Капуста (семейство капустные—крестоцветные)

У всех видов капусты есть общие и достаточно характерные черты.

Первая особенность — все эти виды очень требовательны к питанию и хорошо удаются только на богатых, предпочтительно суглинистых, хорошо удобренных компостом или хорошо пере­превшим навозом почвах с мощным плодородным слоем. Кроме основного удобрения осенью (8-10 ведер перепревшего навоза или компоста на 10 м²) при высадке рассады в каждую лунку вносят хорошую горсть (около 0,5 кг) компоста и на более поздних ста­диях развития (смыкание листьев в рядах) между рядами насыпа­ют толстый слой компоста и слегка заделывают его в почву. Если под капусту вносят свежий или плохо перепревший навоз, она при­обретает неприятный вкус.

Вторая особенность — все виды капусты отличаются высо­кой потребностью в кальции и не выносят кислую почву. Поэтому на участке, предназначенном на будущий год под капусту, осенью или рано весной в год посадки вносят известь 5-3,5 кг/10 м² и тщательно заделывают в почву. Известь предотвращает развитие мно­гих болезней, поражающих культуру, в том числе самого главно­го врага капусты —капустной килы.

Третья и четвертая общие черты — все виды капусты ус­тойчивы к низким температурам, нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды на поверхности почвы.

Выращивать капусту — довольно хлопотное дело, так как это очень требовательная культура и в то же время очень уязвимая. Она подвержена нападению многих вредителей и страдает от мно­гих болезней. Среди вредителей наиболее распространены тли, со­вки, листогрызущие гусеницы, капустная моль, капустная муха, земляные блошки, слизни. Способы защиты от них изложены в предыдущем разделе. Наиболее распространенные болезни — кила, увядание, белая и серая гнили, бактериозы.

Кила проявляется в образовании на корнях наростов и вздутий. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы — растения днем на жаре увядают, но за ночь оправляются и восста­навливают упругость листьев. Кила поражает все растения из се­мейства капустных (крестоцветных), в том числе сорняки. Возбу­дитель болезни — гриб, споры которого сохраняются в почве в те­чение 4-5 лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже капуста возвращается на прежнее место, тем лучше.

Рассада капусты часто поражается грибной болезнью — чер­ная ножка. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, рас­тение погибает. Черная ножка развивается при сильном увлажне­нии в сочетании с низкими температурами, при загущенном посе­ве и повышенной кислотности почвы. Инфекция сохраняется в почве. При появлении признаков этого заболевания рекомендуют полить рассаду раствором 0,1%-ного марганцовокислого калия.

Белая гниль проявляется во второй половине лета в виде за­гнивания корневой шейки и нижних листьев, которые покрывают­ся белым, похожим на вату налетом. Возбудитель болезни зимует в почве и на растительных остатках. Зараженные кочаны при хра­нении сгнивают.

Серая гниль проявляется главным образом в период хранения кочанов в виде появления на них серого пушистого налета. Это признак загнивания кочана. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках.

Слизистый бактериоз —болезнь начинает развиваться внут­ри кочана в месте прикрепления листьев и затем распространяет­ся на его поверхность. Пораженные ткани чернеют и ослизняются. Возбудитель сохраняется в посадочном материале и в после­уборочных остатках.

Основные меры предотвращения заболеваний: подбор устойчи­вых сортов, известкование почвы, севооборот и дезинфекция семян.

Дезинфекция семян: прогревание семян в горячей воде (50 °С) в течение 20 минут, после этого семена сразу же охлаждают, по­гружая в холодную воду, затем высушивают.

Белокочанная капуста — наиболее распространенный и по­пулярный вид капусты в средней полосе России. Это двулетнее рас­тение с мощной корневой системой, проникающей в почву до глу­бины 1 м. Капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта, срок созревания которых колеблется от 95 до 175 дней. В соответствии с этим разные по скорости созревания сорта капусты отличаются по величине кочана и по величине площади, которую они занимав ют на грядке. Для ранней капусты расстояние между растениями^ в рядах —35-45 см, для поздней —45-50 см. Расстояние между рядами —75 см для всех сортов.

Капусту можно выращивать рассадным и безрассадным спосо­бом. Безрассадный способ используют для среднеспелых сортов. Семена высевают в предварительно удобренную и свободную от сорняков почву на глубину 1-1,5 см. Время посева —-середина мая.

Ранние сорта обычно предназначены для того, чтобы как мож­но раньше получить к столу свежую капусту. Ее рассаду начина­ют выращивать в помещении в конце февраля-начале марта; вы­саживают в грунт в начале мая. Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения. Рассаду среднеспелых сортов выра­щивают в помещении 35-40 дней и высаживают в грунт в начале июня. Предназначенные для зимнего хранения поздние сорта вы­севают в помещении 10-20 апреля и рассаду высаживают в грунт за 2 недели до последних заморозков.

Семена капусты сначала высевают в ящики с почвенной смесью на глубину 0,5-1 см. Через 10-12 дней после посева в стадии 1-го настоящего листа рассаду пикируют, то есть пересаживают в гор­шочки с почвой диаметром 6-7 см. Можно выращивать рассаду ка­пусты без пикировки в ящиках с почвой, следя за тем, чтобы посев не был загущен и рассада не вытягивалась. Лучшая температура для роста рассады 16-18 °С. Рассаду высаживают в грунт, когда она достигает стадии 6-8 листьев, а стебель станет толщиной с каран­даш. При посадке следят, чтобы первый лист находился над поверх­ностью почвы. Лунки хорошо поливают и поверхность почвы во­круг основания каждого растения посыпают золой и покрывают мульчой для защиты от капустной мухи. Толщина мульчи зависит от того, насколько велика угроза со стороны слизней. Чем больше слизней, тем тоньше мульча. На рост рассады хорошо действует полив под корень жидким удобрением из крапивы. Если после вы­садки рассады несколько дней будет стоять холодная погода с тем­пературой ниже 10 °С, то есть опасность, что она не образует коча­на, а пойдет в стрелку, образует цветонос. В конце сезона низкие температуры капусте не страшны, даже наоборот, для капусты, пред­назначенной для квашения, полезно, если ее спелые кочаны подверг­нутся действию небольших отрицательных температур. Это способ­ствует увеличению содержания сахара в листьях и, следовательно, улучшению качества квашеной капусты. Капусту, предназначенную для хранения, убирают поздно осенью, чтобы кочаны, постепенно замедляя свой рост, прошли подготовку к хранению.

Уход за капустой заключается в рыхлении междурядий, окучи­вании основания стебля, подсыпке компоста в междурядья, регу­лярном поливе и трех подкормках жидким удобрением.

Кочанная капуста помимо вредителей и болезней имеет еще две проблемы. Это — вершинная гниль и растрескивание кочанов. Вер­шинная гниль выражается в том, что края листьев, образующих ко­чан, отмирают. В крайних случаях, погибает весь кочан. Причина — недостаток кальция, который приводит к отмиранию точек роста кор­ней и надземной части. Чаще всего это результат обильного удобре­ния навозом и нарушение вследствие того равновесия между элемен­тами питания: избыток азота и калия и недостаток фосфора и каль­ция. Предотвратить такое явление можно внесением в почву одновременно с навозом молотого фосфорита в дозе 2,5 кг/10 м².

Растрескивание кочанов — это также результат несбалансиро­ванного удобрения и неблагоприятных погодных условий и чаще всего происходит в тех случаях, когда холодная, сухая погода сме­няется теплой, влажной. В холодный период рост замедляется и ткань листьев грубеет, чтобы сохранить воду и противостоять охлаждению. При изменении погоды начинается интенсивный рост молодых тканей изнутри, разрывающий более старые и грубые листья. Избежать этого можно регулярным поливом. Другая при­чина — недостаток питания на ранних этапах развития. При по­следующих подкормках начинается усиленный рост изнутри, ко­торый, как и в предыдущем случае, приводит к разрыву кочана. Избежать этого можно хорошим удобрением в начальных стади­ях роста и более слабым удобрением во второй половине вегета­ции. Склонность к растрескиванию кочанов — сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у тех сортов, которые отлича­ются лучшими вкусовыми качествами и нежными листьями.

Брокколи. Этот вид капусты у нас еще не очень прижился, но за рубежом брокколи — излюбленный овощ каждого огородника. Считают, что из всех овощей она наиболее питательна. Ее называ­ют также «спаржевой капустой», так как помимо зеленовато-фио­летовых головок-соцветий, подобных головкам цветной капусты, в пищу употребляют примыкающие к ним нежные участки стеб­лей. Головки срезают до того, как начнут распускаться первые желтые цветочки.

Брокколи выращивают рассадой или безрассадным способом. Требования к питанию, болезни и вредители те же, что у всех ка­пустных. Существует три способа выращивания брокколи.

Рис. 17. Три способа выращивания брокколи (по С. Огдену)

Первый: вы хотите получить крупные головки. Рассаду выса­живают с расстояниями 60 см в рядах и 90 см между рядами. При­близительно через месяц, когда центральная головка начинает формироваться, растения подкармливают жидким удобрением. Го­ловки срезают, когда они достигают максимального размера, но до начала распускания цветков.

Второй: вы хотите продлить сбор урожая и собирать головки брокколи не один раз, а в течение длительного времени. Когда центральная головка достигнет 7-8 см в диаметре, ее срезают. После этого начинают расти боковые побеги с более мелкими головками. По мере отрастания этих головок вы срезаете их и тем самым стимулируете рост новых побегов. Это может продолжать­ся до поздней осени. При первом и втором способе практикуют ранневесенний посев, так как для получения полноценного уро­жая требуется длительное время.

Третий: вы хотите получить как можно больше продукции с единицы площади. Рассаду высаживают рядами с расстоянием в рядах 15 см, между рядами — 45 см. При таком способе посадки размер головок уменьшается, но общий урожай увеличивается в два раза при одновременности созревания. Третий метод требует особенно плодородной почвы и подкормки в период формирования бутонов. При этом возможны прямой посев в грунт в более позд­ние сроки. Семена высевают на глубину 0,6 см и в стадии 4 листь­ев проводят прореживание. Такой посев возможен не позднее чем за 10-12 недель до первых заморозков.

На зиму брокколи заготавливают в замороженном виде.

Рис. 18. Выращивание брюссельской капусты (по С. Огдену)

Брюссельская капуста. На первый взгляд, она может пока­заться очень странной: длинный стебель, увенчанный пучком лис­тьев и весь усаженный маленькими кочанчиками. Брюссельская капуста хороша тем, что снабжает свежей зеленью в то время, ког­да все другие культуры уже убраны. Продолжительность вегета­ционного периода — 140-150 дней. Рассаду брюссельской капус­ты высаживают в грунт на две недели позже, чем других видов капусты, когда минует угроза заморозков. Соответственно на две недели позже начинают выращивать ее рассаду. Урожай собирают после двух заморозков, которые делают ее более сладкой. Кочан-чики созревают и раньше, но их питательная ценность и вкусовые качества значительно улучшаются после заморозков.

Брюссельская капуста требует много места: только тогда она может достигнуть своей полной продуктивности. Расстояния в рядах — 45 см, между рядами — 90 см. На ранних стадиях промежутки между растениями можно занимать шпинатом или чем-либо подобным.

Кочанчики на длинном стебле образуются и созревают неравно­мерно: чем они ближе к верхушке, тем они моложе. Если вы хотите; убрать их все в один срок, то срежьте верхушку побега с листьями (верхние 15 см). Тогда все кочаны будут готовы к уборке одновре­менно. Эту операцию лучше всего проделать за 6-8 недель до убор­ки. Если кочаны не успели созреть, а надвигаются сильные морозь* (ниже - 5-6 °С), то можно выкопать все растение и вместе с достав точно большим комом земли перенести его в парник или в погреб; Там оно будет дозревать в течение нескольких недель.

Отделенные от стебля кочанчики сразу используют в пищу или замораживают, иначе они вянут. Некоторое время их можно хра­нить в погребе на срезанном стебле, не отделяя от него.

Цветная капуста. Цветная капуста более чувствительна к хо­лоду и причудам погоды, чем другие виды капусты. Сорта цветной капусты отличаются по скороспелости. Наиболее распространены раннеспелые сорта, созревающие за 95-110 дней. Рассаду для ран­него сбора выращивают в помещении в течение 5 недель и не выса-живаютв1рунт,покатемпературавоздуханеподниметсявьше 10 °С в дневное время. Продолжительная холодная погода после высадки может привести к образованию маленьких горьких головок. Чтобы как можно меньше повредить корни, рассаду пересаживают на но­вое место вместе с комом земли. Рекомендуется начать готовить рассаду за неделю до пересадки, вырезав ножом этот ком, что сти­мулирует образование новых корней у основания растения. Укоре­нившиеся растения подкармливают жидким удобрением, почву во­круг основания стеблей посыпают золой и покрывают мульчой.

Цветную капусту можно выращивать в несколько сроков. Для раннего сбора ее высевают в помещении в конце марта, рассаду высаживают в грунт под пленку в конце апреля, урожай убирают в июне. Для позднего сбора — посев 15-20 мая в холодный рассад­ник, в июне рассаду пересаживают на постоянное место, сбор уро­жая —август-сентябрь.

Расстояние в рядах —35-45 см, между рядами —65-80 см.

Цветная капуста очень требовательна к поливу и удобрению. Если вы хотите получить нежные и вкусные головки, надо сле­дить, чтобы капуста никогда не испытывала недостатка в воде и легкодоступных элементах питания. Особенность выращивания цветной капусты в том, что ее подвергают отбеливанию, когда головка достигает размера яйца. Для этого листья собирают и свя­зывают пучком над головкой или просто надламывают внутрен­ние листья над головкой, закрывая ее от света. Отбеленные голов­ки имеют более тонкий вкус. Уборку урожая проводят до того, как головка начнет разделяться на отдельные соцветия.

Цветную капусту можно хранить в замороженном виде.

Капуста листовая. Из всех видов капусты она наиболее близка к дикому предку, от которого они все произошли. Это очень холо­достойкое растение, однолетнее. Выращивать ее легче, чем другие виды капусты; по питательности она не уступает им и, по мнению некоторых любителей, превосходит их по вкусу. Листовая капуста не образует кочана; в пищу используют молодые, нежные листья.

Листовая капуста — преимущественно осенняя культура. Ее высевают в середине лета. Семена заделывают в почву на глубину 1-1,5 см, после посева почву хорошо поливают, слегка уплотня­ют и покрывают слоем компоста. Чтобы растения достигли своего полного размера, после прореживания между ними оставляют рас­стояние 45 см. Прореживание проводят в стадии 2-3 листьев, ког­да молодые растения уже можно использовать в пищу. Листовая капуста может расти до поздней осени. После небольших замо­розков ее листья становятся еще более вкусными и сладкими.

Если вы хотите продлить время сбора урожая, то срезайте ли­стья постепенно, начиная с нижних и оставляя расти верхушку.

Кольраби. Быстросозревающая и компактная культура, она чаще всего используется садоводами как растение-спутник. Ее вы­ращивают на грядках до и после основной культуры. В пищу ис­пользуют утолщение у основания стебля — «репу», которая гото­ва к употреблению через 55-60 дней после всходов. Кольраби, как и все виды капусты, хорошо переносит холод. При весеннем посе­ве ее можно высевать прямо в грунт за месяц до последних замо­розков. Глубина заделки семян — 0,5-1 см. Для получения более быстрых и дружных всходов семена предварительно замачивают на 24 часа в воде, а лучше — в компостной вытяжке. В фазу четы­рех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями —10-15 см, расстояние между рядами —25-30 см.

Кольраби меньше страдает от вредителей и менее требователь­на к плодородию почвы, чем другие виды капусты. Ее основная проблема — растрескивание «репы». Чтобы она была нежной и сочной и не растрескивалась, необходимы регулярный и обиль­ный полив и своевременная уборка. Время уборки определяют так:

петрушки, которая развивает толстый белый корень, используемый в кулинарии. Среди листовой петрушки есть сорта с гладкой и с курчавой листвой. Первые более ароматны и богаты витами-3 ном С, вторые — более декоративны.

Петрушка — двулетнее холодоустойчивое растение, очень требовательное к азотному удобрению. Она хорошо растет на суглинистых плодородных почвах, удобренных высокой дозой хорошо; перепревшего компоста. Очень плохо реагирует на сырое и недо­статочно разложившееся органическое удобрение.

Петрушку высевают семенами непосредственно в грунт. Хотя; она не боится низких температур, но при очень раннем посеве про-; растает очень медленно, и ее слабые росточки легко заглушаются сорняками. Поэтому рекомендуется сеять петрушку, когда почва хорошо прогреется и когда вы успеете очистить грядку от всходов сорняков. Тогда на грядке делают борозду глубиной 7-8 см, за­полняют ее компостом, рассеивают в борозду семена, засыпают тонким слоем почвы или компостом, слегка уплотняют. Глубина посева —0,5 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 1-2 дня, чтобы они набухли. Для маркировки рядов семена пет­рушки смешивают с быстро прорастающими семенами редиса. Пос­ле прореживания оставляют расстояние между растениями 10-15 см, расстояние между рядами —15-20 см. Весенний посев пет­рушки снабжает вас свежей зеленью с середины лета до глубокой осени. Чтобы обеспечить себя зеленью петрушки в первую поло­вину лета, второй посев производят в середине лета, чтобы к осе­ни получить крепкие, хорошо развитые молодые растения. Укры­тые слоем мульчи, они зимуют в почве и рано весной отрастают от сохранившегося корня. Через какое-то время перезимовавшие растения образуют цветочную стрелку, но до этого вы можете пользоваться их свежими листьями.

Петрушку летнего посева можно пересадить в горшки или ящи­ки с землей и всю зиму держать в помещении на окне. Всю зиму она будет образовывать новые листья.

Петрушка сильно страдает от почвенной нематоды, поэтому ее нельзя возвращать на старое место раньше, чем через четыре года.

На зиму листья петрушки заготавливают в высушенном или замороженном виде.

Укроп (семейство сельдерейные-зонтичные). Относительно не­прихотливое, холодостойкое растение. На грядку, предназначенную для укропа, вносят небольшое количество компоста и заделывают его граблями. Семена укропа высевают в борозды на глубину 1-1 5 см. Через 30-40 дней после посева зелень укропа можно употреблять в пищу. Вскоре после этого стебель начинает вытя­гиваться и грубеть, на нем образуется соцветие — корзинка. Спе­лые семена укропа также используют в кулинарии, поэтому неко­торое количество цветущих растений стоит оставить до полного созревания. А для того чтобы иметь постоянно свежую зелень ук­ропа, еженедельно делают последовательные посевы, которые за­канчивают только в начале августа.

Зелень укропа зимой хранят в замороженном виде.

Листовая горчица (семейство капустные-крестоцветные). Это очень неприхотливая, быстросозревающая и полезная зеленная куль­тура, имеющая много достоинств. Первое из них — холодостойкость, и потому ее можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Второе —молодые, с приятным, острым вкусом листочки гор­чицы можно собирать уже через 35-40 дней после посева. В сочета­нии с ранним высевом это значит, что горчица одна из первых сможет снабдить вас ранневесенней зеленью. Третье достоинство — она не поражается вредителями и болезнями. Земляные блошки, от кото­рых так страдают редис и все члены семейства капусты, не трогают горчицу. Очевидно, им не нравится ее острый вкус.

Почву под посев горчицы предварительно умеренно удобряют компостом. Семена высевают на глубину 1 см, расстояние между рядами — 15-10 см. Горчица нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги вкус ухудшается. Горчица довольно быстро за­цветает, и тогда ее листья становятся грубыми и шершавыми. По­этому целесообразно каждую неделю делать последовательные по­севы. Уход заключается в рыхлении почвы и поливе. Горчица мо­жет размножаться самосевом.

Для зимнего хранения листья горчицы можно заморозить.

Лук-порей (семейство луковые-лилейные). Относится в оди­наковой степени и к листовым, и к корневым культурам. Очень требователен к азотному питанию и нуждается в обильном удоб­рении компостом или хорошо перепревшим навозом.

Лук-порей обычно выращивают рассадой в ящиках с землей. Посев делают в середине марта, не загущая его, чтобы получить сильные проростки. Когда растения достигнут высоты 15-20 см, их выдергивают из ящика, корни и листья укорачивают на полови­ну длины и высаживают в грунт на грядки. В почве делают лунки глубиной 10-15 см или траншеи такой же глубины и на дно их

Рис. 19. Выращивание лука-порея, два способа (по С. Огдену)

сажают рассаду. Одно растение — на каждые 15 см, расстояние между рядами —45 см. Перед посадкой на грядку вносят компост (1 ведро на м²) и заделывают его на глубину 15 см, а после посад­ки рассаду хорошенько поливают. По мере роста растений тран­шею или лунку постепенно заполняют почвой до уровня первого листа, чтобы укрыть от света нижнюю, утолщенную, часть стебля. Тогда она становится белой и сочной и достигает диаметра 5-7 см.

За месяц до последних заморозков можно сделать прямой по­сев в грунт лука-порея в мелкие бороздки на глубину 0,5-1 см. Проростки длиной 15-20 см пересаживают в борозды или лунки, как описано выше. После того как заполнится вся траншея, под­гребают почву из междурядий и окучивают ею растения. Перед наступлением сильных морозов ряды покрывают мульчой, и в та­ком виде они могут перенести зиму и рано весной дают свежую зелень, пока не образуют цветочную стрелку.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, про­полке, регулярном поливе и окучивании. Для полного созревания лук-порей требует 130-140 дней.

На зиму стебли порея можно порезать ломтями и заморозить.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Посев

Качество семян оказывает громадное влияние на урожай. По­скольку садовод, покупая семена, не всегда может быть уверен в их качестве, то имеет смысл пользоваться своими собственными семенами. При этом надо иметь в виду, что среди овощных расте­ний есть самоопыляемые и перекрестноопыляемые виды. К само­опыляемым относятся салат, фасоль, горох, томаты (в некоторой степени — бжпажаньшперец). Перекрестноопыляемые —это шпинат, свекла, морковь, лук, все виды капусты и тыквенные куль­туры. С перекрестноопыляемыми культурами дело обстоит слож­нее поскольку всегда есть опасность получить гибридные, не чис­тосортные семена. Поэтому семенные растения приходится выра­щивать на достаточно большом удалении от посевов овощей того же семейства.

Необходимо также обращать внимание на срок хранения се­мян. Старые семена обладают пониженной всхожестью, и из них вырастают ослабленные растения. По длительности хранения се­мена делятся на т р и группы.

1.Срок хранения 1-2 года: лук репчатый, лук-порей, петруш­ка, пастернак, кукуруза, укроп.

2.Срок хранения 3-5 лет: фасоль, все виды капусты, морковь, сель­дерей, салат, горох, перец, редис, шпинат, турнепс, дыня, цикорий.

3.Срок хранения больше 5 лет: свекла, огурцы, горчица, то­мат, тыква.

Семена лучше сохраняют свою жизнеспособность, если хра­нятся при пониженной температуре в сухом помещении.

Семена обычно высевают в мелкие борозды, которые проводят по натянутому шнуру. Почва должна быть предварительно хорошо подготовленной. Верхний слой должен быть рыхлым, мелкокомко­ватым и выровненным. При весеннем посеве почва еще достаточно влажная, чтобы обеспечить нормальное набухание и прорастание семян, но при более позднем посеве борозды необходимо полить. Определенную трудность представляет посев мелких семян. Все­гда есть опасность сделать загущенный посев, который потом будет сложно прореживать. Поэтому мелкие семена рекомендуют сме­шивать с сухим мелким песком в соотношении 1:3. Эту смесь берут двумя пальцами и равномерно рассеивают по дну борозды, сверху засыпают влажной, рыхлой почвой и слегка уплотняют борозду ру­ками для лучшего контакта между семенами и влажной почвой.

Опишем один из способов, облегчающих посев мелких семян. Туалетную бумагу разрезают на полосы шириной 1,5-2 см. Дела­ют жидкий крахмальный клей, высыпают в него семена и хорошо перемешивают. На 1 ч. ложку клея — 1/4 ч. ложки семян. Полу­ченную смесь наливают в полиэтиленовый мешочек, который креп­ко завязывают. Один уголок мешочка срезают так, чтобы нажатием пальца из среза выдавливалась небольшая капелька клея с семена­ми. Капельки наносят на бумажные полосы через определенные на «репе» можно легко сделать царапину ногтем. Если опоздать с? уборкой, то кольраби загрубеет и станет невкусной.

Для осеннего использования семена высевают в середине лета. В этом случае кольраби может расти до сильных заморозков. _;

Зеленные (листовые) овощи

Салат (семейство астровые-сложноцветные). Отличается устойчивостью к холоду (переносит небольшие заморозки) и повышенной требовательностью к плодородию почвы, свету и влаге. Существует несколько тысяч сортов салата, которые делят на две основные группы: листовой и кочанный. Среди обеих групп большое разнообразие цвета (темно-бордовые, золотые, зеленые), фор­мы листьев (гладкие, морщинистые, резные) и сроков созревания., Листовой салат более скороспелый (45-60 дней), кочанный салат требует для созревания больше времени (80-100 дней). Среди той и другой группы есть сорта весенние, летние и осенние, отличаю­щиеся по требованиям к длине дня. Весенние и осенние — короткодневные, плохо переносящие жару сорта. Летние — длиннодневные, не страдающие от высокой температуры. Короткодневные сорта, высеянные в середине лета, очень быстро образуют цветоч­ную стрелку, после чего листья становятся горькими.

Перед посевом салата в почву вносят компост или перепревший навоз слоем в 2-3 см и граблями заделывают его в почву. После появления всходов вдоль рядков дополнительно подсыпают компост.

Салат можно высевать с середины апреля. На грядке делают мелкие борозды (удобнее — поперек грядки), поливают их во­дой, на дно борозд раскладывают семена и слегка присыпают зем­лей. Глубина заделки — 0,5 см. Когда растения достигнут стадии 3-4 листочков, производят первое прореживание, затем через не­которое время — второе, оставляя расстояние в рядке для листо­вого салата 8-10 см, для кочанного —10-15 см. Расстояние меж­ду рядами 15-20 см. Прореживание —очень важный прием. В за­гущенных посевах растения вытягиваются и легко образуют стрелку, то есть становятся несъедобными. Образование стрелки может быть также следствием голодания растений на недостаточ­но удобренной почве. Удаленные при прореживании растения ис­пользуют в пищу или как рассаду. Чтобы иметь постоянно свежий молодой салат, посев производят в несколько сроков с интерва­лом 1 неделя. Обычно достаточно каждый срок засевать 1-2 ряд­ка, сделанных поперек грядки.

Кочанный позднеспелый салат для ускорения созревания выращивают рассадой в горшочках до фазы 3-4-го листа. В конце апреля рассаду высаживают на грядки. Скороспелые сорта кочан­ного салата высаживают по схеме 15x15, среднеспелые 20x20 см, позднеспелые 30x30 см. Не дожидаясь образования кочана, мож­но использовать в пищу листья, обрывая их по мере нарастания.

Шпинат (семейство лебедовые-маревые). Выращивание шпи­ната не представляет особых трудностей. Шпинат — холодо­устойчивое, даже морозоустойчивое растение, не любит жару, к удобрению и поливу очень требователен. Шпинат высевают как можно раньше весной в почву, предварительно удобренную боль­шим количеством компоста или перепревшего навоза. Слой ком­поста толщиной 8-15 см достаточен для хорошего и быстрого ро­ста шпината. Семена высевают в борозды на глубину 1-1,5 см и почву слегка уплотняют руками. При высоте растений 5 см про­водят прореживание, оставляя расстояние между растениями 12-15 см. Расстояние между рядами —40-50 см.

Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к упо­треблению уже через 45-50 дней после посева. Обрывают ниж­ние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и об­разовывать новые листья. Затем на растении образуется цветоч­ная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется пе­реход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать 2-3 последовательных посева шпината.

То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хоро­шо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хороше­го удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозе­ландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на ко­тором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.

Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекраще­ния заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м². Сбор урожая (листьев) начинает­ся через 8-10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.

Петрушка (семейство сельдерейные-зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой промежутки. Затем полосы высушивают, скатывают и хранят до посева. Когда приходит время посева, на грядке делают неглубо­кие борозды, раскладывают в них бумажные ленты и засыпают почвой. Бумага и клей быстро разлагаются в почве.

Глубина заделки мелких семян — 0,5-1 см. На тяжелых, хо­лодных почвах глубина заделки меньше, чем на легких, прогре­тых. При позднем посеве в жаркую погоду борозды надо прикрыть после посева тонким слоем мульчи или пленкой, чтобы уменьшить испарение и предотвратить быстрое высыхание почвы. Если этого не сделать, то молодые проростки погибнут от недостатка воды. Мелкие семена можно сеять вразброс. В таком случае семена раз­брасывают по подготовленной поверхности почвы и слегка заде­лывают граблями.

Выращивание рассады

Не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку, для не­которых это очень тяжелый шок, после которого они долго боле­ют. Лучше всего переносят пересадку капуста, салат и лук, немно­го хуже — фасоль, баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Овощи, которые сильно страдают от пересадки, — огурцы, тыквы и все корнеплоды, кроме свеклы.

Обычно рассадой выращивают те овощи, которые имеют длин­ный вегетационный период и не успевают вызреть за наше не очень длинное лето. Но рассадой можно выращивать и те овощи, кото­рые плохо переносят высокую температуру, например, салат, что­бы он успел дать урожай до наступления жаркого летнего перио­да. Выращивание рассады увеличивает возможность маневра при последовательных посадках овощных культур с разной скоростью созревания на одной грядке.

Одна из самых главных ошибок при выращивании рассады — начинать слишком рано. Молодые, активно растущие растения приживаются гораздо лучше, чем старые, переросшие. Время вы­садки в грунт заранее определить трудно, так как оно зависит от погоды. Поэтому рекомендуется делать два посева с разницей в две недели. Для высадки используют рассаду того срока посева, который к моменту наступления благоприятной погоды будет иметь нужный рост.

Для выращивания рассады используют ящики или поддоны с землей или стаканчики из картона или пластика. Самое лучшее — это торфяные прессованные кубики или горшочки, которые цели­ком переносят в почву, не повреждая корневую систему пересад­кой. Надо только следить, чтобы они не расплылись от чрезмерно­го полива. В ящиках можно выращивать рассаду тех видов, кото­рые легко переносят пересадку, в горшочках — те, которые сильно страдают от пересадки.

Питательную смесь обычно готовят из просеянного компоста и торфа в соотношении 1:2. В смесь добавляют 6,5-7 г извести, по 13—14 г кровяной муки и молотого фосфорита на ведро смеси. Эта смесь довольно бедна легкодоступным азотом, который добавля­ется при поливах, чтобы иметь возможность регулировать рост рассады. Компост предварительно должен быть простерилизован при 70 °С в течение 4 часов.

Другой рецепт питательной смеси: 2 части плодородной су­глинистой почвы, 1 часть тонкого песка, 1 часть компоста или пе­репревшего навоза.

Большинство видов рассады хорошо растет при температуре 20-25 °С. При низкой температуре рост замедляется и у многих двулет­них растений, например капусты, стимулируется преждевременное образование цветочной стрелки. Высокая температура также небла­гоприятна для роста рассады. Некоторые садоводы думают, что недо­статок света можно компенсировать высокой температурой и удоб­рением, а в результате получают рыхлые, вытянутые растения, кото­рые плохо приспосабливаются к условиям открытого грунта.

Удобрение и полив также должны быть выдержаны в опреде­ленных границах. Переувлажнение при низкой температуре и пло­хом освещении ведет к развитию грибных болезней. Заболевшие растения надо удалять при первых признаках болезни. Подкарм­ливают рассаду каждые 7-10 дней одновременно с поливом. Не­докормить и перекормить растения — одинаково плохо. Признак излишнего удобрения — листья закручиваются вниз, признак не­достаточного азотного удобрения — бледная окраска листьев, не­достаток фосфора -— пурпурная окраска нижней стороны листь­ев, недостаток калия — коричневая кайма по краю листьев. Орга­нические садоводы используют для подкормки рассады рыбную эмульсию и водорослевый известняк, но поскольку у нас нет их в продаже, то придется пользоваться теми смесями минеральных удобрений, которые рекомендуются для комнатных растений.

Когда температура наружного воздуха достигнет 10-12 °С, рас­саду начинают закаливать, чтобы растения привыкли к солнцу, ветру и холоду: их днем выносят на открытый воздух, сначала на 1-2 часа, затем постепенно увеличивают и увеличивают это время.

При пересадке наибольшие повреждения выпадают на долю кор­невой системы. Повреждение можно уменьшить, если пересажи­вать растение вместе с комом земли, заключающем в себе его кор­ни. Этот ком помещают в заранее заготовленную лунку так, что­бы стебель растения был заглублен в почву на 2-3 см больше, чем в ящике или стаканчике. Почву вокруг основания стебля примина­ют и уплотняют, чтобы почвенные частицы плотно прилегали к корням. Затем рассаду хорошенько поливают и первые несколько дней чем-нибудь притеняют для защиты от яркого солнца. Под­кормку делают только после того, как рассада укоренится и тро­нется в рост.

Для подкормки рассады используют вытяжку из навоза: ведро заполняют на 1/8 навозом и заливают водой. Оставляют на 1-2 дня, периодически перемешивая, затем жидкость сливают и разводят до светло-коричневого цвета. После полива 1 стакан этого раство­ра выливают под корень.

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Биодинамическое земледелие по своим методам и приемам во многом сходно с органическим земледелием, но имеет и существен­ные отличия, которые обусловлены различием в теоретических предпосылках, послуживших исходн