Использование поляризационных светофильтров

 

О применении поляризационных светофильтров хотелось бы рассказать подробнее, так как большинство кинолюби­телей все еще слишком робко и ограниченно пользуются ими, а чаще всего вообще игнорируют их. И напрасно, с помощью поляроидов (так для краткости называют поляри­зационные светофильтры) можно добиваться эффектов, не­доступных другим способам съемки.

Кроме того, простота пользования поляроидами такова, что уже после первых проб и опытов кинолюбитель может спокойно и уверенно получать заранее задуманные эффек­ты — технические и художественные — не только в черно-белых, но и цветных фильмах.

Как известно, поляроид главным образом служит для смягчения или полного уничтожения ярких бликов на раз­личных неметаллических поверхностях: на воде, стекле. пластмассовых из­делиях, полирован­ном дереве, лако­вом покрытии ав­томашин и т. д.

К сожалению, этим чаще всего и ограничиваются кинолюбители, ис­пользуя поляриза­ционный свето­фильтр. Приведем несколько примеров, которые показывают, что возможно­сти этого оптического прибора в создании различных эффек­тов более широкие.

Для съемки с поляроидом нужно вначале установить кино­камеру относительно отражающей поверхности под углом полной поляризации, а затем, поворачивая поляроид перед объективом камеры, найти такое его положение, при котором результат получается наилучшим (рис. 6). Все это делается просто и довольно быстро — ведь, наблюдая изображение в визире камеры, вы легко найдете нужный наклон камеры и требуемый поворот поляроида.

Рис 6. Поляризационный светофильтр

 

Но даже если ваша кинокамера не имеет прямого визи­рования через объектив, то и это не намного усложняет дело: нужно смотреть на объект съемки через поляроид, причем так, чтобы ваш глаз был по возможности ближе к объективу камеры и наблюдал объект съемки под тем же углом, что и объектив киноаппарата. Затем поворотом светофильтра вокруг своей оси достигают необходимого эффекта и в таком положении укрепляют поляроид на объективе камеры. Так частично или целиком устраняют нежелательные блики на зеркальных поверхностях.

Поляроиды очень удобны, когда нужно на изображении ослабить яркость неба. Степень этого ослабления легко регулировать. Характерно, что даже при значительном изме­нении яркости неба почти совсем не изменяется яркость липа человека, снятого в этом же кадре. Объясняется это тем, что, как уже было сказано, свет, рассеянный в атмосфере, частично поляризуется и его можно ослабить поляроидом, а солнечный свет, отраженный от лица человека, не поляризован, — вот почему на него поляроид почти не подействует. Такая осо­бенность этих светофильтров позволяет получать исключи­тельно эффектные кадры, когда небо, как говорят, на глазах зрителей превращается из светлого и спокойного в грозовое, темное и тревожное, и наоборот.

При поворотах светофильтра в его оправе никаких попра­вок в экспозиции делать не следует. Но, принимая во внима­ние плотность всех поляроидов, при их использовании нужно приблизительно в четыре-шесть раз увеличить экспозицию (т. е. открыть диафрагму на два — два с половиной деления). Более точно определяется кратность поляроида пробой. Кратность остается неизменной для любых типов пленок.

Самые лучшие результаты дает поляроид, когда солнце находится справа или слева от оператора (боковое освеще­ние}. И наоборот, поляроид не изменит яркости неба, если солнце светит из-за спины оператора или при контровом освещении. Эффективность действия поляроида зависит так­же и от состояния атмосферы: при чистом голубом небе его результаты самые лучшие; при незначительной облачности в виде белых прозрачных тучек, которые закрывают все небо (но сквозь них хорошо виден солнечный диск), эффек­тивность поляроида значительно уменьшается. И уже совсем его действие не ощущается в пасмурную погоду, когда небо закрыто толстым слоем облаков.

При киносъемке с поляроидом на черно-белой пленке небо получает какую-то особую глубину, а на цветной плен­ке — становится более насыщенным, серовато-голубым, с хорошо проработанными, рельефными облаками.

Можно пользоваться поляризационным светофильтром ПФ-26 для кинокамер «Кварц» и «Кварц-2». Кроме того, есть два типа поляроидов для фотоаппаратов: ПФ-36, диа­метр которого 25 мм, и ПФ-42 с диаметром 36 мм. Соот­ветственно диаметру оправы вашего объектива можно при­обрести тот или иной поляроид, но оправу почти во всех случаях придется подгонять. Если для кинолюбителя это сложно, можно, как исключение, во время киносъемок дер­жать поляроид пальцами, прижав его к объективу камеры.

Когда вы снимаете объект, находящийся за стеклом вит­рины магазина, не замеряйте его яркость от кинокамеры, так как на экспонометр будут действовать блики на стекле, которые во время съемки будут устранены с помощью поля­роида. В таких случаях целесообразнее замерять освещен­ность объекта (падающий на него свет).

Если у вас есть два поляризационных светофильтра, вы можете получать хорошие «затемнения» и «высветления». Для этого нужно закрепить светофильтры на объективе камеры так, чтобы их легко было поворачивать. Тогда мож­но по своему желанию ослаблять световой поток вплоть до его полного гашения, повернув один светофильтр по отно­шению к другому на 90°. Таким образом, за один полный оборот дважды произойдет максимальное уменьшение света. При подборе двух светофильтров следите, чтобы максималь­ное и минимальное затемнение распределялось бы равно­мерно по всему полю светофильтров.

Кроме затемнения и высветления, двумя поляроидами можно пользоваться и как нейтрально-серыми светофильт­рами переменной плотности в тех случаях, когда объект съемки слишком яркий, а относительного отверстия объек­тива (1:11 или даже 1:16) недостаточно.

Бывает и так: на натуре возникает необходимость умень­шить глубину резкости изображения, допустим, сделать рез­ким лицо человека, а фон за ним — нерезким (помните, мы уже говорили ранее о том, что это усиливает пластич­ность и глубину изображения).

Поставив светофильтр на желаемую кратность притем­нения, можем снимать при диафрагме 4 или 2,8 и получать желаемый эффект. Чтобы легко определить во время съемки необходимую кратность спаренных поляроидов, сначала сле­дует направить их на яркий источник света и, поворачивая только один фильтр, определить с помощью экспонометра несколько кратных положений фильтра между минимальным и максимальным гашением света. Зафиксируйте эти положения отметками на оправе фильтров и напишите — 4, 8, 16, что во время съемки сразу поможет быстро устано­вить нужную кратность поляроидов.

Например, экспонометр показывает, что для нормальной экспозиции данного объекта диафрагма должна быть 11, но вы хотите избавиться от излишней глубины резкости и по­этому избрали диафрагму 4. Поскольку при этой диафрагме через объектив пройдет света в восемь раз больше, чем при диафрагме 11, нужно поставить кратность поляроидов на отметку «8».

Помните, что при работе с поляроидами мы добавляем к объективу еще новые оптические плоскости, от которых может отражаться свет и давать на кинопленке нежелатель­ные блики и рефлексы. Вот почему необходимо всегда поль­зоваться солнечной блендой, которую надевают на поляроид (а не наоборот!).

Содержите поляроид в такой же чистоте, как и объектив, берите его только за оправу, а не за стекла, храните от пыли и грязи. Лучше хранить поляроид (впрочем, как и любые другие светофильтры) в пластмассовой или металлической коробочке, а не в кожаном футляре, так как при частом вы­нимании и вкладывании стекла светофильтров могут полу­чить потертости и даже царапины.

ЭФФЕКТНЫЕ КАДРЫ С ПОЛЯРОИДОМ НА ЦВЕТНОЙ КИНОПЛЕНКЕ

 

Важная особенность поляризационного светофильтра — это то, что он может уменьшать яркость голубого неба, но при этом белые облака остаются светлыми (свет, отраженный от облаков не поляризуется) и особенно четко прорабаты­ваются в изображении.

Поляроидами устраняют также излишне холодный, сине­ватый тон травы и листьев деревьев, который они приобре­тают в тени. И тогда эти затененные и обычно «едкие» по цвету места приобретают приятный зеленый оттенок.

Снимая с поляроидом водную поверхность, можно найти такой угол зрения камеры, что на изображении эта часть водоема будет совершенно «осушена» — вода исчезнет, во­доросли будут казаться растущими на суше, а рыбы — пла­вающими в воздухе. Такие необычные кадры могут приго­диться в эпизодах снов или фантастических фильмов.

Полезным может оказаться поляроид и при съемке на цветную пленку натюрморта. И здесь можно регулировать насыщенность и яркость цветов, а также контраст изобра­жения.

Необычные эффекты можно получить комбинацией поля­роида с обычным целлофаном (хотя бы тем, в который упа­ковывают некоторые сорта сигарет).

Причем выбирать целлофан нужно ровный, немятый, без утолщенных продольных полос, поскольку поляризо­ванный свет, проникая сквозь них, делает эти полосы замет­ными на экране. Целлофановый листок нужно закрепить перед поляроидом (т. е. со стороны предмета съемки) так, чтобы их можно было поворачивать одновременно. Если посмотреть через этот комбинированный светофильтр на какую-нибудь блестящую поверхность (кроме металличе­ской), то можно увидеть, что при вращении светофильтра рефлексы и блики начнут окрашиваться в различные цвела. Особенно хорошо это заметно в окнах, где отражается небо. И хотя само небо будет изменять свою окраску слабее, все же при разных поворотах светофильтра и ему можно также придать более интенсивную голубизну или приятный розо­ватый, зеленоватый или даже желтоватый оттенок.

Если вы хотите усилить яркость окраски, возьмите два листика целлофана. Это, правда, снизит резкость изображе­ния, но, как показывает опыт, не обязательно стремиться к чрезмерной резкости предметов, когда нужно так ощутимо изменить их естественную окраску, придав им несколько условный вид.

 

* * *

 

И уже совсем фантастические краски и невиданные их сочетания можно получить, если целлофановый листок по­ложить между двумя поляроидами. При поворотах одного из них получите яркие спектральные цвета. Но тут особенно ощутимы полосы на целлофане, поэтому необходимо поля­роиды с целлофаном устанавливать как можно ближе к объективу — линии будут заметны меньше. Подобные ком­бинации не исчерпывают всех возможностей использования поляроидов в сочетании с целлофаном.

Возможно, вам удастся найти материал лучший, чем целлофан, который еще более расширит возможность при­менения поляроидов. Этот вопрос еще мало разработан и заслуживает большего внимания, в частности со стороны кинолюбителей.

КИНОСЪЕМКА ТРАНСФОКАТОРОМ

 

Кому довелось снимать кинокамерой, снабженной транс­фокатором, мог убедиться в преимуществах этого объектива по сравнению с обычными. Это, во-первых, более быстрая и точная установка необходимой крупности плана, компози­ции кадра (что особенно ценно при хроникальных съемках) и. во-вторых, возможность, не сходя с места, снимать «на­езды» и «отъезды».

Всегда ли правильно пользуются этим приемом кинолю­бители? Легкость и простота выполнения «наезда» и «отъез­да» с помощью трансфокатора нередко приводит к искуше­нию делать это чуть ли не в каждом кадре. Не говоря уже об излишней трате кинопленки, чрезмерное увлечение этим приемом очень скоро приедается зрителям и просто мешает сосредоточиться на содержании кадров.

Опыт профессионального кино подсказывает, что на одна часть фильма (примерно 10 мин демонстрирования) не сле­дует применять трансфокаторные приближения и удаления более пяти-шести раз. Нередко ошибочно считают, что трансфокатор полностью воспроизводит впечатление «на­езда» или «отъезда», которое прежде (до изобретения транс­фокатора) осуществлялось приближением к объекту съемки или удалением от него съемочной кинокамеры.

При приближении кинокамеры к объекту (например, когда кинокамера стоит на операторской тележке, движущейся автомашине и т. д.) у зрителей возникает ощу­щение приближения к предмету съемки, а при «наезде» с помощью трансфокатора кажется, что объект съемки дви­жется к зрителю.

Обратите на это внимание при просмотрах фильмов и вы, несомненно, ощутите эту разницу. Причину такого различия нетрудно понять. При «наезде» кинокамерой, установленной, допустим, на тележке, по мере ее движения в поле зрения объектива попадают все новые и новые объекты, которых мы ранее не могли видеть, поскольку они перекрывали друт дру­га. Это создает объемность, стереоскопичность изображения. При использовании трансфокатора камера стоит на месте и поэтому отсутствуют упомянутые выше условия для воз­никновения глубины, стереоскопичности.

Кроме того, при действительном «наезде» (на тележке, автомашине) на изображении увеличиваются только пред­меты, находящиеся вблизи камеры, в то время как объекты дальнего плана либо совсем остаются без изменения, либо увеличиваются незначительно.

При «наезде» трансфокатором увеличиваются в своих размерах на изображении не только переднепланные, но и дальние предметы. Вот почему эффект этот очень схож с наездом на плоскую фотографию. И все же есть простой прием, помогающий ослабить впечатление плоскостности изображения — этого специфического недостатка трансфока­тора при «наездах» и «отъездах». Нужно, чтобы одновремен­но с «наездом» или «отъездом» камера панорамировала по объекту, если он статичный, или следила за движущимся объ­ектом. Например, вы снимаете лыжника, прыгающего с трамплина. Съемочная камера находится примерно против того места, где лыжник отрывается от трамплина и начинает полет.

Когда спорт­смен еще со старта начинает двигаться вниз, возьмите ei о максимально круп­ным планом (рис. 1,А). Постепенно, с приближением лыжника и в мо­мент его отрыва от трамплина переве­дите рукоятку тран­сфокатора до об­щего плана (рис. 7. В), а затем, когда спортсмен коснется снега, удаляясь от вас, снова «наез­жайте» на него, ук­рупняя объект съемки все более и более (рис. 7, В).

Такое смешение действия трансфо­катора с панорами­рованием за движу­щимся объектом создает интересное и глубинное экран­ное изображение. А как быть при кино­съемке неподвижных объектов, например архитектурного ансамбля? И здесь можно достичь хорошего эффекта, применив тот же принцип. Допустим, кадр начинается общим планом части городской площади. Затем, панорамируя по зданиям, одно­временно делаем плавный «наезд» трансфокатором и закан­чиваем этот кадр крупным планом башенных часов, скульп­туры, лепного украшения на строении и т. д. (рис. 8).

Рис. 7. Киносъемка трансфокатором движущегося объекта

Рис. 8. Киносъемка трансфокатором неподвижного объекта

 

Не забывайте, что при «наезде», когда фокусное расстоя­ние трансфокатора увеличивается, скорость панорамирова­ния необходимо уменьшить — иначе изображение будет сма­занным. Приведем еще несколько советов, которые помогут сделать более качественным изображение, снятое трансфо­катором.

При малейшей возможности снимайте со штатива — нет ничего более неприятного, чем скачущее, подергивающееся изображение на экране. Если нет штатива, найдите подходя­щую опору — палку, забор, дерево, угол дома.

Перед съемкой отрепетируйте «наезд» или «отъезд» — в начале и конце кадра изображение должно быть хорошо, точно скомпоновано. Нажимайте на пусковую кнопку каме­ры за 1,5 — 2 с до начала «наезда» или «отъезда» — это даст зрителю возможность рассмотреть и понять содержание кадра до того, как композиция его начнет изменяться. Осо­бенно важно это при «наезде» с общего плана на крупный. Не делайте рывков при вращении рукоятки трансфокато­ра — «наезды» и «отъезды» должны выполняться плавно, единым ровным движением руки (чуть-чуть сбавляя скорость вращения рукоятки к концу «наезда»).

Заканчивайте движение рукоятки трансфокатора осто­рожно — это сохранит плавность «наезда» до его остановки, и тогда в коние движения не будет впечатления толчка. Следите, чтобы в конпе «наезда» не дернулась и сама камера (если она не закреп­лена на штативе). При «наезде» или при «отъезде» транс фока т ор о м фокусное расстоя­ние устанавливай­те по той точке, где находится (или будет находиться) объект в момент съемки его крупным планом.

 

Поясним это на таком примере. В начале съемки актер находится от камеры на расстоянии 10,и, а затем подходит к ней на 5 м (рис. 9). Кадр начинается общим планом (рис. 9. А), и по мере приближения человека к камере одно­временно делаем «наезд» так, чтобы в конце кадра получить крупный план актера (рис. 9, Б). Как поступить, чтобы фигура человека была резкой на всем протяжении его движения к камере? Решить это можно двумя способами.

Первый. Если у вас есть помощник, он может по мере приближения человека переводить фокус (вращая кольцо фокусировки на объективе) с 10 м до 5 м. Этот способ осо­бенно полезен при съемке в помещениях, где почти полное открытие диафрагмы значительно уменьшает глубину рез­кости объектива.

Второй. Можно обойтись и без помощника. Достаточно сфокусировать объектив на ту точку, где будет человек в момент съемки его крупным планом (в нашем примере 5 м). В начале кадра, когда трансфокатор был поставлен на общий план, т. е. использовалось его самое короткое фокусное рас­стояние, а значит, и наибольшая глубина резкости, ее может быть достаточно (особенно при съемке на натуре) для того, чтобы человек и на расстоянии 10 м от кинокамеры получился на изображении совершенно резким. А вот при «наезде» и одновременном приближении человека, когда трансфокатор постепенно становится длиннофокусным объективом и глу­бина резкости его значительно сокращается, очень важно, чтобы объект съемки оказался как можно точнее на том расстоянии, на которое сфокусирован объектив (5 м). При съемке обратного движения (т. е. когда объект удаляется от камеры и одновременно производится «отъезд» трансфо­катором) поступаем в принципе так же, как и в случае «на­езда»: фокусируем объектив по самому крупному плану, а затем, не изменяя фокусировки, делаем «отъезд».

И в заключение снова повторяем: не злоупотребляйте «наездами» и «отъездами» трансфокатором. Каждое при­ближение или удаление от объекта съемки должно быть действительно необходимым, логичным и осмысленным.

«НАЕЗД» — БЕЗ ТРАНСФОКАТОРА ИЛИ ТЕЛЕЖКИ

 

Существует прием, удачно имитирующий быстрый «на­езд» без трансфокатора и без операторской тележки. При­ведем пример, который объясняет довольно простую тех­нику такой съемки. Снимать можно кинокамерой любого типа.

Возьмите кинокамеру и станьте на точку, откуда объект съемки, например памятник на площади, будет виден на общем плане (рис. 10, А). Затем подойдите к памятнику на­столько, чтобы можно было взять в кадр крупно нужную часть его (допустим, голову фигуры). Теперь измерьте ша­гами расстояние от крупного до общего плана и полученное число разделите на 10 (особой точности здесь не требуется, поэтому округляйте числа). Например, вы получили резуль­тат — 3. Станьте на точку общего плана, направьте камеру на объект и снимите его. Затем передвиньте регулятор на съемку одиночных кадров и сделайте три шага (результат деления был 3) в направлении памятника. С этого места снова направьте кинокамеру на ваш объект и нажмите пусковую кнопку -- будет снят только один кадрик. Сделайте еще три шага вперед и снимите еще один кадрик, и так повторяйте, пока не подойдете к последней точке — съемке фрагмента памятника. Тогда снова переставьте регулятор со съемки одиночных кадров на серийную съемку и снимите этот фрагмент.

Таким же способом можно снимать и «отъезды». Но чтобы этот прием производил хорошее впечатление, необ­ходимо соблюдать следующие условия: переходя с одной точки на другую, следите, чтобы композиция кадра изменя­лась по возможности постепенно, иначе на экране будут неприятные рывки в стороны и сверху вниз. Выдержка при покадровой съемке несколько больше, чем при серийной, непрерывной, а поэтому, чтобы не было разнобоя в плот­ности изображения, лучше немного (на полделения) умень­шить отверстие диафрагмы при съемке одиночными кадрами.

В зависимости от вашего замысла можно изменять ско­рость «наезда», увеличивая или уменьшая количество про­межуточных пунктов съемки (не 10, как в нашем примере, а 68 или 13 — 15) и также снимая не одиночными кадрами, а коротенькими пусками кинокамеры на 2 — 3 кадрика каж­дый.

Интересно, что этим способом можно делать «наезды» и «отъезды» (хотя их правильнее бы назвать «подходами» и «отходами») не только по прямой линии, но и по кривой (рис. 10, F). Это значит, что можно непрерывно держать в кадре объект съемки и в то же время обходить различные преграды на пути к нему — заборы, ряд деревьев и т. д.

Как видите, такой способ «наездов» имеет свои преиму­щества: иногда рельеф местности или преграды (в виде за­боров, широких траншей и т. д.) не позволяют использовать тележку, а трансфокатором не сделаешь «наезд» по кривой линии (как, например, на рис. 10, Б).

 

 

Рис. 10. Имитация «наезда»: А — по прямом линии: Б - по кривой