Макеты с падающим снегом и пургой

 

Предлагаемый способ был разработан на Новосибирской студии учебных фильмов и благодаря своей сравнительной простоте может быть рекомендован коллективам любитель­ских студий.

В аквариуме размером 80 60 40 см (или в зависимости от величины макета других размеров) устанавливают сни­маемый макет, на котором до съемки был нанесен рисовый крахмал.

Макет укрепляют на дне аквариума, а аквариум заполня­ют водой (рис. 38). Как только крахмал осядет на дно, макет готов к съемке.

Материал, имитирующий снег, изготовляют так: крахмал, смешанный с сульфитом, разводят спиртом до получения жидкой каши. Ее выливают на лист фанеры и просушивают.

Эту массу дробят на частицы диаметром 0,4 — 0,5 мм.

 

Рис. 38. Съемка макета с падающим снегом

 

Для создания «снегопада» над аквариумом закрепляют сито с отверстиями 0,5 — 0,6 мм, насыпают в него приготов­ленный и высушенный «снег».

Во время съемки равномерно высыпайте из сита «снег» в воду на всем протяжении переднего плана, который попа­дает в кадр.

Медленно оседая в воде, этот искусственный снег создаст на экране полную иллюзию натурального снегопада.

В зависимости от содержания и характера кадра устанав­ливают и освещение. Так, например, если нужно создать ноч­ной эффект, можно над аквариумом подвесить лампу в 500 Вт (в рефлекторе любой формы), а от кинокамеры подсветить макет небольшим осветительным прибором. Эффект светя­щихся окон создаст электрическая лампочка, помещенная внутри макета домика. Лампочку и ее патрон необходимо защитить от воды, спрятав их в герметической коробочке из органического стекла, причем желательно, чтобы горячий воздух из нее отводился резиновой трубкой наружу.

Если по ходу действия нужна метель, пурга, то и это сде­лать несложно. Сначала макет засыпают небольшим слоем изготовленного вами «снега», а во время съемки в аквариум через шланг диаметром 8 — 10 мм подается вода, которая поднимает и крутит «снег», как это бывает во время настоя­щей метели.

В аквариуме можно создать и туман, стелющийся по земле, и даже облака самых удивительных форм.

Для этого нужно сначала развести в воде обычную пова­ренную соль (1,5 кг соли на 1 м³ воды), а потом через узкую лейку влить жидкий ляпис.

В результате химической реакции образуются белые об­лачка непрозрачного осадка, которые долго будут держаться в воде.

ЭФФЕКТ ГРОЗЫ И МОЛНИИ

 

Снять настоящую молнию — дело не только сложное, требующее большого терпения, но вы никогда не можете быть уверены, попала ли в кадр молния, будет ли ее изобра­жение на пленке. Так что и здесь лучше воспользоваться комбинированными съемками. Для этого есть много спосо­бов. Вот наиболее простые и доступные кинолюбителям.

Первый способ. Нарисуйте на листе черного картона бе­лой краской (например, гуашью) зигзаг молнии. Перед съемкой прокрутите в кинокамере пленку в течение 5 — 7 с с закрытым объективом. Этот участок пленки понадобится в будущем для второй экспозиции.

Отметьте по счетчику или другим способом начало этой «прокрутки». Затем снимите вашу «молнию». Ее можно подсветить лампой в 275 Вт с расстояния 0,5 — 0,75 м (диа­фрагма для пленки 45 ед. ГОСТа будет примерно 2,8 — 4). Лампу при этом надо быстро включить и выключить. По­вторите это два-три раза с короткими перерывами в 1,5 — 2 с. Лучше вместо повторения одной и той же молнии заготовить еще одну-две, где они были бы нарисованы в различных на­правлениях и разной формы.

После этого отмотайте пленку до самого начала «прокрут­ки», которую делали с закрытым объективом. Теперь нужно снять реальное небо с тучами. Чтобы они были тяжелее и более грозными, снимите их через оранжевый или красный светофильтр и с небольшой недодержкой. Очень эффектно небо может получиться, если замедленной съемкой вы за­ставите тучи быстро мчаться по небу. Снимите их, а затем (через 5 — б с, не прерывая съемки) пусть ваш помощник будет перед объективом кинокамеры выливать воду из лейки. Двигая лейку вверх-вниз, можно создать впечатление дождя с порывами ветра.

Создать «дождь» можно и с помощью нескольких веток с листьями, укрепленных на лестнице-стремянке перед каме­рой. Листья веток должны создать достаточно густую завесу. Она хорошо рассеет воду, которую будет выливать из чай­ника помощник, стоящий на лестнице. Для длительного кадра дождя нужно сразу приготовить два-три чайника с водой.

Очень удобна в работе такая, например, простая установ­ка. В металлической трубке длиной 50 — 60 см просверлите маленькие отверстия через каждые 1,5 — 2 см. Один край трубки закройте пробкой, а в другой через резиновый шланг лейте воду. Если во время съемки немного наклонить кинокамеру вправо или влево, «дождь» будет падать не отвесно, а чуть по диагонали, что более естественно и эффектно. Струйки «дождя» желательно подсветить контровым или боковым светом (рис. 39).

Рис. 39. Эффект грозы: А — первая экспозиция («молния Б — вторая экспозиция (реальное небо и «дождь»): В кадр в законченном виде

 

Второй способ. Можно достичь большего эффекта, если вместо того, чтобы рисовать молнию, вырезать ее в листе картона. И когда вы быстро проведете вдоль выреза перекаль­ной фотолампой (с обратной стороны картона), это при­даст «молнии» ес­тественное движе­ние.

Такого эффекта можно достичь и покадровой съемкой. Вырез в картоне освещают, как и в пре­дыдущем случае. Для большей равномерности освещения прорезь заклеивают папиросной бумагой. Чтобы передать движение молнии, ее съемка производится в четыре приема: 1«) сначала снимают два кадрика верхней трети «молнии» (остальные ²/₃ перекрывают картоном со стороны лампы);

2) картон, закрывающий вырез, передвигают немного ниже, открывая еще.треть выреза, и снова снимают два кадрика;

3) открывают последнюю (нижнюю) треть прорези, а первую треть (сверху) закрывают картоном (снять снова два кадрика);

4) чтобы подчеркнуть яркий свет молнии, ослепляющий глаза, нужно один следующий кадрик засветить, т. е. снять чистый лист бумаги, освещенный лампой 275 Вт с расстоя­ния 15 — 20 см при полностью открытой диафрагме.

Получилась заготовка, которая является первой экспо­зицией для съемки на ней второй экспозиции — реального грозового неба или специально сделанной фотографии. Вы­рез для «молнии» можно сделать на другой, идентичной фо­тографии, и тогда «молния» очень естественно и достоверно будет перекрываться в нужных местах деревьями или строе­ниями, изображенными на фотографии (рис. 40).

Если нужно, чтобы «молния» отражалась в воде реки, моря, поставьте перед картоном с вырезом большую кювету с водой (рис. 41). Перед кюветой можно поместить нужный переднепланный объект (макет или силуэт, вырезанный из картона). Перед съемкой воду следует слегка «взволновать». Яркая «мол­ния» отразится в воде и даст нужный эф­фект.

Третий способ. Если съемка производит­ся на негативной кинопленке, «молнию» можно просто нарисовать на ней.

На четырех-пяти кадриках негатива на­нося! тоненькой кисточкой рисунок «мол­нии» черной густой тушью или гуашевой краской. Следующие два кадрика покрывают равномерным слоем разбавленной туши или краски — что в позитивном изображении даст общее просветление этих кадриков. как будто от вспышки «молнии».

Любой из описанных способов, выпол­ненный тщательно, создаст впечатление съемки настоящей грозы. Особенно если изображение сопровождается звуком шума дождя и грохотом грома.

Выполнение нескольких условий даст убе-дительную картину дождя, грозы.

Перед съемкой не забудь полить водой объекты съемки, которые попадают в кадр. иначе герои во время хлещущего ливня будут ходить по со­вершенно сухой земле.

Наша установка для изображения дождя должна нахо­диться на таком расстоянии от объектива кинокамеры, чтобы струи, льющиеся из нее, получились бы на пленке достаточно резкими и похожими на дождь, а не на движущуюся серую завесу.

Чем более длиннофокусным объективом снимают, тем дальше должна быть отодвинута от киноаппарата установка для дождя. Чтобы струи дождя хорошо смотрелись с экрана, их следует проецировать на темный фон.

Особенно хорошо они будут видны, если подсветить их электроподсветкой (с бокового, бликового или контрового направления). Сам осветительный прибор может быть и не очень мощным — главное, найти для него наиболее вы­годное направление света. Часто достаточно даже двух-трех ламп по 500 Вт в рефлекторах.

Еще несколько советов.

При случае поснимайте натурные кадры деревьев, ветви которых раскачивает и рвет сильный ветер; черные тучи, несущиеся по небу; струи ливня, хлещущие по асфальту; лужи с пузырьками от падающих капель дождя и т. д.

 

Рис. 40. Соединение «молнии» с фотогра­фическим фоном

Рис. 41. Съемка отражения молнии в воле

 

Снимите такие кадры, даже когда вы еще не собираетесь использовать их с какой-то определенной целью в фильме. Пусть они полежат в вашем архиве. И обязательно настанет время, когда вам придется вспомнить о них.

Для более впечатляющего бега туч по небу можно сни­мать их не только с замедленной частотой (например, 8 кадр/с), но и покадровой съемкой с интервалом в одну или несколько секунд. Кинокамера, конечно, должна быть укреплена на щтативе.

Весьма эффективно и применение оттененных нейтрально-серых светофильтров, серых фолий (на гибкой основе) или густой расчески (см. рис. 5).

Работа с фолиями удобней всего, поскольку им можно придавать любую нужную форму и таким образом оттенять небо по контуру горизонта, зданий, деревьев, гор и т. д.

Укреплять фолии удобно на стекле перед объективом ка­меры при помощи любого компендиума (рис. 42). Вместо него можно использовать титровальный станочек ТС-1 для кинокамер «Спорт», «Нева», «Кварц», выпускаемый нашей промышленностью. Фолии удобно прикреплять к стеклу узенькими полосками лейкопластыря.

Рис. 42. Компендиум для фолий: 1 — компендиум; 2 — стекло; 3 — полоски лейкопластыря: 4 — отвер­стие под штативный винт

 

Для усиления эффекта ночной грозы мож­но снять отблеск «молнии» на лице героя фильма. И поскольку это будет крупный или средний план, достаточно одного освети­тельного прибора более мощного, чем ос­тальные, который к тому же следует поста­вить на возможно близком расстоянии от лица человека. Двумя-тремя короткими включениями этого прибора создается впе­чатление ярких вспышек «молнии».

Можно получить отблеск зарницы не на крупном плане лица человека, а на общем плане пейзажа или опустевшей улицы, пло­щади. Для этого нужно при съемке пейзажа начальную часть кадра (рис. 43, а) снять нор­мальной частотой, но с недодержкой в два де­ления диафрагмы (т. е., например, вместо 8 поставить 16). Затем выключить кинокамеру, открыть диафрагму на два-три деления боль­ше, чем нужно для нормальной экспозиции (это значит вместо диафрагмы 8 поставить 4 или 2,8).

Большее открытие диафрагмы здесь не помешает — важ­но, чтобы не меньшее, так как не получится эффект вспышки зарницы. Затем переключить механизм камеры на покадро­вую съемку (в кадре не должны быть движущиеся объекты) и снять два-три кадрика с заведомо большой передержкой (рис. 43, б). Поставить ту диафрагму, что была при съемке отрезка а, и также покадровой съемкой снять два кадрика (рис. 43, в). Открыть диафрагму, как при съемке отрезка б, и снять два-три кадрика (снова получим вспышку «молнии», рис. 43, г).

Рис. 43. Схема создания вспы­шек зарниц при натурной кино­съемке

 

Затем переключить камеру на съемку с нормальной час­тотой, поставить диафрагму, как при съемке отрезка а, и снять кадр до конца (рис. 43, д).

Не обязательно, чтобы были две вспышки (рис. 43, б и г), можно снять только одну.

ВМЕСТО ЧЕРНОГО БАРХАТА

 

Для киносъемок второй экспозиции в комбинированных кадрах в качестве фона обычно используют черный бархат. Но не всегда в распоряжении кинолюбителя может оказаться эта ткань да еще большого размера, если перед ней нужно разместить, например, двух-трех актеров. В таких случаях прекрасным фоном, который так же, как черный бархат, не проработается на пленке, может служить... ночное небо. На его фоне и снимите объекты переднего плана, осветив их электроприборами.

КИНОСЪЕМОЧНАЯ КАМЕРА — УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

Все наставления и руководства рекомендуют при съемке длиннофокусными объективами или трансфокаторами обя­зательно пользоваться устойчивыми штативами, иначе не избежать дрожания изображения на экране. И действительно, в кинокамере «Лада», например, длиннофокусная граница трансфокатора (F = 37 мм) по углу поля изображения близка к углу объектива F = 300 мм на фотоаппарате (для кадра 24 х 36 мм). С таким объективом не каждый, даже очень опытный фотолюбитель решится снимать с рук при выдерж­ке 1/2 с (а это средняя выдержка для любительских кино­камер).

По мнению многих кинолюбителей, расположение пус­ковой кнопки на правой стороне кинокамеры (на рычаге перевода фокуса) нельзя считать самым удачным. При нажатии на пуско­вую кнопку, особенно при смене фокусного рас­стояния, кинокамера стремится уйти влево. Нужны дополнительные усилия, чтобы удержать ее в определенном поло­жении. Эти движения, ес­тественно, не добавляют устойчивости изображе­нию.

Журнал чехословац­ких кинолюбителей «AMATERSKV FILM» предлагает два неслож­ных приспособления к ки­нокамере «Лада», кото­рые значительно улучши­ли стабильность изобра­жения при съемке с рук. Первое — это легкий нагрудный штатив. Сделан он из дюрале­вой полоски толщи­ной 6 мм и шириной 12 мм (рис. 44, А).

Рис. 44. Нагрудный штатив чаг для кинокамеры «Лада»:

Рис. 45. Переделка рычага перемены фокуса: А — ки­нокамера «Лада» до переделки; Б — после переделки

 

Крепится штатив к камере с помощью стандартного винта. Во время съемки изо­гнутый конец штатива упирается в грудь.

Еще лучше, если прикрепить к нижней части штатива реме­шок, предназначенный для ношения кинокамеры, и надеть его на шею. Тогда вес камеры и давление руки на пусковую кноп­ку распределятся частично на грудь и шею. Поскольку этот штатив опирается на грудь, во время съемки следует задер­жать дыхание.

Второе приспособление такое же простое, но задача его — ослабить давление пальца на пусковую кнопку кино­камеры. Достигается это с помощью удлинителя рычага (рис. 44, Б) из полоски дюраля толщиной 1 мм. Она крепится двумя шурупами (диаметром 3 мм) к отверстиям пусковой кнопки одиночных кадров и непрерывного хода кинокамеры. Благодаря увеличенному рычагу облегчается включение ме­ханизма кинокамеры и более плавно изменяется фокусное расстояние объектива.

Несколько иначе поступил другой кинолюбитель. Он в основании рычага (нижняя планка) просверлил три допол­нительных отверстия и рычаг перемены фокуса прикрепил в нижнем положении (рис. 45, Б). В пусковую кнопку ввернул старый наконечник от спускового тросика и на него надел круглую шайбочку с углублением для пальпа. Эта переделка не только повысила устойчивость камеры в моменты пуска и остановки механизма, но и позволила устранить еще один недостаток, присущий кинокамере «Лада».

Как показывает опыт, положение рук при съемке (левая на рукоятке, правая на рычаге перемены фокуса) крайне неудобно. При таком положении рук оператор лишен воз­можности при съемке крупных планов в движении одновре­менно менять фокусное расстояние и производить поправку резкости.

После переделки рычага можно осуществлять наводку на резкость левой рукой непосредственно в момент съемки, правой рукой держать рукоятку кинокамеры, а указательный палец теперь легко достанет до рычага перемены фокуса.