ТОП 10:

Шаг 4: Ношение и отпуск гантели



Теперь можно объединить два действия. Вложите гантель собаке в пасть и заставьте ее идти рядом. Когда вы остановитесь, она автоматически сядет, не выплевывая гантель. Она должна продолжать держать ее при возобновлении вами движения и снова пойти рядом. В конце этого упражнения можно встать перед собакой и скомандовать “Дай”, чтобы она отдала гантель, так же, как ей придётся это делать на испытаниях.

 

Шаг 5: Отвлекающие факторы

Когда собака целиком знает апортировочное упражнение, вы можете начинать вводить отвлекающие факторы – сначала с помощью лакомства, затем – игрушки. Перемещайте лакомство у неё над головой, сбоку от головы и в итоге положите его на конец апортировочного предмета. Собака должна крепко ухватиться за предмет. Если она его отпустит, надо применить коррекцию. Вы должны быть всегда в состоянии готовности, держа руку под подбородком собаки. По мере улучшения работы при отвлечении надо быть готовым приступить к движению рядом при отвлекающих факторах.

Шаг 6: Введение гантели, используемой в Шутцхунд.

Мы уже говорили об отделении упражнения «держи» от веселого упражнения по подносу предмета. Потом можно дать собаке полный отдых в течение нескольких дней (никаких занятий и игр), чтобы при возобновлении занятий она была возбуждена сильнее обычного.

Теперь пора вытащить настоящую гантель для Шуцхунд и возбудить собаку с ее помощью так же, как если бы это была игрушка, и затем отбросить ее примерно на 1,5 - 2 метра. Собака должна быть на длинном поводке, чтобы не иметь возможности убежать с гантелью.

 

Рис. 30. Использование любимой игрушки-“ухватки” в качестве отвлекающего фактора.

Не используйте поводок или не натягивайте его без надобности. С этой гантелью нет никаких неприятных ассоциаций, т.к. вы отрабатывали упражнение на удержание с совсем другим предметом, и вам надо стараться придерживаться этой линии.

Позвольте собаке взять предмет и затем подзовите её к себе. В зависимости от того, насколько собака спокойна, вы можете потребовать, чтобы она села перед вами, затем дать ей команду “Держи”, или же медленно, спиной вперед походить с ней кругами, повторяя команду “Держи”, до тех пор, пока вы окончательно не остановитесь и не прикажете ей сидеть и держать.

Если собака уронит гантель, опять слегка хлопните её по подбородку и вложите гантель ей в пасть. Затем быстро скомандуйте «дай», щедро похвалите её и поощрите (лакомством). На этой стадии не нужно использовать в качестве вознаграждения игрушку, т.к. это уменьшит важность гантели.

Получив две или три удачных апортировки, завершите занятие на высокой ноте. Снова дайте собаке отдохнуть. Позже в тот же день попробуйте снова добиться успеха. Если возникнет проблема, вернитесь к той части упражнения, с которой, по вашему мнению, проблема началась. Если все идет гладко, вы можете начинать увеличивать расстояние броска.

 

Рис. 31. Введение гантели для Шуцхунд.

 

Что нужно и чего нельзя делать при апортировке.

1.Прежде чем начинать обучение апортировке, убедитесь, что у вас уже установился хороший контакт с собакой.

2. Любая коррекция должна применяться по существу и не должна быть чрезмерной. Как только собака роняет апортировочный предмет, к ней применяется коррекция. Спокойно поднимите гантель (не торопитесь и не нервируйте собаку) и продолжайте упражнение.

3. Если собака сопротивляется, когда вы пытаетесь вложить гантель ей в пасть, вы, наверное, переборщили с коррекцией. Обхватите пальцами её морду сверху, чтобы открыть пасть, и вслед за пальцами вложите предмет. Обязательно проследите за тем, чтобы лакомство всегда было наготове для мотивирования собаки.

4. Всегда приподнимайте губы собаки и перепроверяйте, не защемлены ли они между гантелью и зубами. Проверяйте, чтобы кожа на челюстях не образовывала складки и не заворачивалась внутрь, вынуждая собаку жевать кожу. Из-за этого гантель может начать ассоциироваться с болью.

5. Устраивайте перерывы между занятиями, чтобы собака излишне не нервничала.

6. Сначала не пытайтесь отрабатывать команду “Держи” слишком долго. Времени должно быть отведено ровно столько, сколько нужно вам для того, чтобы прикоснуться к обоим концам предмета, убрать руки, сказать “Дай” и забрать у собаки предмет.

7. Когда собака делает вид, что держит предмет, а сама шевелит его, выбейте предмет из её пасти и хлопните её по подбородку, сопровождая эти действия словесной коррекцией.

8. Никогда не применяйте коррекцию, когда гантель находится у собаки в пасти.

 

Обычные проблемы на апортировке

Жевание гантели

Наиболее распространённая проблема - жевание собакой апортировочного предмета. Некоторые дрессировщики бывают счастливы смириться с менее крепким захватом гантели, если им удаётся устранить жевание. Однако существует большая вероятность, что если собака держит гантель не крепко, то она ее уронит. Поэтому на протяжении прошлого столетия дрессировщики экспериментировали со способами предотвратить жевание и усилить захват. Вот некоторые их идеи:

1. Обмотать перекладину гантели медной проволокой, чтобы предотвратить жевание.

2. Просверлить отверстие в одном из боков гантели и заполнить его свинцом. От этого гантель перекосится, и собака вынуждена будет ухватить ее покрепче.

3. Привязать ленту к одному концу гантели и пошевелить ее. Это похоже на игру с "ухваткой". Идея в том, чтобы сделать гантель более желанной добычей. Когда собака поймает предмет, ей придётся вступить в игру в перетягивание. Если она ослабит захват, она упустит гантель и ей придётся ловить ее снова. При помощи этого упражнения собака может научиться хорошему захвату предмета. Но имейте в виду, что некоторые собаки могут научиться относиться к гантели как к игрушке и поэтому жевать ее, когда она не привязана.

4. Вместо гантели используйте просто перекладину (без боковых частей), привязав ее к веревке так, чтобы когда вы дёрнете её на себя, перекладина выскользнула бы из пасти собаки, если ее не удерживают. Дождитесь хорошего захвата, затем скомандуйте собаке "Дай" и дайте вознаграждение.

Все эти приемы и уловки могут помочь. При прочих равных мы, тем не менее, предпочитаем обучать команде "Держи" как дисциплинарному упражнению.

 

Медленное возвращение

Если у вашей собаки такая проблема, прежде чем заниматься с ней убедитесь, что она переполнена энергией. Некоторые собаки никогда не будут быстрыми апортировщиками в силу своей породы или генетических особенностей. Важно осознавать потенциал своей собаки и её недостатки и не строить необоснованных надежд.

Превратите апортировку в удовольствие и выделите определённое время для обучения этому навыку, а не включайте ее в программу вместе с множеством остальных упражнений. Это действительно может помочь «ускорить» собаку. Затем поведите несколько занятий по послушанию, безо всякой апортировки, и собака снова захочет носить апорт. Некоторое время не делайте ничего, что имеет отношение к игре, и когда вы вернётесь к апортировке, скорость собаки заметно увеличится. Постепенно начинайте требовать выполнения других команд, если вы видите, что скорость апортировки увеличивается.

Кроме того, темп можно увеличить, временно отказавшись от апортировки на ровной поверхности. Когда ваша собака будет прыгать через А-образную горку, ей придётся набрать скорость для совершения прыжка. Поэтому после обратного прыжка она мгновенно окажется прямо перед вами. Если вы сразу же её вознаградите, она поймёт, что чем быстрее она до вас доберётся, тем скорее получит вознаграждение.

Когда вы отрабатываете упражнение на ровной поверхности, попробуйте перемещаться влево или вправо, пока собака удаляется от вас. Когда собака обернётся и не сразу вас увидит, она может в следующий раз сильнее концентрироваться на вас и поэтому увеличит скорость.

Отбегание и длинный поводок для коррекции ленивой собаки иногда помогают, но животное может быстро начать рассчитывать на эти средства. Использование длинного поводка иногда настолько мешает собаке, что она вообще отказывается от апортировки.

 

Проблемы с прыжками

Рис. 32. Подобная манера прыжка может показаться хорошей, но за такое выполнение снимут баллы, к тому же возможно получение травмы. (фото Дуга Лавинга)

Мы всегда советуем сделать рентген тазобедренного и локтевого суставов, прежде чем требовать от собаки прыгать высокие барьеры. Это делается для того, чтобы быть уверенным, что животное не испытывает боли во время прыжка. Если у вашей собаки есть породная склонность к проблемам со спиной, или подозревается травма или проблема со здоровьем, то следует также сделать рентген спины. Никогда не заставляйте собаку прыгать, если она физически не способна сделать это безболезненно.

Начинать работать всегда следует с низких барьеров и постепенно увеличивать высоту. Если после нескольких занятий собака легко перепрыгивает, но по-прежнему ленится и отталкивается от верхней части барьера, положите сверху пластиковую трубку. Когда собака оттолкнется сверху, трубка упадет на землю и собака удивится. Не подкрепляйте такой прыжок. В следующий раз животное будет стараться не задеть трубку. Если трубка не упала, щедро поощрите собаку. В большинстве случаев лучше использовать в качестве подкрепления игрушку. Вскоре будет образованна правильная связь.

Потом заставьте собаку прыгнуть туда и обратно прежде, чем дать подкрепление. Постепенно увеличивайте высоту, но будьте терпеливы и продвигайтесь медленно. Барьер высотой один метр не может создать проблем для здоровой рабочей собаки. Проблема обычно заключается в проводнике, который слишком жестко заставляет собаку прыгать слишком высокие барьеры раньше времени. Не стремитесь соединить апортировку с прыжками, пока оба эти элемента недостаточно хорошо отработанны по отдельности.

Другой важный фактор – расположение собаки перед барьером до прыжка. Все спортсмены – люди, лошади, или собаки – все должны располагаться на правильном расстоянии перед барьером. Правильная дистанция зависит от собаки. Для некоторых собак необходимо 3 метра, для других - только 1,5. Вам следует внимательно наблюдать, и видеть, какая дистанция оптимальна. Это актуально и для расстояния, с которого вы бросаете апортировочный предмет.

Все виды прыжков – А-образная горка, сплошная стенка, кустарник, планка и т.д. – помогают собаке чувствовать себя уверенно.

На А-образной горке основная проблема – если собака спрыгивает сверху, вместо того, чтобы сползать вниз. Начните с очень низкой горки. Позвольте собаке пройти через нее несколько раз. Постепенно увеличивайте высоту, и проводите собаку через горку.

Если проблема сохраняется, встаньте вплотную сбоку горки и бросьте апорт недалеко от задней стенки. Это поможет собаке спускаться прямо вниз, вместо того, чтобы спрыгивать сверху. Другой способ - положить два стула на расстоянии от 2 до 3 метров за горкой так, что когда собака будет возвращаться через препятствие, она спустится осторожно.

 

Высыл вперед

Убедившись, что собака хорошо реагирует на команду «лежать», вы можете начать тренировать высыл вперед. Упражнение состоит из двух частей: собственно высыла и укладки. Психологически высыл должен быть связан с получением игрушки, а укладка с послушанием.

Чтобы заставить собаку бежать изо всех сил вперед по полю, используйте в качестве подкрепления игрушку. Когда вы впервые начинаете разучивать это упражнение, вам нужно, чтобы собака видела объект, к которому стремится. Поскольку собака может видеть объект, она побежит прямо к нему, и не будет замедляться, чтобы принюхаться и искать его. Позже вам надо научить ее верить, что он «магическим образом» появится в то время, пока она выполняет команду.

С собакой на длинном поводке, начните с расстояния 5 метров, так чтобы собака могла безошибочно пойти и взять объект. Чтобы возбудить животное игрушкой, можно дать подсказку («Где игрушка?»). На испытаниях это не будет считается мошенничеством, если вас еще не начали судить. Это создает концентрацию на задании, что помогает вам с собакой успешно выполнить упражнение.

При обучении высылу, когда собака уже знает, что «вперед» означает «возьми игрушку», можно вводить укладку. Можно проделать некоторую предварительную работу, играя с собакой. Раздразните собаку игрушкой. Потом притворитесь, что бросаете игрушку, и когда собака отбежит, скомандуйте «лежать». Первые несколько раз ей, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы выполнить команду, но она быстро поймет, что иногда надо лечь, если она хочет чтобы ей бросили игрушку.

Потом положите игрушку на расстоянии и дайте команду «лежать», когда собака почти добежала до игрушки. Это нужно для того, чтобы собака не связывала укладку с игрушкой. Как только собака легла, дайте в качестве поощрения снова команду «вперед», пусть теперь она добежит до игрушки - затем поиграйте с нею.

Как только вы поймете, что собака осознала, что высыл за подкреплением может быть прерван, и начала охотно выполнять это действие, вы можете перейти к следующему шагу - к увеличению расстояния. Первые несколько раз, вероятнее всего, собака не будет ложиться. В этом случае не играйте с ней. Используйте длинный поводок. Дерните собаку, и если она взяла игрушку, то отберите ее. Не делайте из этого трагедии или игры в догонялки. Потом положите игрушку на место.

Далее начните давать команду «лежать» ближе к вещи (почти прямо перед ней), всегда заставляя собаку подождать команды «возьми». Это упражнение требует как скорости, так и строгой дисциплины.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.01 с.)