Кавказский хребет (большой кавказ)

Контраст между Большим и Малым Кавказом. Протяжение первого; его западный и восточные концы. Развитие горного хребта от юго-востока к северо-западу. Вулканическая деятельность на северной его стороне. Речные системы. Влияние направления реки на жизнь животных. Пути перелета птиц. Меехциский хребет как соединительное звено между Большим и Малым Кавказом. Его значение как рубежа, в отношение климата и народностей. В Кавказских Альпах. К истокам Риона. Через истоки Гиппоса к Ингуру. Вольная Сванетия. Три кольхидские продольные долины. Долина Ингура. Долины Цхенис-Цкали и Риона. Панорама с вершины Дадиаша. Из Абхазии через Махарский перевал к Эльбрусу. Восхождение на Эльбрус с северной его стороны до высоты более 14 футов над уровнем моря. Непогода. Нисхождение. Английские гороходы у Эльбруса. Их восхождение на его вершины. Через Коби и Гудаур в Млеты. Долина Арагвы. Последнее путешествие в область Большого Кавказа. В Хевсурию. Ананурские усыпальницы. В долине Ардоти-скалы. К горному хребту Ацунта. Переправа через него в Ингушетию. Взгляд на Абхазию с вершины Квавлость-Мта.

Приветствую тебя, Кавказ седой!
.............................................................
.............................................................
Прекрасен ты суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются шепчутся, как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья, - и луна
по синим сводам странствует одна

Лермонтов.

Благодаря двум терминам усвоенным только в новейшее время с полной точностью выяснен характер Кавказского перешейка в орографическом отношении. Заводя речь о географическом общем составе областей перешейка ныне под названием "Кавказ" в тесном смысле слов подразумевают относительно узкую горную цепь, имеющую около 150 географических миль в длину; эта область носит название "Большой Кавказ". Ему противопоставлены расположенные к югу от него горные окраины под названием "Малый или Анти-Kавказ" берущий начало к востоку от Трапезунда, где он круто возвышается и при направлении к востоку, спадает к Прикаспийской низменности северными склонами Карабахских гор.

Две крайности обусловленные резкими особенностями обеих горных областей, обнаруживаются в природе тех стран над которыми они господствуют.

Настает полночь. Нет дров для костра, и мы не можем подкрепить силы чаем. Лежим мы прижавшись друг к другу с согнутыми коленами. Потому что защищающий нас навес не имеет ширины в рост человека. Наверху у Махара разражается гроза, молния сверкает беспрерывно, громовые удары следуют один за другим. Дождь льет, как из ведра. Зигзаги молнии обливают огнем лицевую сторону Махара и окрестности на мгновение освещены, как днем. Невыразимо малым и ничтожным чувствует себя человек когда он поставлен лицом к лицу с таким величественным явлением природы.

Наконец все стихает. От усталости мы припадаем к земле и засыпаем. Но сон наш тревожат дикие сновидения: что волновало воображение наяву, то не дает покоя и во сне.

Рассветает... печальная картина представляется нашим взорам; кругом все погружено в густые облака. Молчаливо отправляемся мы в путь утомленные и голодные, и достигаем только вечером деревни Учкулан (7 августа 1865 г.). Живущие там карачаевцы принимают нас чрезвычайно радушно. Эти сильные, нередко красивые татары, выходцы из Крыма - живут в ближайшем соседстве от Эльбруса и часто загоняют свои стада до снеговых его полей. Из их среды вышел известный Киляр, который в 1829 году во время экспедиции генерала Эмануэля с членами академии наук Ленцом, Купфером, К. А. Мейером и Meнетрие, первый взошел на вершины Эльбруса. При осмотре Эльбруса из селения Учкулан он представляется во всем своем величии обращенным в долину Хурзук и кажется тупым белым конусом с двумя закругленными вершинами разделенными черною седловиною.

9 августа начал я восхождение на Эльбрус с северной его стороны. Четверо коренастых карачаевцев провожают меня. Название Эльбрус не знакомо ни абхазам, ни карачаевцам: первые называют этою исполина "Урюшигюмоэ", у вторых же он известен под названием "Минги-Тау". Извивающимися зигзагами подвигаемся мы вперед по отвесным береговым склонам ручья Минги-Тау-суу и достигаем высоко лежащей пастушьей хижины в которой останавливаемся на ночлег. С рассветом 10 числа мы продолжаем свое путешествие. Вскоре нам представилась северная и часть западной стороны Эльбруса. Из-за белого фона крутых его фирновых и ледяных полей вырезываются в виде зубцов и игл черные края прежних кратеров. Легко поэтому понять, что с этой стороны восхождение очень трудно, а для непривычных альпоходцев и вовсе невозможно. Подняться на Эльбрус гораздо удобнее с восточной его стороны по скатившимся глубоко вниз глетчерам, питающим р.р. Малку и Баксан. Следует однако, распределить восхождение так чтобы делать ночной привал на ледяном поле на высоте 13000 ф над уровнем моря. Тогда достижение 18571-футовой вершины Эльбруса возможно, если только предпринимающие восхождение лица одарены сильными легкими и настойчивостью.

Было около 11 часов утра, когда мы начали подниматься по крутому западному обрыву лощины, которая глубоко врезывается в ребро выдающееся к северу из Эльбруса. Прежде всего необходимо было достигнуть гребня этого ребра, потому что его южный конец приводит к подошве передней вершины Эльбруса.

К полудню мы забрались на гребень. Погода стояла еще ясная. Здесь область высокоальпийской флоры. Все виды растений малорослы, но покрыты прекрасными крупными цветами. Некоторые виды семянных растений распространены до высоты 13000 футов над уровнем моря. Выносливый роговик (Cerastium purpurascens) и один из видов глухой крапивы - косматая яснотка (lamium tomentosum) попадаются даже на высоте 12300 футов. Прямо перед нами восстает северная вершина Эльбруса. К югу она своими черными зубцами круто спадает к седловине. По направлению к востоку глаз наш обнимает долины истоков реки Балыка и два глетчера, глубоко спустившиеся к долине.

Около половины первого часа над Эльбрусом показывается маленькое белое облачко. Еще солнце освещает полным светом его ослепительной белизны фирновые поля, но ненадолго. Уже к исходу первого часа весь корпус скрывается за тучами. До сих пор мы поднимались по фирну крутой, северной стороной горы. Двое из моих проводников подверглись головокружению: сам я чувствую сильную усталость в коленях так, что ноги подкашиваются. Все мы испытываем невыразимую усталость. После каждых 25 - 30 шагов я вынужден отдыхать, легкие крайне усиленно работают. Я испытываю ощущение, как будто силюсь утолить жажду этим свежим, холодным воздухом, но никак не могу. К двум часам и мы тоже окружены туманом. Барометрическое измерение дает в результате 14295 футов высоты над уровнем моря. Составлен совет. Карачаевцы настаивают на возвращении в долину, я соглашаюсь. Поспешно начинаем мы спускаться вниз. Все более и более сгущается туман, и мы уже не видим ближайших предметов. Нам угрожает опасность заблудиться. Достигнув около 5 часов подошвы вышеупомянутого горного ребра, мы останавливаемся для кратковременного отдыха. Начинает моросить мелкий дождь. Я тотчас засыпаю. В брошенной пастушьей хижине проводим мы ночь и возвращаемся на следующий день в Учкулан.

Вершина Эльбруса достигнута была всего только 2 раза: в первый карачаевцем Киляром в 1820 году, а во второй раз, 31 июля 1868 года, обществом знаменитых английских альпоходцев, состоявшим из Фрешвельда Мори и Текера, которые в сопровождении опытного альпоходца Франсуа Дувусу, уроженца долины Шамуни, взошли даже на высшую вершину Эльбруса, что до сих пор никому еще не удавалось. О восхождении своем на вершину Эльбруса они сообщают следующее:

"28 июля - в селении Урусии, у князя Измаила, который с братьями своими оказал нам очень радушный прием. 29 июля отъезд к Эльбрусу в сопровождении 5 носильщиков, следование вверх по долине Баксана до соединения его с ущельем, по которому идет дорога в долину Накра; оттуда к северо-западу вверх по ущелью, замыкаемому глетчером, спустившимся с Эльбруса, и бивуак на высокогорье близ подошвы глетчера: 8000 футов (9 часов). 30 июля. Подъем по долине мимо конца глетчера и по крутым обрывам к вершине на скале, с правой его стороны, почти па одинаковом уровне с огромной снеговой равниной к юго-востоку от горы, где мы раскидываем палатку на хорошо защищенном месте. 11950 фут. (4.5 часа). 31 июля. Выходим из палатки в 2 часа 10 минут утра: переходим большую равнину и поднимаемся на склоны, доходящие до подошвы высшей вершины (5.25 часа). Сланцевые скалы вплоть до вершины, достигнутой в 10 часов 40 минут утра. Возвращение вниз тем же путем на высокогорье, пониже глетчера (6 часов) интенсивный холод. Холод был причиной трудности восхождения, но серьезного препятствия мы не встречали. Вулканическое происхождение горы несомненно. Вершину образуют трехсторонний кратер, наполненный снегом. Окружающий его вал имеет три вершины, стоящие несколько поодаль одна от другой. Мы поднялись на все три вершины. Две из них не были покрыты снегом. На достигнутой нами первой вершине, которая нам казалась выше остальных, мы сложили знак из камней. Двое из наших носильщиков - Дяппоев Дячи и Сатаев Ахия - взошли вместе с нами на вершину. Остается еще окинуть взглядом область главной цепи Большого Кавказа к западу от Эльбруса. Здесь мы находим зубра. Последние особи этого некогда очень распространенного животного обитают у северного склона, увенчанного местами фирном и льдом Эрцогского хребта, составляющего часть Большого Кавказа. Зубры водятся здесь у истоков обеих рек Зеленчук, в местностях, называемых Саадан и Эрхус. Они попадаются стадами в 7 - 10 голов в смешанных лесах с преобладающими сосновыми зарослями. Люди не оказывают им никакого попечения, и здесь им живется не так хорошо, как в Беловежской пуще, в Гротненской губернии, где зимой заботятся о их благосостоянии.

Покойный граф Сумароков Эльстон доставил в Кавказский музей один чудный экземпляр этой породы животных, которые ныне уже выводятся. Он был привезен в Тифлис на курьерских, летом 1866 г. Хотя правительством и отданы приказы относительно охранения этих животных, но кто станет среди этой глуши во всей строгости исполнять подобные приказания? Нет сомнения, что зубр прежде водился и в других местах Кавказа. Абхазцам он известен под названием "адомбе" или "домбе", карачаевцам - под названием "домпз", но первые знают это животное только по слухам.

Применяясь к объему настоящего очерка, я могу весьма кратко очертить кавказское высокогорье в юго-восточном его направлении, останавливая внимание читателя на вершинах Казбека и Ацунты, и закончу эту главу описанием быта местных обитателей.

На узкой плоскости, составляющей водораздел между реками Тереком и Сунжею, стоит красивый город Владикавказ, непосредственно у северного подножия Большого Кавказа. Владикавказ, лежащий на 2368 футов над уровнем моря, выстроен на левом берегу Терека по образцу большей части южнорусских городов: он имеет широкие, прямые улицы, раскинут на большом пространстве и осенен достаточным количеством роскошных лиственных деревьев. Жители его представляют пеструю смесь всевозможных народностей. На владикавказском базаре можно встретить чеченцев, осетин, ингушей, евреев и армян. Преобладающим элементом являются, однако, казаки. Климат в Владикавказе очень здоровый, средняя годичная температура 9,2°R. К востоку от него с понижением уровня почвы совпадает повышение средней температуры.