Как создается плодородие почвы

Плодородие — способность почвы создать условия для хо­рошего роста и развития растений и тем самым обеспечить хо­роший урожай. Именно почва создает эти условия, а человек создает условия для поддержания плодородия почвы. Таким об­разом, все, что было ранее описано как условия для поддержа­ния жизненной активности почвы, является одновременно усло­виями для нормального роста и плодоношения растений. Здесь мы коротко повторим их, но уже с точки зрения растений.

Плодородная почва должна обладать достаточным запасом органического вещества, и в частности гумуса, который явля­ется складом питательных элементов для растений, повышает водоудерживающую способность почвы, способствует созданию прочной комковатой структуры.

Органическое вещество и комковатая структура — это два важнейших и тесно связанных условия, определяющих нормаль­ное снабжение корней растений влагой и воздухом. На струк­турной почве после дождя не образуется плотная заплывшая корка, вода не застаивается на поверхности, а впитывается всем окультуренным слоем. Благодаря высокому содержанию в этом I слое органического вещества, обладающего высокой водоудерживающей способностью, вода не просачивается в более глу­бокие слои и не уходит в грунтовые воды, она также не испаря­ется с поверхности под действием жарких солнечных лучей. Она сохраняется именно в том слое, где находится главная масса корней растений, и постоянно питает их. В идеале плодород­ная почва должна содержать 45% минералов, 5% органическо­го вещества, 25% воды и 25% воздуха. Вода и воздух находятся в пустотах между частичками почвы, составляющими около 50% объема почвы.

Чтобы корни растений могли свободно развиваться и снаб­жать растения водой и питанием, толщина окультуренного слоя должна быть не менее 15 см, а еще лучше — 30 см. Большое значение имеет также состояние подстилающего слоя. Жела­тельно, чтобы он также имел рыхлое строение до глубины 45-60 см. Это создает лучшие условия для роста корней и для уда­ления избыточной влаги из верхнего окультуренного слоя.

Перечисленные выше условия создаются деятельностью че­ловека. Это внесение удобрений, обработка почвы, чередова­ние культур и т. д. Существуют также изначальные свойства, присущие данной почве, которые в значительной степени опре­деляют ее плодородие: механический состав (тяжелая или лег­кая почва), кислотность, плотность подпахотного горизонта, близость грунтовых вод, минералогический состав исходной почвообразующей породы. Но и это в определенной степени поддается воздействию человека. Если изначальные условия не­благоприятны, их можно улучшить, например, добавлением со­ответственно песка или глины, разрыхлением подстилающего горизонта, созданием дренажа, внесением извести. Есть и та­кие условия, на которые человек никак не может повлиять, а может только приспособить к ним свои методы обработки по­чвы и выращивания растений.

Это климатические условия: количество осадков, температур­ный режим, преобладающие ветры. Садоводы обладают доста­точно обширным арсеналом различных методов и приемов, ко­торые позволяют им получать хорошие урожаи овощей и фрук­тов в самых различных условиях и на самых различных почвах.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ПОД САД

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ — ПОКАЗАТЕЛЬ СВОЙСТВ ПОЧВЫ

Предположим, вы получили для своего сада неокультуренный или давно не обрабатываемый участок земли. Вам надо прежде всего узнать, что за почва вам досталась, каковы ее свой­ства и в соответствии с этим разработать мероприятия по ее освоению.

Прежде всего посмотрите, что на ней растет. Растительность служит хорошим показателем свойств почвы. Если на вашем участке пышно разрослись щавель, осоки, лютик, ястребинка, хвощ, лапчатка, маргаритки, василек луговой, горец почечуйный, это значит, что почва кислая и переувлажненная. На слабокис­лой, хорошо дренированной почве вы увидите другие растения: люцерну, клевер, репейник, мать-и-мачеху, нивяник, горец пти­чий. Горчица полевая, гусиная лапка, смолевка, чертополох, дон­ник, молочай, ромашка (пупавка) свидетельствуют о бедной гу­мусом уплотненной почве. Другая группа растений, наоборот, любит плодородные, окультуренные почвы и сразу же осваивает заброшенное человеком поле — лебеда, осоты, мокрица, сныть.

Если на вашем участке много крапивы, — это хороший при­знак. Корни крапивы благотворно действуют на окружающую почву, способствуя накоплению тонкого темного гумуса.

После того как вы изучили поверхность вашего участка, надо посмотреть, что у него в глубине. Если вы сделаете так называемый почвенный разрез, то получите ответы сразу на много важных вопросов. Почвенный разрез даст вам богатую инфор­мацию о вашей почве.

ПОЧВЕННЫЙ РАЗРЕЗ

Выройте яму глубиной 60-70 см так, чтобы одна стенка была строго вертикальной и выровненной, с противоположной сто­роны для удобства можно сделать одну-две ступени. На верти­кальной стенке вы сможете проследить все слои, или, как гово­рят почвоведы, почвенные горизонты, слагающие вашу почву, и определить многие их свойства. Далее мы опишем то, что мож­но увидеть на разрезе дерново-подзолистой почвы, наиболее распространенном типе почв в Нечерноземной зоне России.

Передняя стенка разреза

А1 — пахотный горизонт А₂ —подзолистый горизонт В — иллювиальный горизонт

Рис. 5. Почвенный разрез. Профиль и передняя стенка разреза на дерново-подзолистой почве

 

Самый верхний слой, темноокрашенный и пронизанный кор­нями, — это гумусовый горизонт. Это тот самый слой, которо­му предстоит питать корни ваших растений. Поэтому его свой­ства особенно важны. Во-первых, его окраска характеризует содержание в нем гумуса. Обычно окраска гумусового горизонта колеблется от светло-коричневой до темно-бурой; чем она тем­нее, тем выше содержание гумуса.

По физическим свойствам гумусового горизонта вы узнае­те, какая почва вам досталась — легкая или тяжелая (говоря языком почвоведов — механический или гранулометрический состав почвы). Это в значительной степени поможет вам по­нять, чего можно от нее ждать. Существует простой тест: ко­мочек влажной почвы кладут на ладонь и скатывают из него шнур. Если шнур сразу же разваливается на кусочки, значит, у вас легкая песчаная почва. Попробуйте свернуть шнур в коль­цо. Если он при этом не растрескается, значит, у вас тяжелая глинистая почва. Если на кольце появляются многочисленные трещины, — значит, почва суглинистая с наиболее благопри­ятным для земледелия соотношением песчаных и глинистых ча­стиц. И песчаная, и глинистая почвы, каждая на свой лад, до­ставляют садоводу много хлопот. Песчаные почвы плохо удер­живают воду и питательные элементы, большей частью это бедные органическим веществом малоплодородные почвы. Од­нако и они обладают рядом положительных свойств: песчаным почвам почти никогда не грозит переувлажнение и застой воды, и, кроме того, они теплые, быстро прогреваются. Благодаря этим свойствам весной они раньше других готовы к севу. Тяжелые почвы, наоборот, называют холодными, так как они прогрева­ются очень медленно. Они плохо пропускают воду. Бесструк­турные глинистые почвы при высыхании превращаются в сплош­ной камень, а после дождей на их поверхности долго стоит вода. Но окультуренные глинистые и, особенно, суглинистые почвы богаты органическим веществом и обладают высоким плодоро­дием. При правильной системе мероприятий высокоплодород­ными можно сделать и легкие почвы.

На почвенном разрезе вы можете также увидеть, обладает ли гумусовый горизонт комковатой структурой и много ли в нем ходов дождевых червей. И то и другое — важный показа­тель плодородия. Затем вы можете измерить толщину гумусо­вого горизонта. Для нормального развития растений требуется, чтобы его толщина была не меньше 15 см. Если на вашей почве она меньше 15 см, — значит, вам понадобится принять меры для постепенного окультуривания нижележащего слоя и вовле­чения его в обработку.

Если ваша почва уже когда-то была пашней, то гумусовый слой имеет четкую нижнюю границу на глубине, соответству­ющей глубине вспашки. Если это целина, то гумусовый слой постепенно переходит в нижележащий оподзоленный слой, име­ющий светлую, белесоватую окраску. Это совершенно бесплод­ный слой с сильнокислой реакцией. Чем он тоньше, тем лучше для вас. При вскапывании участка его ни в коем случае не сле­дует трогать и выворачивать на поверхность. Его можно толь­ко постепенно окультуривать, очень медленно увеличивая глу­бину перекопки.

Под оподзоленным слоем идет темно-коричневый уплотнен­ный слой, так называемый иллювиальный горизонт. В нем обыч­но накапливаются минеральные элементы питания, вымытые дождевыми водами из верхних горизонтов. А еще ниже, обыч­но на глубине более 1 м, идет не затронутая почвообразовани­ем материнская порода, на которой возникла данная почва. Чаще всего это коричневый суглинок или красно-бурая морена, след великого оледенения, охватившего весь север и середину евро­пейской части России. Морена содержит в себе много гальки и камней разной величины.

О наличии переувлажнения свидетельствуют синевато-си­зые пятна и прослойки, окраска которых обусловлена обра­зованием и вымыванием закисных форм железа в условиях сла­бого доступа кислорода. Если такие пятна присутствуют в гумусовом горизонте, — это очень плохой признак, свидетель­ствующий о высоком уровне грунтовых вод.

Если вам достался участок на бывшем болоте, то на почвен­ном разрезе вы большей частью увидите два слоя. Верхний, перегнойный, очень темный, с высоким содержанием гумуса или торфянистый, представляющий собой слой оторфованной слаборазложившейся растительной массы. Ниже идет слой вязкой темно-бурой или синеватой глины, реже песка. Это, конечно, не лучший вариант для огорода, а тем более для плодовых де­ревьев. Спасти дело может только создание высоких насыпей или грядок такой высоты, чтобы корневая система культур­ных растений не страдала от переувлажнения снизу высокозалегающими грунтовыми водами. И конечно, необходимо пы­таться снизить уровень грунтовых вод с помощью дренажных канав, которые выведут излишнюю воду за пределы участка.

Наиболее высоким уровнем естественного плодородия в Не­черноземной зоне обладают пойменные почвы, образовавшиеся в результате постепенного отложения речных наносов. Для них характерен глубокий гумусовый горизонт (до 40-50 см) с высо­ким содержанием гумуса. Темно-коричневая окраска этого гори­зонта постепенно светлеет книзу в соответствии с постепенным снижением содержания гумуса. Гумусовый горизонт обычно имеет хорошую комковатую структуру и нейтральную реакцию.

В Нечерноземной зоне очень много почв, страдающих от переувлажнения, и садоводам, как правило, достаются далеко не лучшие участки (хорошо, если не откровенное болото). Пе­реувлажнение часто обусловлено наличием уплотненного под­стилающего слоя. Чтобы проверить, не будет ли ваш участок страдать от переувлажнения, рекомендуется сделать следую­щую пробу. Выкопайте ямку 15 см в диаметре и 30 см глуби­ной. Залейте в нее воду. Когда вода полностью просочится в почву, залейте ее снова. Во второй раз следует засечь время, которое уходит на полное просачивание воды. Если на это уй­дет более 8 часов, — значит, у вас плохо дренированная почва. В случае сильных дождей вода будет медленно просачиваться в глубину и верхний слой будет долгое время переувлажнен.

Другой тест поможет вам узнать, будут ли ваши растения страдать от засухи, то есть узнать, какова водоудерживающая способность вашей почвы. Небольшой участок земли очень сильно поливают. Через 2 дня здесь выкапывают ямку 15 см глубиной. Если почва на эту глубину вся высохла, значит, она удерживает недостаточно воды, чтобы обеспечить хороший рост растений.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ, КИСЛОТНОСТЬ

Теперь, когда вы изучили все, что можно увидеть глазами и пощупать руками, подумайте о химическом анализе почвы, если у вас есть возможность это сделать. Почва на вашем участке может быть не совсем одинаковая в разных его частях. Чтобы получить усредненную характеристику почвы всего участка, делают смешанный образец почвы и отправляют его на анализ. Для этого в трех-четырех местах берут лопатой почву, жела­тельно до глубины 15-20 см, перемешивают ее и отбирают не­обходимое для анализа количество. Образец почвы должен хра­ниться только в сухом виде.

Важнейший вид почвенного анализа — определение кислот­ности почвы, или величины рН. Вся шкала кислотности почвы делится на 14 значений рН. Принято считать, что нейтральная реакция почвы соответствует рН 7. При более низких значени­ях почва имеет кислую реакцию, при более высоких — щелоч­ную. От кислотности почвы зависит доступность для растений многих питательных элементов. При нейтральной реакции эле­менты питания находятся в наиболее доступной форме.

Кислотность почвы можно определить самим по индикатор­ной (лакмусовой) бумаге. Небольшой образец почвы насыща­ют дождевой или дистиллированной водой и прикладывают к нему индикаторную бумагу. Красная окраска бумаги свидетель­ствует о сильнокислой реакции, оранжевая — о среднекислой, желтая — о слабокислой, желтовато-зеленая — о нейтральной, ярко-зеленая (или синяя) — о щелочной. Кислая и щелочная реакции неблагоприятны для деятельности микроорганизмов и, следовательно, для образования гумуса из разлагающихся рас­тительных остатков. Дерново-подзолистые почвы чаще всего имеют кислую и слабокислую реакцию. Определив величину рН вашей почвы, вы будете знать, нужно ли вносить в нее из­весть для нейтрализации кислотности. В дальнейшем, когда почва будет хорошо окультурена, в ней будет сама собой под­держиваться нейтральная реакция и садоводу не придется бес­покоиться о кислотности. Но на первых порах этот вопрос не­обходимо решить с помощью внесения известковых удобрений, среди которых наиболее распространены молотый известняк, молотый мел, гашеная известь и доломитовая мука. Первые три содержат углекислые соли кальция, а доломитовая мука — соли кальция и магния. Известкование обычно проводят осенью под основную перекопку. Количество известкового материала за­висит от механического состава почвы и от величины рН. По­скольку овощные культуры довольно чувствительны к кислот­ности и плохо реагируют и на слишком кислую, и на слишком щелочную реакцию, то важно не промахнуться и внести соответ­ствующую именно вашей почве дозу извести. На наш взгляд, без­опаснее придерживаться более низких доз, так как последующее внесение навоза или компоста, в свою очередь, будет способ­ствовать нейтрализации избыточной кислотности.

Ниже мы приводим таблицу, взятую из «Справочника ово­щевода» (Минск, 1984).

Если вы сами будете определять рН в водной вытяжке с по­мощью индикаторной бумаги, то имейте в виду, что сильнокис­лой реакции, полученной вами, будут соответствовать первые две графы табл. 1 (рН=4,5^5,0), среднекислой — третья графа (рН=5,1-^-5,5), слабокислой — четвертая графа (рН=5,6-нб,0), близкой к нейтральной — пятая графа (рН=6,1 -Н>,5). Если изве­сткование проводят гашеной известью, то дозы уменьшают в 1,35 раза. На сильнокислой почве рекомендуют высокую дозу из­вести вносить не сразу, а по частям, чтобы почвенные организ­мы могли постепенно приспособиться к изменению условий.

Таблица 1 Ориентировочные нормы извести под овощные культуры в зависимости от механического состава и кислотности почвы

 

 

Тип почвы	Опти­мальное значение рН	Нормы извести кг/10 м^г при значениях рН (солевая вытяжка)
4,5	4,6-5,0	5,1-5,5	5,6-6,0	6,1-6,5
Дерново-подзолистые тяжелые Дерново-подзолистые легкие Торфяно-болотные	6,5   6,0   5,5	8-12   5-6   10-15	6-8   4-5   6-10	4-6   3-4   ----	3-5   1-3   ----	2-3   ---   ---

Древесная зола обладает щелочной реакцией и может быть также использована для нейтрализации почвы. Рекомендуется вносить ее раз в 2-3 года не больше, чем 1,25 кг на 10 м².

Далее желательно было бы сделать анализ на содержание органического вещества. Ранее мы говорили, что критической величиной является 2% от веса почвы; это необходимое усло­вие стабильного плодородия почвы. При более низком содер­жании необходимы определенные меры: органическое удобре­ние, зеленое удобрение — подробнее об этом будет сказано ниже. Анализ наиболее важных элементов питания растений — азота, фосфора, калия — покажет вам, дефицитом каких веществ страдает ваша почва. Дефицит азота восполняется внесением органических удобрений. Довольно часто наблюдается дефи­цит фосфора. В этом случае допускается в первый год внесение суперфосфата, который поможет быстро удовлетворить потреб­ность растений в фосфоре, но одновременно вносят и молотый фосфорит с расчетом на его длительное действие. Оценивать содержание питательных элементов по результатам химичес­ких анализов можно только на бедных органическим веществом почвах. Почвы, в которые ежегодно вносят органические удоб­рения, не нуждаются во внесении растворимых минеральных удобрений, так как они содержат в своем гумусе значительную часть питательных веществ.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Когда вы узнали о своей почве все, что вы можете узнать, вы переходите к ее освоению. Все опытные садоводы в один голос говорят, что не надо пытаться освоить сразу всю площадь сада. Лучше освоить такой участок, который вам по силам хорошо об­работать. Это гораздо разумнее, чем вскопать сразу весь сад и потом выбиваться из сил в борьбе с сорняками или беспомощно смотреть, как ваши овощи постепенно теряются в зарослях пы­рея или осота. Буйное разрастание сорняков неминуемо на зано­во осваиваемом участке, иногда это сопровождается массовым распространением почвенных вредителей. Перекопка выводит из состояния покоя массу покоящихся семян сорняков, неисчерпае­мый запас которых имеется в каждой почве. Лучше всего раз­бить сад на 4 участка и в течение четырех лет осваивать их один за другим. Освоение лучше начинать с осени.

Сначала намечают границы осваиваемого участка. Если вам достался кусок целины, то необходимо скосить траву и удалить дернину с намеченной для освоения площади. Дернину снима­ют небольшими пластами толщиной 2-3 см. Затем ее можно измельчить и заделать поглубже в почву или сложить из этих пластов штабель, где она будет постепенно разлагаться. На шта­белях из дернины прекрасно растут тыквы. Когда складывают штабель из дернины, то пласты укладывают трава к траве, кор­ни к корням. Пластами дернины можно обложить компостную кучу, но только так, чтобы корни были наружу и чтобы дернина не прижилась и не начала расти.

Если вам досталась бывшая пашня, то надо удалить и вы­дернуть с корнями все сорняки. Затем можно вскопать весь на­меченный участок. Практика показала, что огородные культу­ры лучше выращивать на постоянных грядках. В этом случае вы ходите только по постоянным дорожкам, никогда не стано­вясь ногами на грядку. А это очень важно, так как позволяет поддерживать почву на грядках в рыхлом состоянии. Кроме того, вы сокращаете размер культивируемой площади, потому что при сплошном рядовом посеве приходится делать большие рас­стояния между рядами, чтобы можно было по ним пройти во время прореживания, прополки и других необходимых работ. На грядке можно значительно уменьшить расстояние между рядами, так как во время всех работ вы будете стоять не на гряд­ке, а на дорожке. Глубокий слой хорошо окультуренной плодо­родной почвы на грядке позволяет более интенсивно использо­вать ее поверхность и более тесно размещать растения. А садо­воду это облегчает работу, так как все его заботы и все его удобрения сосредоточены на меньшей площади. Урожай при этом он собирает не меньший, а может и больший, чем при сплошном рядовом способе посева. На почвах с высокими грун­товыми водами грядка — единственный возможный способ об­работки земли, так как позволяет поднять корнеобитаемую зону над уровнем грунтовых вод. Размер грядок определяется таким образом: ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны грядки можно было рукой дотянуться до ее середины, это при­близительно 1,2 м, длина — желательно не больше 10 шагов. Располагать грядки на ровной поверхности лучше с севера на юг, а на склонах — поперек склона. Но в засушливых условиях и на легких песчаных почвах приподнятые грядки делать не ре­комендуется, их можно даже слегка углубить в почву. Такой способ помогает лучше сохранять влагу в почве, предохраняет ее от перегрева и уменьшает испарение воды с поверхности. Но дорожки между грядками должны быть свободны от сорня­ков, особенно таких злостных, как пырей.

ДВОЙНОЕ ВСКАПЫВАНИЕ

Теперь мы расскажем о процедуре закладки высоких грядок, которая называется двойным вскапыванием. Она довольно тру­доемка, и поэтому ее можно рекомендовать для небольших садов. Этот способ особенно эффективен на уплотненных по­чвах, нуждающихся в коренном улучшении.

Перекопку следует проводить, когда почва находится в со­стоянии не очень сухом, но и не переувлажненном, можно ска­зать, в состоянии средней влажности. На поверхности намеча­ют контур грядки. Затем, начиная с торца, поперек грядки вы­капывают траншею шириной около 60 см и глубиной на штык лопаты. Глубина вскапывания определяется глубиной плодород­ного слоя. Вскапывание не должно затрагивать подстилающую бесплодную породу. Удаленный верхний слой складывают в сто­роне или нагружают на тележку. Он понадобится потом. Вилы или лопату втыкают в дно траншеи и раскачивают взад и впе­ред, с тем чтобы улучшить дренаж и аэрацию в подстилающей породе до глубины приблизительно 60 см от поверхности по­чвы. Затем рядом начинают копать следующую траншею и вы­нутым из нее верхним слоем засыпают первую траншею. Дно второй траншеи также разрыхляют. Так по всей длине грядки выкапывают одну траншею за другой. Последнюю траншею за­сыпают верхним слоем, вынутым из первой траншеи. На вско­панную таким образом грядку нельзя становиться ногами, она должна оставаться рыхлой и приподнятой над окружающей почвой. При этом следует обратить внимание на то, чтобы при перекопке верхнего слоя из него были удалены все камни, все корневища сорняков и все личинки вредителей. Некоторые пред­почитают одновременно с перекопкой вносить в почву и пере­мешивать с ней органические удобрения. Другие считают, что все удобрения следует вносить на поверхность грядок и граб­лями заделывать в верхний слой почвы. Почва грядок должна быть высокоплодородной, так как ей предстоит кормить боль­шое количество растений.

Можно посоветовать еще следующий прием: прежде чем засыпать очередную траншею верхним слоем, набросайте на ее дно хворост и сухую траву или грубые толстые стебли сорня­ков. Хворост улучшит аэрацию нижних слоев почвы, трава и сорняки, разложившись к следующей весне, пополнят запасы гумуса, а все вместе позволит также увеличить высоту грядок и, следовательно, толщину корнеобитаемого слоя.

Если почва на вашем участке совсем уж плохая или у вас нет желания заниматься трудоемкой работой, можно сделать насыпные грядки, сколотив для них дощатый остов и заполнив

Рис. 6. Двойное вскапывание (по С. Огдену)

его завезенной плодородной землей. Однако и в этом случае рекомендуется предварительно разрыхлить дно такой грядки. Если почва тяжелая и плохо пропускает воду, то рекоменду­ется удалить верхний слой до глубины 30-60 см и засыпать дно грядки слоем песка или гравия и сверху засыпать почвой. Это способствует улучшению дренажа.

ОСВОЕНИЕ БЕДНЫХ И БОЛОТНЫХ ПОЧВ

Если вы хотите освоить сразу большой участок малоплодо­родной почвы, можно предложить другой вариант. В идеаль­ном случае вы начинаете готовить почву за год до разбивки на ней сада. Эту работу лучше всего делать осенью. Сначала уда­ляют все камни, скашивают траву, выдергивают сорняки, а на закустаренных участках выкорчевывают кустарники. Дернину снимают и компостируют или размельчают лопатой и закапы­вают. Затем участок вскапывают или перепахивают, разрыхляя подпочву, но не выворачивая ее на поверхность. Наблюдения показали, что ручная перекопка дает лучший результат, чем механическая обработка. Тяжелую почву оставляют на зиму грубовскопанной, чтобы под действием мороза и снега крупные глыбы глины растрескались и распались на мелкие отдельнос­ти. Некоторые органические садоводы советуют разбросать по поверхности навоз. Он образует как бы одеяло, защищая почву от глубокого промерзания и способствуя сохранению червей в поверх­ностном слое. Рекомендуемая доза навоза — 1,5 м³ на 100 м² поверхности (или 16 ведер на 10 м²). Весной навоз заделывают в почву и поверхность тщательно разравнивают граблями. Если нет возможности начать осенью, то все эти мероприятия про­водят весной, как только земля будет готова.

Первая культура на вновь освоенных почвах — это обычно картофель. Однако вновь осваиваемая луговая почва часто бы­вает сильно заражена проволочником. И если это так, то клуб­ни могут быть сильно повреждены вредителем. Старый, испы­танный прием борьбы с ним — посев горчицы. Когда она начи­нает цвести, ее скашивают и заделывают в почву.

Если на вашем участке малоплодородная и уплотненная почва, то лучше не торопиться и в первый год заняться улучше­нием почвы. Вы будете вознаграждены хорошим урожаем сле­дующего года. С этой целью весь участок в первый год засева­ют покровной культурой, выполняющей роль зеленого удобре­ния. Ее назначение — разрыхлить почву, обогатить ее органическим веществом и подавить сорняки. В качестве по­кровной культуры чаще всего используют злаково-бобовую смесь, которую высевают достаточно плотно. В смесь должны входить виды растений, отличающиеся быстрым начальным ростом. Об этом подробнее будет сказано в разделе, посвящен­ном зеленому удобрению. Раза два-три за лето перед началом цветения бобовых покровную культуру скашивают и заделыва­ют в почву. Поверхность разравнивают граблями и сразу же делают новый посев. Главная задача этого лета — постоянно держать почву покрытой растениями. Молодые нежные ткани быстро разлагаются в почве и стимулируют активность почвен­ных организмов. Это и есть тот прием, который можно назвать «кормлением» почвы. Зеленое удобрение способствует размно­жению и активизации почвенных организмов, создающих пло­дородие почвы.

На более плодородных почвах на новом участке в качестве зеленого удобрения можно использовать горчицу и рапс. На подготовленной почве делают плотный посев этих культур и, когда растения достигнут высоты 20-25 см, скашивают и подвядшую траву заделывают в почву. После этого сразу же про­изводят новый посев, и так 2-3 раза за лето. Такая подготовка подавляет сорняки и даже пырей.

Похожий метод применяют при освоении торфяно-болотных почв с мощной дерниной или мощным слоем слаборазложившегося торфа. Его называют методом «первичного парования почв» (здесь мы не будем касаться вопросов осушения и дрена­жа). В середине лета производят вспашку с оборотом пласта или вскапывают участок на глубину 30 см. Одновременно вно­сят фосфорные удобрения, известь (лучше — доломит, так как торфяные почвы бедны магнием) и органические удобрения, перемешивая их со всей массой пахотного слоя. Поверхность рыхлят и разравнивают граблями. Через месяц повторяют пе­рекопку и поверхностное рыхление. За это время дернина от­мирает и разлагается. Через месяц — снова перекопка. Если толщина слоя торфа меньше 20 см, то при вскапывании или вспашке вовлекают в обработку подстилающий слой на глуби­ну 3-5 см и смешивают его с торфом для увеличения содержа­ния минеральной части. На почвах с мощным торфяным слоем для улучшения водного и теплового режима рекомендуют при окультуривании вносить минеральный грунт (песок или глину) не менее 0,2 м³/10 м².

Торфяно-болотные почвы очень разнообразны по своим свой­ствам, происхождению и сложению, и нет возможности перечис­лить все варианты обработки. И поэтому мы опишем только ко­нечную цель, которая должна быть достигнута при освоении этих почв: усиление биологической активности в верхнем слое почвы, которое достигается за счет его рыхления и перемешивания, вне­сения минеральных и органических удобрений и, конечно же, улучшения дренажа. Это приводит к улучшению водного и воз­душного режима и развитию аэробных (с доступом воздуха) про­цессов разложения дернины или слаборазложившегося торфа. После такой обработки на торфяных почвах в первый год реко­мендуется высевать предварительные культуры. На севере и се­веро-западе Нечерноземной зоны ими могут быть овес, вика с овсом, горох с овсом, озимая рожь, корнеплоды, даже капуста. В южных районах — вика, овес, картофель. Без предваритель­ной культуры можно обойтись в том случае, когда верхний слой состоит из хорошо разложившегося торфа. После осушения и окультуривания существует опасность очень быстрого разложе­ния торфа. Эта опасность особенно велика там, где под торфом залегает песок. В таком случае рекомендуется в качестве пред­варительной культуры высевать клеверно-злаковую смесь.

В период освоения малоплодородных почв, страдающих не­достатком элементов минерального питания, внесение мине­ральных удобрений создает условия для роста растений, то есть как бы запускает процесс наращивания почвенного плодородия, невозможный без хорошо развитых растений, обогащающих по­чву органическим веществом своих отмирающих корней. Если после четырех лет освоения вам удастся создать высокоплодо­родную почву, то вам уже не понадобятся ни минеральные удоб­рения, ни известкование. На такой почве хорошо растут все куль­туры, независимо от их потребности в минеральных элементах питания и предпочитаемой ими кислотности. Органические са­доводы утверждают, что окультурить можно любую почву, за исключением двух случаев: если на поверхности застаивается вода и если тонкий слой почвы подстилается каменистым грун­том.

Ниже мы приводим табл. 2 со средними нормами минераль­ных удобрений, которые можно рекомендовать для внесения в первый год освоения. Поскольку в разных рекомендациях эти нормы не совпадают, приводим два варианта.

Таблица 2 Средние нормы внесения минеральных удобрений (кг/10 м²) (допускается только в самом начале освоения малоплодородных земель)

 

 

	«Справочник	«Советы
Удобрения	садовода-любителя»	огородникам»
(Мухин В. Д. и др.,	(Ганичкина О. А.,
	1988 г.)	1988 г.)
Нитроаммофоска	0,4-0,5	0,3-0,4
Нитрофоска	0,4-0,6	0,5-0,6
Хлористый калий	0,14-0,5	—
Суперфосфат:
простой	0,24-0,9	—
двойной	—	0,5-1,0
Фосфоритная мука	0,15-0,25	—
Древесная зола	0,1-1,2	0,5-2,0

Все эти удобрения, за исключением фосфоритной муки, хо­рошо растворимы и поэтому действуют быстро, но не долго — в течение одного сезона. Фосфоритная мука плохо растворяет­ся, фосфор из нее высвобождается медленно, в течение длитель­ного времени.

 

САД — СООБЩЕСТВО РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ САДА

В нашем случае под животными подразумеваются не домаш­ние животные типа коровы или козы, а разнообразная мелкая живность, проживающая под почвой и на ее поверхности в тес­ной связи с растениями. Вы даже не подозреваете, как много­числен и разнообразен этот животный мир, существующий бок о бок с вами и в значительной степени скрытый от ваших глаз. Сюда входят и довольно крупные животные типа крота, и бо­лее мелкие — ящерицы, лягушки, и необъятный мир насеко­мых, и обязательная принадлежность сада — птицы. Исследо­вания немецкого ученого Ханса Штайнера показали, что в кро­не взрослой яблони обитает около 300 видов различных представителей животного мира, а в почве под ней — 70 видов. Задача садовода как можно больше приблизить свой сад к природному сообществу растений и животных, где нет проблемы вредителей, так как все виды существуют в гар­моническом равновесии. Стоит какому-то виду насекомых раз­множиться свыше установленной для него естественной нор­мы, как тут же начинается увеличение в числе другого вида, для которого первый служит пищей, и равновесие постепенно восстанавливается.

В результате деятельности человека естественное равнове­сие нарушается. Там, где сад состоит из одних голых грядок с овощами, проблема вредителей стоит особенно остро. Овощ­ные растения оставлены один на один с вредителями, которые размножаются в больших количествах, потому что у них вдо­воль пищи и они не имеют врагов. В этом случае выход один — использовать пестициды. В органическом садоводстве для борь­бы с вредителями пестициды не применяют. Основной прин­цип органического садоводства — не борьба с вредителя­ми, а создание таких условий, при которых они не могут размножаться, то есть условий, аналогичных существующим в природных сообществах растений. Сообщество — это совмест­ное обитание самых разнообразных видов растений и живот­ных, наземных и подземных. Они связаны сотней взаимосвязей и в своей совокупности образуют единое целое. Такое сообщество способно противостоять неблагоприятным условиям среды, массовому размножению вредителей и болезней. Если на садо­вом участке такое сообщество создано правильно, оно начина­ет жить своей самостоятельной жизнью почти так же, как это происходит с сообществом диких растений, — когда в действие вступают законы саморегуляции. Это относится прежде всего к регуляции численности вредных насекомых, которые не исче­зают совсем, но и не наносят ощутимого вреда, так как их рас­пространение сдерживается естественными врагами.

Чтобы превратить свой сад в такое гармоническое сообще­ство, надо прежде всего знать, каких животных и насекомых вы хотите привлечь в свой сад и как это сделать, и позаботиться о том, чтобы снабдить пищей и убежищем полезных обитателей, которые помогут вам решить проблему вредителей.

Среди крупных полезных животных надо прежде всего назвать ежа. Ежи охотно поселяются в садах, где много укромных угол­ков в зарослях живых изгородей. Выходят они в основном но­чью, и можно немного подкармливать их, выставляя блюдечко с молоком; правда, немецкие садоводы считают, что ежей надо под­кармливать не молоком, а мелко нарезанным мясом. Еж поедает насекомых и улиток в радиусе 300 м вокруг своего жилища.

Землеройка отличается от приносящих большой вред саду полевок своей длинной, заостренной мордочкой. Она питается живущими в земле насекомыми и червями и за день способна съесть такое количество этих существ, что их общий вес в 3 раза превысит вес ее тела. Кроме того, землеройка является конку­рентом полевок и может способствовать вытеснению их из сада.

Очень активные поедатели надземных насекомых — лягуш­ки и ящерицы. Ящерицы любят тепло и охотно поселяются в кучах камней, которые хорошо нагреваются солнцем и долго хранят солнечное тепло.

Среди полезных насекомых следует отметить хищных жу­ков — жужелиц. Это жуки длиной 2-3 см, черного, коричне­вого или зеленого, переливчатого цвета. Они пожирают других жуков и, главное, их личинки. За год одна жужелица способна уничтожить около 400 личинок.

Известные всем божьи коровки — враги тлей и их личи­нок. Среди поедателей тлей особой прожорливостью отличает­ся личинка златоглазки — светло-зеленого насекомого с не­жными крыльями и золотистыми выпуклыми глазами. В течение двух недель своего развития одна личинка поедает 200-300 тлей. Взрослое насекомое и личинка златоглазки убивают также гу­сениц и личинок жуков.