Устройство для вертикальной киносъемки

 

Титры можно снимать на устройствах двух типов: гори­зонтальных и вертикальных. И хотя горизонтальные обычно более компактны и просты по конструкции, все же верти­кальные дают более широкие возможности и совершенно необходимы, например, при съемке движущихся букв, стре­лочек на географических картах, плоской мультипликации. На рис. 25 показана конструкция настенного штатива для вертикальной съемки.

Кинокамера крепится к подвижному кронштейну-парал­лелограмму, позволяющему поднимать и опускать ее, со­храняя при этом параллель­ность плоскости пленки в кадровом окне с плоско­стью объекта съемки.

 

Pис. 25. Настенный штатиив: 1 — деревянная доска 20x160x250 мм (1 шт.): 2 — дере­вя ный брусок 30. х 30 х 250 мм (1 шт.): 3 — по теки листового железа 3 х 18 х 300 м. и (4 от.): 4 - винты-барашки (2 шт.) 5— крю­чо ддя подвески штатива: 6 —винт шгатив­пьи: 7- фефовые иди кожаные прокладки: Я - крышка: 9 — бленда: 10 —стержень: 11 -бумажная трубка

 

Два винта-барашка 4 на­дежно закрепляют камеру на нужной высоте. Штатив крепится за ушко на крю­чок 5, вбитый в стену. Под камерой ставят стол. Он должен быть строго гори­зонтальным и устойчивым. На стол кладут оригинал для съемки и через визир камеры находят его поло­жение, а также крупность, для чего камеру поднимают или опускают на кронштей­не. Размеры объекта не име­ют значения — его легко поместитъ на любом расстоянии от камеры, не забывая в над­лежащих случаях пользоваться насадочными линзами.

Чтобы устранить параллакс, можно сделать такое не­сложное приспособление. Из дерева или металла вытачива­ют круглую, с невысокими краями крышечку 8, внутренний диаметр которой такой, чтобы она с легким трением наде­валась на край солнечной бленды вашей камеры 9. К центру этой крышки жестко крепится стержень 10 из дерева или металлическая трубка длиной 20 см и диаметром 6 — 8 мм.

Когда на бленду, которая надета на объектив камеры, прикрепить крышку, стержень станет как бы продолжением оптической оси объектива. Теперь остается лишь определить по визиру границы кадра и подвести центр объекта съемки под. нижний конец стержня. Перед съемкой этот стержень с крышечкой, конечно, убирают.

При съемке с расстояний больше 20 см стержень нужно удлинить. Наденьте на него трубочку 11 из плотной бумаги.

СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ПАРАЛЛАКСА

 

Предлагается очень простой способ параллактических поправок при киносъемке с близких расстояний, в частности титров.

Рис. 26. Способы парад-тактических поправок

 

Прежде всего необходимо измерить расстояние от центра объектива вашей съемочной кинокамеры до центра визира (рис. 26, А). Допустим, это расстояние а равно 48 мм (как в «Адмире 8 П-а»). Вырежьте из белой бумаги полоску дли­ной 48 мм и шириной 8 — 10 мм (рис. 26, Б). Положите ее на оригинал так, чтобы нижний край (острие) был в центре снимаемого поля. Полоска должна лежать параллельно боковым краям кадра. После того как определено расстоя­ние, с которого будет происходить съемка, направьте камеру так, чтобы верхнее острие полоски было в центре поля визира (рис. 26, В). Тогда центральная точка объекта будет точно в центре кадра.

Перед съемкой, конечно, не забудьте убрать бумажную полоску с оригинала.

А как быть, если визир в кинокамере размещен не прямо над объективом («Адмира», «Турист», «Кварц») или сбоку («Спорт»), а по диагонали (АК-8, «Нева», «Киев16С-3»)?

Принцип остается тот же, только из бумаги нужно будет вырезать прямоугольник по схеме, показанной на рис. 26, Г. Точка а треугольника должна находиться против центра объектива, точка 6 — против центра визира. Для кадриро­вания треугольник кладут на объект так, чтобы точка а была в центре оригинала, а точка б — в центре визира камеры (рис. 26, Д).

Совсем по-другому предлагает находить нужное положе­ние титров кинолюбитель из Чехословакии. С помощью его простого и надежного приспособления точная центровка титров производится на любом расстоянии оригинала от кинокамеры.

 

Рис 27. Центровки титров

 

На токарном станке нужно выточить из мягкого металла, оргстекла и т. п. кольцо, которое надевалось бы на оправу объектива. На кольце делают заточку (выемку), как на рис. 27. В эту выемку вставляют зеркальце размером 52 х 77 мм. На задней стороне зеркальца тонкой иглой нужно процарапать защитную краску и амальгаму до самого стекла двумя линиями — вертикальной и горизонтальной, которые пере­секаются точно в центре зеркальца.

Кисточкой наносят на процарапанные риски тушь или краску. При взгляде на зеркальце это перекрестье должно быть хорошо видно. Зеркальце вставляют в выемку кольца так, чтобы центр зеркальца совпал с центром кольца. Зер­кальце прижимают к кольцу широкими головками двух винтиков (или подложенными под них шайбочками) — тогда оно не выпадет.

Затем из белого картона вырезают прямоугольник по величине предлагаемого поля для титров. На нем тушью наносят также перекрестье (через центр листа), аналогичное тому, что на зеркальце, и в точке пересечения линий делают маленькое отверстие диа­метром 1 — 2 мм.

Кольцо с зеркальпем надевают на объектив ка­меры и выравнивают его так, чтобы стороны зер­кальца были параллель­ны соответствующим сторонам визира.

Картон, обращенный перекрестьем в сторону объектива камеры, при­кладывают к стеклу (со стороны камеры), на ко­тором будут размещены титры. Глядя через от­верстие в картоне, пере­двигают картон так, что­бы совместить оба крес­та (на картоне и зеркаль­це). Это положение картона обозначают на стекле каранда­шом «стеклограф» или тушью. Теперь можете быть уверены, что поле, на котором будут лежать титры, точно отцент­рировано по отношению к кадровому окну съемочной ка­меры.

САМОПИШУЩИЕСЯ ТИТРЫ

 

Надписи, в которых каждая буква «сама» выписывается на экране, обычно снимают отдельными кадрами. Но можно намного ускорить этот процесс, сняв титр одним нажатием кнопки.

Нужную надпись или рисунок сделайте на плотной бумаге или картоне деревянной палочкой, смоченной в насыщенном растворе азотнокислого калия (калиевая селитра). Жела­тельно брать лучшие сорта бумаги, иначе надпись распол­зается и будет выглядеть неаккуратно.

После высыхания бесцветная надпись или рисунок совсем незаметны. Но достаточно только приблизить к одной из крайних точек огонь спички, как красная искорка побежит по надписи, оставляя за собой черный след. Конечно, в надпи­си не должно быть разрывов, пропусков, так как в этих местах огонек погаснет и эффект самопишущейся надписи прекра­тится. Вот почему, если надпись состоит из нескольких слов, нужно придумать, как органично, в стиле всей надписи, соединить их.

Съемка производится обычной для вашей кинокамеры частотой — 16, 18 или 24 кадр!с.

ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ ТИТРОВ

 

Приведем несколько примеров создания титров, исходя из условий съемки и темы фильма.

На море. Титр, который пишет на песке палец человека или палочка; можно писать и белым кремом на загорелой спине юноши, лежащего на берегу; надпись из ракушек или морских водорослей, выложенных на песке; съемка титров, наклеенных или написанных на стекле, на фоне морского прибоя.

В походах. Титром может быть указательная надпись на придорожном столбе; надпись (на стекле) на фоне коры дерева или стволов деревьев, мха, горных вершин, географи­ческой карты и т. д.

На карнавалах, праздничных вечерах. Титры, сделанные на надувных воздушных шариках, которые, взлетая вверх, открывают первый эпизод фильма; надписи, которые созда­ются из конфетти (покадровая съемка) или выкладываются из ленточек серпантина.

Эти примеры приведены не как образцы для копирования, а для того, чтобы помочь кинолюбителю в поисках интерес­ных и оригинальных изобразительных решений выполнения титров.

Кинолюбитель из Чехословакии в шуточном фильме «Своим личным палачом» умело использовал прием изме­нения величины титров, придающий определенную эмоцио­нальную окраску действию на экране.

Коротенький фильм начинается крупными планами лица мужчины, бреющегося безопасной бритвой. Тупые лезвия приводят его во все возрастающую ярость. И вот между этими кадрами вклеены три надписи, сделанные все более крупными буквами: «Если у вас избыток крови...», «Если вы обожаете страдания...», «Если вам наплевать на жизнь...», и затем после крупного плана лица мужчины, перекошенного от боли, последняя надпись: «Брейтесь лезвиями «Jestfab»!»

Один из основоположников советского документального киноискусства Дзига Вертов первым показал, что надпись в немом фильме, подобно самому изображению, может не только исполнять информационную роль, но также иметь определенную эмоциональную окраску.

В фильмах Д. Вертова зрители впервые увидели надпись, которая появлялась где-то в глубине экрана, а затем быстро приближалась, вырастая до огромных размеров.

Такая надпись (чаще всего это было одно слово) воспри­нималась как восклицание, призыв.

Советуем и вам в нужных случаях воспользоваться этим действенным приемом.

Проще всего снять такой титр трансфокатором.

Кинокамеру укрепляют на штативе или титровальном станке, а наезд осуществляют поворотом рукоятки трансфо­катора.

Если у вас нет кинокамеры с трансфокатором, можно получить нужный эффект покадровой съемкой с постепенным приближением кинокамеры к надписи. Тут, конечно, придется точно разметить не только начальное и конечное положения кинокамеры, но и промежуточные, чтобы по мере передви­жения ее делать необходимые поправки фокуса, иначе надпись будет нерезкой.

Иногда поступают иначе. Одну и ту же надпись снимают несколько раз с различно удаленных точек, а затем монти­руют их короткими кусками. Это создает ощущение крика, призыва.

Если вы хотите усилить впечатление от слова, сказанного героем в немом фильме, можно сделать так. Например, в первом кадре человек (на среднем плане) кричит: «Стой!» После этого кадра вклеивают надпись «Стой!», снятую не очень крупно. Потом идет кадр, на котором крупно, на весь экран — лицо человека, снова повторяющего свое восклица­ние. И после этого кадра еще один титр «Стой!», но теперь уже буквы большие, они занимают весь экран, как бы повто­ряя предыдущий крупный план лица человека.

ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ КИНОСЪЕМКИ

 

Иногда авторы любительского фильма отказываются от какого-либо интересно задуманного, но сложного по выпол­нению кадра.

Например, нужно снять героя ночью, во время дождя, да еще так, чтобы ярко вспыхивали молнии и гремел гром. Что касается грома, то в звуковом сопровождении это создать не так сложно. А вот дождь, молния...

В таких случаях выручают различные способы специаль­ных и комбинированных съемок.

Расскажем только о тех приемах подобного рода съемок, которые доступны кинолюбителям, причем большую их часть изобрели сами кинолюбители.

ИМИТАЦИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

 

Поскольку прием этот по­строен на принципе перспек­тивного совмещения, нужно, чтобы кинокамера имела бес-параллаксный визир.

Закрепите перед камерой рамку, на которой натянуто 6 8 рядов белых ниток (рис. 28, А). Расстояние между нитками 8 — 10 мм. Между объективом и рамкой должно оьпь такое расстояние, чтобы нигки получились на изобра­жении нерезкими. В среднем но расстояние равно 10 — 20 с.и и зависит от фокусного расстояния объектива. Смотря в визир камеры, совместите нитки с окном (рис. 28, Б), а часть ниток, показанных на рисунке пунктирными линия­ми, закрасьте черной тушью или краской.

Рис. 28. Имитация солнечных лучей

 

Подсветите нитки со сто­роны камеры небольшим осве­тительным прибором. Усиливам или ослабляя яркость ниток, найдите нужное соотноше­ние ее с общей освещенностью декорации.

Можно снимать падающий из окна луч и более общим планом так, чтобы в кадр попадало и световое пятно на полу, как на рис. 28, В (пунктиром показаны части ниток, которые нужно зачернить).

Помните: актеры могут находиться только за лучом света или сбоку от него (рис. 28, Г) и ни в коем случае не пересекать луч, так как это сразу разоблачит ваш прием.

ИСКУССТВЕННЫЙ ЛУЧ ОТ ЛАМПЫ

 

Принцип создания в киноизображении луча от лампы (настольной или под потолком) не отличается от рассказан­ного выше, только вместо рамки с нитками перед объективом кинокамеры устанавливают (на расстоянии 30 — 40 см) лист чистого стекла с нанесенным на него тонким слоем пудры (рис. 29, А). Смотря в визир камеры, нужно обвесит заострен­ной палочкой на пудре контуры светового луча (совместив его с рефлектором лампы или абажура) и счистить вокруг контура лишнюю пудру (рис. 29, Б). Найдите нужную степень подсветки слоя пудры и снимайте.

 

Рис 29. Искусственный луч от лампы

 

На рис. 29, В показан такой кадр в законченном виде. Следите, чтобы в стекле не отражались блестящие части съемочной кинокамеры или другие светлые предметы.

РЕАЛЬНОЕ — НЕРЕАЛЬНО

 

Иногда нужно, чтобы реальные предметы — люди, зда­ния, деревья — выглядели на экране необычно, так, как это бывает во сне или в сказках.

Рис. 30. Съемка отражения объекта перевернутой камерой

 

Один из многих ва­риантов выполнения этой задачи может быть таким. Снимают не сами предметы или людей, а их отраже­ния в реке, озере, пру­ду (рис. 30). Снимать нужно кинокамерой, перевернутой «вниз головой». После съем­ки и обработки этот кадр вклеивается (ко­нечно, уже в нормаль­ном положении — «го­ловой вверх») в нуж­ное место фильма.

Следует помнить, что перевернутая кинокамера дает эффект обратной съемки, т. е. на экране все движения будут происходить в обратном порядке. В некоторых случаях это тоже может усилить впечатление нереальности сцены.

Но если это не предусмотрено содержанием сценария, то перед съемкой нужно тщательно прорепетировать все дви­жения действующих лиц в обратном порядке.

Если поверхность воды совершенно спокойная («как зер­кало»), нужно перед съемкой бросить в воду камешек, чтобы получилось легкое волнение, — тогда отражение в воде нач­нет покачиваться, изламываться, приобретать необычные формы, а именно это и нужно для создания эффекта нереаль­ности, фантастичности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛИН

 

В сценарии написано: «В затемнение», или «Высветление». Но как это сделать, если в кинокамере нет обтюратора с из­меняющимся углом открытия? А диафрагмой необходимый эффект получается не всегда. Например, при съемке на нату­ре в солнечный день диапазон уменьшения отверстия диа­фрагмы совсем незначительный — примерно от 8 — 11 до конечных значений 16 — 22.

Несложное приспособление (рис. 31) позволит получить затемнения и высветления, независимо от величины диа­фрагмы.

Возьмите фотопластинку для диапозитивов или штриховых работ размером 13x18 см. Накройте ее куском картона (в темной комнате при красном свете), включите неяркую электрическую лампочку и, передвигая картон, открывайте пластинку. Когда она откроется примерно на 12 — 13 см, не останавливаясь, двигайте картон в обратном направле­нии, закрывая пластинку.

Рис. 31. Изготовление оптического клина и компендиума

 

Засвеченную таким образом пластинку проявляют в конт­растном проявителе, фиксируют, промывают, сушат.

Часть пластинки, которая не подвергалась действию света, будет совсем прозрачной, далее начинается слабое потемнение, которое постепенно становится все более и более плотным, а на краю пластинки достигает максималь­ной черноты.

Чтобы увеличить прозрачность незасвеченного поля плас­тинки, аккуратно удалите с этого участка эмульсию (лезвием безопасной бритвы сразу же после промывания пластинки).

Высушенную пластинку разрежьте вдоль на две половин­ки сложите их эмульсиями внутрь, окантуйте оба стекла — и оптический клин готов. Чтобы получить затемнение, нужно поставить оптический клин прозрачным участком перед объективом аппарата и в конце кадра передвинуть пластинку до наиболее плотной части клина.

Обратное движение клина даст высветление. Затемнение и высветление должно длиться 2 — 3 с, однако в самом начале и в самом конце фильма должно быть более длительным.

С помощью этого же клина можно делать и мягкий, плав­ный переход от одного эпизода к другому — «наплыв».

Техника наплыва общеизвестна. В нашем случае с по­мощью оптического клина вначале делают затемнение (в кон­це кадра), затем отматывают назад пленку на нужное коли­чество кадриков, а следующий кадр снимают высветлением.

Для удобства передвижения клина можно воспользо­ваться простым компендиумом (см. рис. 31). Его можно вырезать из тонкого металла.

СРЕДСТВО МОНТАЖА... ДЫМ

 

Мягкие, плавные переходы от одного эпизода к другому можно получить с помощью дыма от сигареты.

Устройство состоит из картонного цилиндра и прикреп­ленной к нему резиновой трубки (рис. 32). Цилиндр надевают на оправу объектива так, чтобы край цилиндра немного вы­ступал вперед, не кашируя при этом изображение на пленке.

В конце сцены или эпизо­да нужно выпустить в труб­ку затяжку дыма, отчего изображение как бы раство­рится в тумане. Перед нача­лом съемки следующего эпизода в цилиндр снова впускают порцию дыма, и, чтобы он не вышел до нача­ла съемки, к краю картон­ного цилиндра прижимают кусочек чистого стекла, нажимают пусковую кнопку кинокамеры и через резиновую трубку посте­пенно выдувают дым (слегка отодвинув стекло от цилиндра). В изображении это создаст эффект рассеивания тумана, из которого все более четко вырисовывается новый объект.

 

Рис. 32. Дым средство мошажного пере­хода

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

 

Для съемки «звездного неба» кинолюбители чаще всего используют лист черного картона, в котором прокалывают множество отверстий разного диаметра. Отверстия подсве­чивают с обратной стороны.

Однако такая киносъемка не дает эффекта мигания звезд, которое мы обычно наблюдаем. Так что если действие на­шего фильма происходит на Земле, а не в Космосе, то звезды должны мигать. Тем более что сделать это совсем легко.

 

Рис. 33. Создание мигания эвечдного неба

 

На рис. 33 видно, что между черным картоном с отверстиями и источни­ком света помещают по­лосу папиросной бумаги (или кальки), на которую наносят черной краской волнистые линии. Каль­ку медленно перематыва­ют с одного барабана на другой. При этом черные волнистые линии будут перекрывать и открывать свет в отверстиях картона, что и создаст эффект мигания звезд, очень сходный с их собственным миганием.

Вместо кальки с полосами можно подвесить проволочную сетку или решетку. Легкие покачивания ее из стороны в сторону дадут такой же эффект мигания звезд.

Если хотите, чтобы от каждой звезды расходились не­большие лучи, поставьте перед объективом прозрачное стек­ло диаметром 6 — 8 см (если оно круглое) и нанесите на него тонким слоем вазелина несколько линий от центра к краям, как показано на рисунке. При вращении этого стекла будут вращаться и лучи вокруг звезд.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ РЯДОМ

 

Иногда на страницах журналов помещают фотозагадки. И если вы даже очень наблюдательный человек и потратите немало времени на разгадку, — это еще не гарантирует успеха. В основе таких фотоснимков лежит принцип показы­вать всем известные предметы с такой точки или настолько увеличенными, что вещи теряют привычный для нас вид. И тогда прижатые друг к другу какие-то металлические шары, изъеденные коррозией, оказываются на самом деле головками спичек, а кольца, напоминающие пчелиные со­ты, — обыкновенными макаронами, сфотографированными с торца.

А нельзя ли кинолюбителю воспользоваться таким же приемом? Не только можно, но другие уже с успехом давно используют этот прием. Много лет тому назад кинолюбитель снял маленький фантастический фильм о двух изобретате­лях, которые пытались искусственно создать золото. В одном из эпизодов изобретатели заходят в фантастическую лабо­раторию с невероятной формы агрегатами, спиральными трубами, огромными сверкающими металлическими стол­бами и блестящими защитными сетками. Эти кадры вызы­вали восторг и удивление зрителей. После окончания фильма автора просили рассказать, как ему удалось найти или соз­дать такую впечатляющую декорацию. Тогда, вынув из ящика стола обыкновенную радиолампу (без стеклянного баллона), он сказал: «Вот она, моя «декорация».

Автор фильма снял очень крупным планом «внутренно­сти» старой радиолампы, а второй экспозицией поместил в нее людей.

Конечно, нужно было все точно рассчитать — где долж­ны быть люди, как они будут двигаться и как лучше скрыть от зрителя секрет этого комбинированного кадра. Фильм, о котором идет речь, был снят на 8-лш пленке.

В другом фильме нужно было показать ряд кадров со зловещими, полуфантастическими механизмами в движении. Для этого были сняты очень крупно... детали старого бу­дильника.

Итак, успех подобных кадров зависит целиком от фанта­зии и изобретательности авторов фильма — ведь объектов для таких съемок множество вокруг нас. Нужно лишь вни­мательней присмотреться к ним.