Раннее развитие собаки для Шуцхунд

Когда можно начинать защитную дрессировку? Этот вопрос вызывает активные споры на протяжении многих лет. Ответ – сразу же, если вы помните, что все щенки индивидуальны.

В общем, вы можете использовать игру для разжигания добычного драйва, но не следует много работать с защитным побуждением, пока щенок не достигнет 12-18 месяцев. Хотя лично мы любим начинать в раннем возрасте, на самом деле правильного или неправильного ответа не существует. Многое будет предопределено тем, какой методикой дрессировки вы пользуетесь.

 

Рис. 39. Мы формируем у собаки уверенность, показывая ей, что она действительно сильнее. Это Сэмми и Рози. (фото Дебби Дилей)

 

Подготовительная работа

Защитную дрессировку, как и другие виды дрессировки, следует выполнять в определенной последовательности, имея в виду, на что собака способна в каждый конкретный момент времени. Например, от собаки, которая еще только приобретает уверенность и базовые умения хватать, не следует требовать выполнять тест на бесстрашие. Это лишь создаст проблемы и непоследовательность в ее работе.

Существует тонкое равновесие, к которому приходишь на подготовительных стадиях обучения. Собака, восприимчивая и склонная легко подчиняться дисциплине в разделе послушание, зачастую не демонстрирует достаточной энергичности в защитных упражнениях, не проявляя при этом слабость или избегание. С другой стороны, собаку, которая особенно активна в защитной работе, сложно взять под контроль для работы по послушанию.

Борьба может стать причиной многих проблем, таких как избегание проводника, переадресованная агрессия (на проводника) или прихватывание (что не допускается в защитном разделе), вызванное фрустрацией.

 

Рис. 40. Введение пластикового стека для Финнегана – трехмесячного щенка Джефа. (фото Лилианы Варбонов)

Рис.41. Во время защитной дрессировки очень важно, чтобы собака четко понимала, когда борьба закончена и кто победил! (фото Марты Хоффман)

Введение стека

Мы предпочитаем вводить стек (так же как и другие раздражители, которые могут отвлечь собаку или вызвать у неё беспокойство), в раннем возрасте. Вы можете использовать пластиковую бутылку или другой новый раздражитель при работе с молодой собакой или щенком, не демонстрируя при этом угрозы. Сначала позвольте собаке осмотреть и потрогать объект, затем мягко прикоснитесь им к собаке. Все это формирует уверенность.

Впервые вводя кнут и стек, ударьте им достаточно далеко от молодой собаки и одновременно с этим дайте ей щенячий рукав в качестве подкрепления.

Когда щенок привыкает к стеку, и больше не интересуется им, или интересуется походя, вы можете продолжать работу. Заставьте собаку практически пройти через стек, чтобы получить рукав. Это делается, когда собака на длинном поводке. Покажите рукав, но не дайте его схватить, держите стек под рукавом. Двигаясь, сконцентрируйте внимание собаки на рукаве, прикоснитесь к ее грудной клетке стеком в момент хватки. Отдайте рукав. Таким образом она убедится, что стек не настолько значим или опасен.

 

Рис. 42. Андрей Вандергетен работает с Boril Ot Vitosha, SchH II. (фото Ивана Балабанова)

Значение опытного помощника

Для успешного обучения защитным упражнениям нет ничего более важного, чем наличие опытного помощника. Его задача воздействовать на собаку четко в те моменты, когда это необходимо, для получения наилучшей возможной реакции. Помощник делает много малозаметных движений. Язык телодвижений может быть настолько тонким, что для нетренированного глаза он будет неуловим. Но собака всегда все замечает.

Опытный помощник понимает, когда на собаку надо сильнее надавить, а когда стресс слишком силен, и собаку надо расслабить, когда ее надо возбудить, а когда - успокоить. Хороший помощник научит собаку вступать в борьбу и быть активной, а не предложит ей набор движений, поощрение и удовольствие – что приучит собаку просто реагировать на действия помощника. Хороший помощник может играть на эмоциях собаки как хороший музыкант на музыкальном инструменте.

Язык телодвижений
Способы воздействия на собаку позой:
Давление на собаку	Снятие давления
Взгляд в глаза Фронатальное положение тела Нависание над собакой Крик и размахивание стеком	Отсутствие взгляда в глаза Боковое положение тела Наклон вниз и в сторону от собаки Убегание

Кроме языка телодвижений, помощник должен знать, как и когда давать собаке укусить, как и когда прекращать движение, чтобы не дать собаке получить подкрепление, как наносить удары стеком, как прочесть язык телодвижений собаки, когда менять драйвы и усиливать или ослаблять давление. Это только небольшая часть того, что должен знать хороший помощник.

 

Глава 10

Решение проблем в защитном разделе

Вероятно наиболее распространенная проблема в Шуцхунд – когда собака не хочет кусаться. Если животное движется по рукаву во время хватки или не хватает вообще, возможно, у него нет уверенности или оно не достаточно раззадорено. Некоторые собаки будут пытаться ухватить рукав, когда его предъявляют первые несколько раз. Однако если становится ясно, что требуется продолжать хватку и борьбу с помощником, они оказываются не готовы к этому. Не разумно принуждать такое животное к работе.

Мы хотели бы прояснить, что не каждая собака может хорошо работать по защите в Шуцхунд. Если Ваше животное не пригодно для Шуцхунд, не стоит заставлять его. Смелость и устремленность – то, с чем собака рождается. Этому нельзя научить.

Если собаке нравится все кроме защитного этапа, Вы можете заняться такими службами, как обидиенс (послушание) или следовые испытания (проводимые DVG).

Плохая хватка

Движение по рукаву, жевание, нацеливание на конец рукава, и захват неполной пастью - все эти проблемы мы пытаемся исправить в процессе дрессировки. Хватка полной пастью не единственный критерий оценки собаки. Способ, которым животное атакует, повисает на рукаве (демонстрация уверенности) или рычит во время хватки (показатель неуверенности) - все это оценивается.

Подобные проблемы могут быть обусловлены отсутствием опыта. Иногда собака ведет себя неуверенно, кусаясь первые несколько раз. Она может удариться об рукав или выплюнуть его, если он сделан из другого материала, жестче или мягче, чем тот, который использовали раньше. При наличии хорошего помощника эта проблема решится сама собой за счет многократных повторений.

Другая причина – плохие зубы. Некоторые собаки имеют генетическую предрасположенность к проблемам с зубами или деснами. Зубы могут быть болезненными, хрупкими, качаться в деснах, и легко ломаться. Если собака демонстрирует сильное желание укусить, и жестко идет на рукав, но неожиданно его выплевывает, то вероятно дело в зубах.

Проблемы со спиной, бедрами, локтями и коленями также могут способствовать соскальзыванию с рукава. Иногда у собаки достаточно азарта для работы, но ей слишком больно поддерживать борьбу с помощником. Незамеченные травмы или заболевания могут заставить собаку отступить.

Соскальзывание с рукава возможно по причине слабости собаки и неправильного обучения отдельного животного. Если такое случается, то позже может показаться, что проблема решена, но потом она, как правило, проявляется снова в том или ином виде. Иногда это выражается в рычании, когда помощник наступает на собаку, или в сползании с центра на конец рукава, поскольку собака не выдерживает давления. Возможно, помощник слишком сильно воздействует на собаку, или просто собака эмоционально слаба или ее нервная система не достаточно хороша для такой работы.

 

Рис.43. Если у собаки сильная хватка, но она не всегда она хватает полной пастью, то бочкообразный рукав заставит ее широко открывать пасть, и вы получите захват полной пастью.

Улучшение хватки

Способ хватки у собаки в некоторой мере обусловлен генетически. Одни собаки рождаются с желанием хватать настолько глубоко, насколько им хватает пасти. Другие держат только передними зубами. В обоих случаях хватку можно улучшить или испортить в зависимости от того, как занимаются с собакой. Важен тип рукава, который использует помощник во время разных этапов подготовки, поскольку он может помочь или повредить качеству хватки.

При обучении, или работе над улучшением хватки, собаку на длинной привязи фиксируют у столба. Мы рекомендуем использовать шлейку, а не кожаный ошейник, поскольку шлейка не давит собаке на шею. Когда помощник показывает рукав, он должен встать боком, и отклониться, чтобы не подавлять своей позой собаку. Плечо должно быть напряжено, а остальная часть руки расслабленна. Мышцы предплечья напрягать не следует. Если собака демонстрирует желание укусить и производит хватку, ее надо подкрепить, отдав рукав.

Распространенная ошибка помощника - «подкрепление» собаки энергичной борьбой при хорошей хватке полной пастью. Это абсолютно противоречит тому, чего хочет животное. Собаке надо победить и понять, что хорошая хватка ослабляет помощника. Это единственный способ подкрепить собаку.

Другая возможность улучшить хватку - использование поводка с амортизатором. Польза этого приспособления в том, что поводок будет возвращать собаку назад, если она атакует вполсилы. Амортизатор следует применять осторожно, чтобы животное не перекувырнулось в воздухе через спину и не травмировалось. Опять же, мы рекомендуем использовать шлейку, чтобы собака не ощущала чрезмерного давления на шею.

 

Рис. 44. Когда собака держит рукав полной хваткой, помощник позволяет ей доминировать над ним.

Рис. 45. Работа над хваткой с использованием поводка с амортизатором.

Оттяните собаку назад настолько, чтобы поводок не был натянут. Собака должна быть способна пройти вперед три - четыре шага, прежде чем почувствует какое-либо натяжение амортизатора. При этом натяжение должно увеличиваться постепенно, становясь максимальным, когда собака тянется, чтобы схватить рукав. Проводник удерживает поводок таким образом, что если помощник дает собаке несколько раз промахнуться, чтобы усилить желание, то собака не может отлететь назад.

Когда собака схватила рукав, натяжение амортизирующего поводка заставит ее крепко вцепиться в него. Если она схватит вскользь, потеря рукава приведет к тому, что собака заскользит назад, это причинит достаточно дискомфорта, и ей не захочется, чтобы подобная ситуация повторилась еще раз. В следующий раз, когда у нее появится возможность схватить рукав, хват будет полнее и более жесткий.

Другой способ, который может использовать проводник, это промах слева-справа. Предложите рукав слева и справа от собаки, и она очень сильно захочет его получить. Это надо сделать на очень близком расстоянии, но так, чтобы собака не могла достать рукав.

Собака будет рваться к рукаву. Если она делает это не молча, то она не готова укусить. Она не достаточно сконцентрирована. Когда собака перестает шуметь и суетиться, готовясь нанести удар, дайте ей укусить. После хватки помощник должен очень быстро дать всего секунду напряжения на рукаве, и затем отдать его собаке. Это делают для того, чтобы показать собаке, что хватание рукава это еще не конец игры. Ее могут заставить серьезно работать после хватки, и поэтому, чтобы добиться успеха, надо хватать жестче и глубже.

 

Рис. 46. Варен Джонс и Иван работают над хваткой, давая собаке промахнуться несколько раз. (фото Дебби Диллей)

Рис. 47. Работа на ногу исключает давление со стороны помощника, собака чувствует большую защищенность, стоя всеми четырьмя лапами на земле.

Работа на костюм

В большинстве случаев собака, не имеющая полной хватки, или демонстрирующая нервозность на рукаве, страдает от недостатка уверенности. Время от времени мы работаем в костюме со всеми собаками, которых мы тренируем. Это придает им уверенности и заставляет их обращать пристальное внимание на движения помощника (что улучшает прицеливание), не позволяет им лениться во время защитной работы и создает драйв борьбы.

Мы считаем, что это не сбивает собак с толку. У них не возникает проблем при переключении с рукава на костюм и обратно. Конечно, чтобы добиться от собаки наилучшего результата, важно, чтобы помощник умел работать в костюме!

Пытаясь улучшить хватку, помните, что борьба между собакой и помощником происходит в большей степени на психологическом, а не физическом уровне. Помощник всегда должен следить за сигналами о появлении стресса и никогда не должен побеждать собаку.

 

Как давать рукав

Способ принятия собаки на рукав - важный фактор на испытаниях по Шуцхунд. Плохая подача рукава приводит к плохой хватке и потере баллов.

Во время обучения рукав всегда надо давать правильно. Часто, чтобы получить у собаки более полную и глубокую хватку, помощник пытается запихивать рукав ей в пасть в момент хватки. Сначала может показаться, что это помогает, но потом выясняется, что поскольку собака делала это не по собственному желанию, она ничему не научилась. Когда рукав будет дан правильно, собака быстро снова вернется к укусу передними зубами.

Вместо того, чтобы каждый раз запихивать рукав в пасть собаке, эффективнее будет заставить собаку напряженно работать, чтобы получить возможность схватить. Это не значит, что надо переводить ее в защиту. Лучше показать, что помощник - не легкая добыча, и для того, чтобы поймать его, собаке придется серьезно поработать. За счет этого собака становится увереннее и больше узнает о языке тела и движениях помощника. Она узнает, как добиться успеха в сложных ситуациях. Тогда она может научиться, как доминировать в борьбе независимо оттого, что помощник пытается ей противопоставить.

Приведем пример. Начните работу с собакой на поводке. Когда проводник дает собаке команду схватить, помощник показывает рукав. Но вместо того, чтобы привести его в обычное горизонтальное положение, помощник держит его вертикально. Если собака не видела этого ранее, скорее всего она попытается укусить, не поворачивая голову набок. Получится плохая хватка.

Некоторые собаки с первого раза инстинктивно повернут голову, другие – нет. На самом деле это не говорит ничего плохого или хорошего о собаке. Помощник не должен позволять собаке схватить, пока не увидит, что собака пытается повернуть голову. Когда собака начнет всякий раз поворачивать голову, пытаясь схватить, пора переходить к следующему шагу.

Посадите собаку, пристегнутую на поводок. Помощник подходит в радиусе поводка. Собака все еще сидит (так что может сконцентрироваться на происходящем), помощник помещает рукав в какое-то положение (вертикальное, горизонтальное, выше, ниже, или с другой стороны). Проводник пускает собаку.

Помощнику не следует шевелиться, чтобы помочь собаке хорошо взять рукав. Собака должна сделать это самостоятельно и, если она действует правильно, помощник подкрепляет ее борьбой или немедленной отдачей рукава. Если собака не взяла полной пастью, проводник командует собаке отдать рукав и попытку повторяют.

Помощник может принять решение использовать упрощенный вариант при первом пуске. Когда собака будет правильно брать по-разному расположенный рукав из неподвижного положения, можно переходить к более сложным упражнениям.

Рис.48. Если рукав держат абсолютно вертикально, собака должна повернуть голову, чтобы сделать хватку полной пастью.

Собака по-прежнему сидит, пристегнутая к поводку. Помощник встает в зоне досягаемости с рукавом за спиной. Собака продолжает спокойно сидеть. Помощник достает рукав и начинает шевелить только рукавом, другие части тела остаются неподвижными. Помощник двигает рукавом поперек туловища слева направо. Это позволяет собаке лучше видеть движение и оценить, куда хватать. Затем помощник убирает рукав обратно за спину.

Проводник командой пускает собаку, и когда та начинает движение, помощник поднимает рукав в точно обозначенное положение. Поскольку собака сталкивалась с этим положением, кусаясь ранее, и положение уже было обозначено предварительным показом, собака уже прицелилась, чтобы схватить соответствующим образом. Другими словами, она должна уже просчитать движения своего тела и положение, из которого она схватит. Это должно так поглотить ее мыслительные процессы, что в момент хватки она забудет, как хватала обычно. Для вас это полезно, поскольку она многократно схватит лучше, чем обычно, в результате напряжения, которое требуется, чтобы прицелиться на рукав, когда он в движении.

 

Рис.49. Иван Балабанов и Amok Ot Vitosha, SchH III, IPO III. Собака стремится вперед несмотря на стек.

 

Когда собака справилась с этой задачей, пора вводить следущую. Рукав по-прежнему вначале спрятан за спиной, но помощник держит стек горизонтально перед рукавом как будто для того, чтобы помешать собаке достичь цели. Это в большей степени психологическое давление. На этом этапе стек не предназначен для использования против собаки. Собака проходит через него. Вам нужно, чтобы она сделала это успешно. Если все сделано правильно, то в конце стек должен спокойно касаться грудной клеткой собаки.

Когда этот этап успешно пройден, вы можете выйти в поле без поводка. Теперь, на расстоянии 6 м от помощника, собака может наблюдать за помощником в целом, а не только за рукавом, и изучить, как помощник движется. Теперь помощник использует два рукава, предлагая один или другой в последний момент. Это учит собаку следить за языком телодвижений помощника.

Важно предлагать рукав в нужный момент, чтобы собака могла прыгнуть на него, не замедляясь. Помощник должен уметь поворачивать собаку в воздухе, влево, вправо, вверх и вниз, при различных способах предложения рукава.

После команды отпустить, проводник и помощник иногда уделяют внимание техническим аспектам работы над хваткой. При работе над техникой хватки лучше посвятить все занятие целиком только этому. Это что-то вроде спарринга в боксерском матче, когда собака может изучить движения противника без давления серьезной борьбы.

Позже помощник может концентрировать еще больше внимания на своих движениях, держа один рукав так, чтобы казалось, что его легко схватить. Когда собака подбегает близко, помощник быстро меняет его на другой рукав, который был спрятан сзади. Потом проводник командует собаке отпустить. Помощник продолжает поддерживать собаку в напряжении не давая предугадать, какой рукав он даст схватить теперь.

Если собака достаточно жесткая, помощник может использовать другой способ, который, при правильном использовании, создаст и укрепит в собаке желание борьбы. Помощник не пускает собаку к рукаву, толкая ее стеком в грудь. Это создает у собаки очень сильное напряжение, потому как для того, чтобы сделать хватку ей надо пройти через стек.

В зависимости от собаки, помощник решает, давление какой силы надо использовать, прежде чем позволить собаке победить. Можно использовать стеки из разных материалов (например, из бамбука), хотя таких и не бывает на испытаниях.

 

Обучение отпускать рукав

Команда «дай» вводится сперва при игре с игрушкой. Вы окажете себе и собаке большую услугу, если научите ее отдавать игрушку до введения команды «дай» на рукаве. Ваша игра должна напоминать защитную работу. Когда собака играет, а вы хотите, чтобы она отдала игрушку, застыньте с игрушкой в руке так, как застывает помощник перед тем, как вы скажете «дай». Когда собака отдаст игрушку, подкрепите ее возобновлением игры. Собака скоро выучит, что может контролировать игру, выполняя команду. Если она поняла суть команды «дай» и выполняет её, вы можете перенести на защитную работу все те правила, которые собака уже знает.

Когда вы вводите команду «дай» на рукаве, собака должна работать на поводке. Сначала следует сделать несколько «свободных» хваток, чтобы в некоторой степени удовлетворить ее желание кусаться. Когда помощник отдает рукав в первые несколько хваток, собака может пронести его вокруг поля, а потом надо скомандовать собаке сидеть или лежать. Теперь помощник надевает другой рукав. Произнесите команду «дай», и, как только собака отпустит первый рукав, подкрепите это хваткой. Повторяйте это до тех пор, пока собака не поймет, что как только она отдаст первый рукав, помощник начнет борьбу снова, со вторым рукавом.

Следующий шаг – добиться, чтобы собака отпускала помощника. Для этого помощник надевает по рукаву на каждую из рук. Помощник дает укусить и борется как обычно, но в тот момент, когда он прекращает борьбу, он должен неподвижно остановиться, держа рукав спереди и подождать, пока собака отпустит. Если собака упорствует, помощник ждет. Когда собака начнет отпускать, ослабляя хватку, поскуливать или слегка менять силу хватки, помощник дает вам знать – и тогда вы командуете «дай». Команда не должна быть жесткой. Скорее это выглядит так, как будто вы помогаете собаке принять правильное решение. Как только собака отпустит рукав, помощник подкрепляет ее хваткой за второй рукав.

Вторая хватка сведет к минимуму естественное чувство собственности у собаки. Для собаки необходимость отдать рукав аналогична тому, как если бы вы были вынуждены отдать 100 долларовую купюру. Однако если у вас есть 50 долларов и кто-то просит поменять их на такие же 50 долларов, вы сделаете это с большей вероятностью, потому что не потеряете на этом ничего. Психологически два рукава для собаки это то же самое. Она отдает один рукав, но получает другой.

 

Рис. 50. Иван пытается отодвинуть собаку стеком.

Рис. 51. Что приводит только к большей решимости со стороны собаки.

Рис. 52. Использование двух рукавов помогает подкрепить выполнение команды «дай» (фото Дебби Дилей)

Очень важно, чтобы помощник не двигался и никаким образом не провоцировал собаку, пока она не отпустит рукав. Когда помощник стоит неподвижно хватка больше не подкрепляется. И в собачьих интересах отпустить и подождать, пока помощник начнет двигаться, чтобы снова схватить его. Если помощник во время борьбы оказывает слишком сильное давление, то собака с большей неохотой расстанется со своей добычей.

В конце занятия помощник дает схватить рукав, а потом встает спокойно, не запугивая собаку. Вы должны оставаться рядом с собакой и после одной двух секунд произнести команду «дай». Если собака отпустит, ее следует немедленно подкрепить повторной хваткой. Затем помощник отдает рукав, и вы уводите собаку с поля.

В течение нескольких последующих занятий, начинайте со свободных хваток, но в дальнейшем все чаще требуйте от собаки отдавать рукав. На этом этапе важно не давать команду, пока помощник не замрет, а собака не ослабит хватку.

 

Проблемы с отпуском рукава

Команда «дай» может быть опасной для собаки. Если слишком много работать с отпуском помощника, это вредно для собаки, которая еще не уверенна в себе, или в обязательности хватки. С другой стороны, слишком долгое избегание команды «дай» может в дальнейшем создать проблемы с этой командой.

Надежда исключительно на физическую коррекцию для проблемных собак может создать конфликт между собакой и помощником, собакой и вами, или всеми троими. Для собаки это естественный конфликт: она вынуждена бороться, а кто-то пытается ей помешать. Она попытается сопротивляться давлению и может даже укусить проводника.

Если у собаки проблема с командой «дай», вы с помощником должны быть готовы разгадать, вызвана ли проблема сильным желанием и потребностью кусаться, или опасностью, или недостатком контроля. Пока вы не поймете этого, вы не сможете правильно решить проблему.

Собака, которая полна решимости схватить, и которая с трудом отпускает, может трясти рукав, когда помощник замирает. С этой собакой надо работать на поводке, чтобы удерживать ее на месте. Когда собака ограничена натянутым поводком, у нее не будет достаточной подвижности, чтобы поддерживать борьбу, как она сделала бы, если бы не имела ограничения. После команды «дай», помощник поднимает рукав и поддерживает его свободной рукой. Помощник не должен позволять рукаву шевелиться вообще. Из-за наличия поводка (который вы удерживаете), у собаки не будет свободы движения и она скоро устанет стоять на задних лапах с рукавом во рту. Чтобы избавиться от давления на пасть и лапы, собака должна отпустить рукав. Когда она отпустит его, вам следует побудить собаку, все еще интенсивно наблюдающую за помощником, сесть. Когда помощник снова начнет движение, она может броситься работать.

Как только собака поймет, что по правилам игры надо отпускать до тех пор, пока борьба не возобновится, она будет работать правильно. Поэтому игра всегда должна заканчиваться тем, что собака получает рукав в качестве подкрепления. Тогда собака не будет опасаться, что после прекращения хватки помощник уйдет вместе с рукавом.

Чтобы научить неуверенную собаку, нужно применять такую методику, которая исключит противоречия для собаки. По-прежнему используйте поводок. После того, как собака выполнила стандартную хватку, помощник недолго борется с ней, сбрасывает рукав и позволяет собаке пробежаться с ним по кругу. Пока та наслаждается своей добычей, помощник надевает другой рукав и пытается привлечь к нему внимание собаки. Вы должны позволить собаке броситься за рукавом на помощнике.

Проигрывайте эту последовательность снова и снова. Если вы видите, что собака готова в ближайшее время выплюнуть рукав, чтобы схватить другой у помощника, пора вводить команду «дай» прежде, чем позволять ей отправляться за вторым рукавом. Помощник настолько, насколько возможно, поощряет собаку новым рукавом за отпуск старого.

С недостаточно контролируемых собак можно использовать оба этих метода. Иногда собаки предпочитают левый рукав правому, и наоборот. Если у вашей собаки есть такое предпочтение, вы можете использовать это для собственной выгоды. Сначала используйте тот рукав, который собака любит меньше. Тогда она с большей готовностью отпустит его, чтобы получить любимый рукав.

Чтобы отучить собаку от работы на два рукава, сделайте несколько хваток и отпусков (три или четыре быстрые хватки подряд). В конце отдайте рукав, подкрепив всю последовательность. В итоге собака сможет делать всю последовательность только с одним рукавом.

Следующий этап - это введение ударов стеком. Не подавайте команды «дай» сразу после ударов стеком, поскольку собаке нужно время, чтобы успокоиться.

Удары стеком повышают у собаки желание удерживать, поэтому вы только навредите сами себе. Первые несколько раз следует выждать подольше, пока собака успокоится, прежде чем пытаться делать отпуск. Постепенно сокращайте время ожидания между ударами стеком и командой «дай», до тех пор, пока вы не сможете командой снять собаку с рукава сразу после ударов стеком.

Если после ударов стеком собака не собирается отпускать, помощник может вытянуть ее вперед на длину поводка и потом подождать, пока собака отпустит, как описано выше в этой главе. В зависимости от реакции собаки помощник может затем подкрепить собаку за отпуск, дав повторную хватку. Напротив, если собака упрямится, помощник может наказать ее прекращением работы, сбросить рукав и уйти, как бы говоря: «хорошо, если ты не хочешь играть по моим правилам, то игры не будет».

Если отпуск хорошо выполняется на поводке, можно начинать вводить работу без поводка. Перед тем, как приступать к свободному выполнению, всегда следует повторить упражнение на поводке и убедиться, что все делается правильно. Если в этот момент вы почувствуете, что нужно применить физическую коррекцию, вы должны убедиться, что требуется только один-два рывка по направлению к рукаву; иначе вы будете изводить собаку и это принесет больше вреда, чем пользы. Важно не дергать собаку назад или вбок, потому что так можно выбить ей зубы.

Наиболее распространенный способ укрепить отпуск – это коррекция на длинном поводке, или коррекция со стороны помощника. Оба этих способа вызовут у собаки некоторое избегание (проводника или помощника, в зависимости от того, кто применяет коррекцию).