заморозков. Огненно-красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.

Основной вредитель фасоли — черная фасолевая тля, от кото­рой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других ра­стительных препаратов.

Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профи­лактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасо­ли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и нахо­диться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактичес­кие мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвра­щением на старое место не раньше чем через 2-3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды —на 10 кг семян. При появлении первых признаков забо­левания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

ОВОЩИ ГРУППЫ «КОРЕНЬ»

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корне­плоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются под­земные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамичес­ком севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пыш­ную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижаю­щих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнепло­дов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобре­ние под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.