Закладка парників та посів розсади.

Парники можуть бути нерозбірними і розбірної конструкції. Найбільш зручними вважаються розбірні парники, які прибираються з ділянки, коли в них немає необхідності. У цій главі ми вам пропонуємо декілька видів парників. Ми докладно розповімо про те, як побудувати каркас для парника з рам, яке біопаливо потрібно використовувати для парника і багато іншого, що допоможе городникам і садівникам збільшити врожай овочів на присадибній ділянці.

У парниках засклених або покритих плівкою поздовжніх ящиках вирощують ранні овочі (цибуля, салат, огірки), розсаду раннє качанової і цвітної капусти, томатів та інших культур. Від теплиці парник відрізняється невеликою висотою, розрахованої на вирощування тільки низькорослих теплолюбних городніх культур і ранньої розсади. Через невелику висоту парника (зазвичай не перевищує 1 м) за рослинами можна доглядати, перебуваючи поза ним. Ширина парника повинна бути в межах 110-120 см. При такій ширині зручно робити дах односхилим, використовуючи для неї принципово такі ж рами, як і в теплиці (див. главу «Рами для теплиць, парників та інших захисних пристроїв саду та городу»).

Землю в парниках використовують дернову, перегнійну, компостну, торф'яну і городню. Склад землі і товщина шару залежать від вирощуваної культури. На раму потрібно (в середньому) 0,17-0,2 куб. м землі.

При вирощуванні розсади та овочевих культур у парниках підтримується певний режим температури і вологості.

Місце для парника на садибі вибирають з таким розрахунком, щоб воно було захищене з північного боку небудь прикриттям заввишки близько 2 м, наприклад стіною сараю, глухим парканом, щільною зеленою огорожею, а з східної прикриттям висотою близько 1,5 м.

По довжині парники зазвичай розташовують із заходу на схід, щоб вони завжди були підставлені під промені.

Біопаливо для парників Як біопаливо для парників можна використовувати кінський, коров'ячий, свинячий, козячий, овечий гній, будинковий сміття, деревне лист, подрібнені рослинні залишки соняшнику, кукурудзи (стебла, вимолоченого кошики і качани), лляну багаття, соняшникову пил, соняшникову лузгу і деякі відходи промисловості («горішок», пачоси, корье та ін)

Ці матеріали в результаті життєдіяльності бактерій розкладаються, виділяючи тепло. Ступінь розкладання і температура горіння їх різні, що залежить від повітропроникності, вмісту азоту, активності бактерій та вологості.

Сухий і перезволожений матеріали розкладаються і розгораються погано, тому їх доводиться змішувати.

Види біопалива та його характеристики

Кінський гній - найкраще біопаливо. У суміші з підстилкою із соломи або тирси він достатньо рихлий, помірно вологий. За тиждень може розігрітися до 60-70 ° С. Остигає поступово - через місяць температура гною знижується до 30 ° С.Коров'ячий гній надмірно вологий, щільний, розігрівається погано. Найвища температура горіння 46-50 ° С, але вона швидко знижується.Як біопаливо коров'ячий гній доцільно використовувати тільки в суміші з матеріалами, що додають рихлість (сухий торф'яної крихтою, тирсою, багаттями, корьем, тютюновим або деревним листком, соняшникової. Пилом або просіяної соняшникового лушпиння, що додаються в рівних частинах за об'ємом). Використовувати його краще для парників при більш пізніх строках закладки.Свинячий гній холодний і вологий. Використовується в суміші з іншими матеріалами.Деревні Листя в чистому вигляді дають невисоку температуру. Їх краще додавати до коров'яку або свинячому гною (1: 4). Деревні листя на біопаливо заготовляють восени: опале листя укладають в штабель, а зверху, щоб не розліталися, кладуть старі дошки, жердини, обапіл, можна їх засипати землею або укрити плівкою.Деревна кора також використовується як біопаливо. Для цього за два тижні до висадки розсади огірків в парник або в теплицю на сонячному обігріві під плівкою в размельченную суху кору вносять мінеральні добрива (кг на 1 т) - 5,5 сечовини, 12 суперфосфату, 10 хлористого калію і 10 вапна. Все ретельно перемішують і накидають в конусоподібну купу. Через 10 днів температура на глибині 20 см піднімається до 55 ° С, після чого таким біопаливом можна набивати парник або укласти його на дно гряди. Після осідання заповнюють парник землею.

Заготівля біопалива Заготовлювати гній краще з кінця осені, коли знизиться температура повітря. На парникову раму потрібно приблизно 0,7-1,0 куб. м гною. Гній укладають в штабель (поблизу парника) і ущільнюють, щоб він не розігрівся передчасно. Ширина штабеля повинна бути 3 м, висота 1,5 м, довжина довільна. Щоб штабель не промерз, його вкривають торфом, землею, листям. Розігрівають гній перебивка, натрясая вилами в пухкі купи заввишки до 2 м і змішуючи більш теплий гній з холодним. Ранньою весною перебивання краще починати за 10-12 днів до закладки в парник, в більш пізні терміни-за 5-6 днів. Якщо гній після перебивки залишається холодним, його необхідно розігріти штучно. Для цього до вологого гною додають сухий. Сухий, навпаки, краще зволожити гарячою водою, а в середину купи покласти розпечене каміння або негашене вапно. З цією ж метою в купі гною можна розпалити багаття, уклавши над ним зігнутий лист заліза. Для рівномірного розігріву перебивання гною через 2-3 дні повторюють.Температура гною повинна бути не нижче 60 ° С. Гній при цьому парить, і з'являється запах аміаку, значить, він готовий для набивання парника.

При використанні на біопаливо «горішка», соняшниковій пилу або лузги їх розігрівають так: спочатку зволожують водою, краще гарячої. На 1 куб. м будь-якого матеріалу витрачають 30 відер води.При холодній погоді в середину купи вливають кілька відер окропу і негайно закривають матами, рогожею або іншими утеплюючими матеріалами.Через 3-4 дні гній розігріється до температури 60 ° С, їм можна набивати парник. Потрібно мати на увазі, що всі ці матеріали при зволоженні зменшуються в об'ємі приблизно на 20%.

Часто початківці городники припускаються помилки, складаючи гній в парник з осені по мірі його надходження.Неукритих, він за зиму промерзає, і навесні земля, насипана на нього для посіву, буває холодніше, ніж у відкритому грунті, довго не зігрівається, що призводить до затримки посіву та надходження врожаю.

Парник на присадибній ділянці повинен бути: - легким і розбірним - зручним для переміщення по ділянці; - недорогим, виготовлятися з доступних, навіть підручних матеріалів; - зручним в експлуатації - швидко розкриватися і накриватися однією людиною; - міцним і вітростійкість.Набивають парник після очищення його від снігу та льоду. На дно кладуть гній з країв купи, а потім більш гарячий. Перегоріли (сірий) відкидають. Укладають пухко - натрясают. Щоб не було порожнеч, гній в середині парника злегка пріхлопивать вилами, а до країв сильніше (ребніе для них каркаса.Парник можна побудувати, використовуючи лише жердини товщиною 5-8 см і довжиною 4 м; дріт від старих шлангів пилососа; окоренкові соснові обрубки для притиснення решт плівки; армовану або звичайну поліетиленову плівку. При заморозках рослини вкривають лутрасілом або спанбондом.Набитий доверху парник закривають рамами, матами і 2-3 дні вичікують, поки гній не осяде. При сильній осаді його додають, але не вище нижнього боку парубня.Перед насипанням землі гній вирівнюють і посипають вапном-пушонкою (0,5 кг на раму), щоб запобігти зростанню гнойових грибів.Принцип набивання парника будь-яким іншим біопаливом той же, що і гноєм.Потрібно пам'ятати, що на укладене в парник біопаливо наступати не можна.

Підготовка ґрунту Ґрунт можна обробити теплом і холодом. Для цього набираємо землю і виносимо її на мороз на два – три дні, потім заносимо в тепло на такий же термін, і так тричі. Ніякої термічної обробки! Не треба прожарювати землю в духовці або поливати її гарячим розчином марганцівки, тому що в цьому випадку знищуються не тільки шкідливі мікроорганізми, але й корисні, які роблять землю «живою».

Перед посівом ґрунт повинен прогрітися до +18 – +20. Потім розкладаємо його по стаканчиках або ящиках для розсади та поливаємо одним із препаратів: Фітодоктор (чайна ложка на два літри води) або Фітоспорин.

Обробка насіння – Перед посівом насіння обов’язково обробляємо, – наголошує фахівець. – За винятком вже обробленого кольорового насіння. Є багато способів обробки. Можна зубок часнику потовкти і залити півлітра води, дати настоятися 10 хвилин і залити насіння на 20 хвилин, потім промити і просушити. Також беруть одну столову ложку перекису водню на 50 мл води, замочують насіння на 20 хвилин, потім промивають. Використовують і слаборожевий настій марганцівки, у ньому замочують насіння на одну годину.

– Для стимулювання росту добре використовувати Біостим чи Біовіт, – продовжує Володимир Савченок. – Тоді насіння замочується і висівається одразу. Попіл – це також чудовий стимулятор: беремо 200 г попелу на 10 л води, настоюємо дві доби, насіння замочуємо на чотири – шість годин.

Наступний етап підготовки насіння – загартовування. Набрякле насіння можна загартовувати, помістивши його на дві – три доби в холодильник. Або день у теплі – ніч у холодильнику. Насіння після будь-якої обробки просушуємо і відразу висіваємо. Не треба його тримати в мокрих ганчірках і т.п., інакше втрачається енергія проростання. Насіння повинно бути набрякле, але не проросле.

Терміни посадки

Усю лютневу розсаду потрібно досвічувати, щоб світловий день був 14 – 16 годин. Цю ранню розсаду висаджуємо в теплиці, тому що в нашій кліматичній зоні без укриття можна висаджувати розсаду після 10 травня.

Легко можна підрахувати терміни посіву насіння і якою має бути розсада до висадки в ґрунт: якщо вона переросте, то ми втрачаємо врожай.

Розсада томатів має рости 50 – 60 днів (це час від посіву насіння до висадки в ґрунт), селера і баклажани – 80 днів, перець – 70 днів, білокачанна капуста – 55 – 60 днів, кольрабі – 40 – 50 днів, цвітна капуста – 40 – 45 днів, пекінська капуста – 25 днів.

І головне – рослина перед посадкою повинна мати не менше трьох пар справжніх листків.

Полив і підживлення

– Поливають розсаду рівномірно, щоб не перелити, але й не пересушити, – говорить Володимир Савченок. – Поливати потрібно теплою водою (20 – 25°С). Якщо використовуєте водопровідну воду, її треба відстоювати три – п’ять годин. Полив необхідний як тільки підсохне верхній шар ґрунту. Розсаду томату, перцю, баклажана поливають зрідка, але підвищеними нормами у сонячну погоду й у першій половині дня. Розсаду білокачанної та цвітної капусти, салату – також підвищеними нормами води у першій половині дня. Якщо поливати холодною водою при підвищеній вологості ґрунту та повітря, рослини уражують грибкові хвороби.

Дуже добре використовувати для поливу настій шкаралупи курячих яєць (10 – 15 штук на три літри води).

За період вирощування розсаду підживлюють два – три рази. Перше підживлення мінеральними добривами (в основному це звична аміачна селітра) проводять через 7 – 10 днів після пікіровки томатів, перців, баклажанів, через 10 днів після пікіровки капусти. Після підживлення рослини поливають теплою водою, щоб змити розчин добрив та, за потреби, провітрюють приміщення.

Розсаді необхідне добре освітлення. В кімнаті ящики з розсадою розміщують на вікнах з південного боку. Чим вища температура в приміщенні, тим кращим повинно бути освітлення, інакше розсада витягнеться. І ще потрібно уникати тривалого прямого попадання сонячних променів на рослини, бо можливі опіки.

Якщо розсада захворіла

– Якщо на вашу розсаду напали попелиці, обробіть її настоєм тютюну, – рекомендує Володимир Миколайович. – Сигарети «Прима», тютюн, тютюновий пил заливають водою з розрахунку 2:5 та настоюють добу (якщо ви застосували холодну воду – дві доби). Для кращого прилипання можна додати господарського мила. Його нарізають чи натирають на крупній тертці, а потім розчиняють у невеликій кількості гарячої води.

Одними з найнебезпечніших шкідників є кліщі. Проти них ви можете використати біологічні настої. Настій цибулевого лушпиння: 15 – 20 г лушпиння настоюють у літрі води чотири – п’ять днів, фільтрують та обприскують рослини. Настій часнику: 20 – 30 г часнику подрібнюють, додають води до одного літру, проціджують, додають розчин господарського мила та обробляють рослини.Дуже небезпечною для сходів є хвороба, що одержала назву «чорна ніжка». Якщо ґрунт перед висівом насіння був пропарений, то це майже 100% гарантія того, що хвороба омине вашу розсаду.Дуже добрі результати при обробці насіння від хвороб дає використання препарату Мікосан-В, який можна застосовувати як в теплицях, так і в кімнатах. Він захищає від кореневих гнилей, борошнистої роси та інших захворювань, а також стимулює імунітет рослин. Для захисту овочевих культур від грибкових захворювань у теплицях використовують біологічний препарат Триходермін.Для боротьби у теплицях з білокрилкою застосовують препарат Вертицилін і жовті клейові стрічки, а з трипсами та білокрилкою – препарат Боверін. Це біологічні препарати, але засоби індивідуального захисту при роботі з ними треба завжди використовувати, як і дотримуватись техніки безпеки.