Романский костюм XI - XIII веков

 

Необычайно сложное время — XI — XIII века — полно событий, сыгравших важную роль как в экономической, политической, так и в культурной жизни Европы и всего мира. Европа как бы просыпалась от спячки, набирая силы и скорость для своего движения вперед. Во всех областях жизни наблюдается все возрастающее оживление. Большая роль в этом процессе достается захватническим крестовым походам на Восток, возглавляемым рыцарством. Это делает рыцаря одной из главных фигур эпохи и на определенное время — идеалом мужчины. До нас дошло много восторженных описаний подвигов и внешнего вида рыцарей. В одном из романсов о Сиде (XI век) мы читаем:

 

...Вместе с братьями для свадьбы

Одевается Родриго, снял сверкающий чеканом

Крепкий панцырь свой и латы.

Надевает плащ немецкий

(Их тогда носили франты)

И штаны короткой мерки

С голубыми галунами,

А потом чулки, сапожки

Из телячьей нежной кожи,

Крашенные кошенилью,

Не простые на шнуровке,

А на золотых застежках.

Тело плотно облегает

С круглым воротом рубашка

Вез опушки, без оборок,

Ибо в те года крахмалом

Лишь детей у нас кормили.

Он надел камзол отцовский, —

С рукавами как раструбы,

Тот, что в битвах крепким потом

Пропитал его отец.

Он привязывает также

Острозубую тисону*...

На роскошной перевязи,

Стоившей четыре кварто**...

 

Как видно, не случайно гражданский костюм все больше приближается по форме и силуэту к военному. При знакомстве с памятниками искусства можно заметить, как примерно с X века и до XIV сперва медленно, а потом все быстрее объем европейских костюмов начинает уменьшаться. Если начало этого периода — романский стиль в ис­кусстве, то с XIII века — это уже готика. Рубахи, туники, штаны, плащи — все уменьшается в объеме, приближается к естественным объемам человеческого тела. Это, правда, не коснулось верхних теплых и парадных придворных, а также церемониальных облачений, которые оставались длинными и широкими. Изменились и представления о мужской красоте. Бледный и худой с горящими глазами аскет уже не считается идеалом. Напротив, теперь красивы признаки здоровья: белая кожа, румянец во все лицо, пышные волосы, сильные плечи и руки, с длинными тонкими пальцами и т. д.

Отец допрашивает дочь, кто ходит к ней на рассвете, а дочь отвечает, что ее служанка:

 

Прежде у Кристи, служанки твоей

Не было светлых коротких кудрей.

…………………………………………….

Можно ли волю служанкам давать —

Выше колена рубашку срезать?

…………………………………………….

Что там за пара новых сапог?!***

Все изменения происходят постепенно. Раннероманский костюм довольно долго сохранялся пожилыми людьми, а также бедняками, особенно религиозными и консерватив­ными, или живущими в дальних деревнях. Все новое в костюме, как всегда, сначала охватывает самую динамичную и активную часть населения, главным образом молодежь, а уж затем распространяется во все слои общества.

Итак, многие продолжают носить рубаху и штаны, оставшиеся от римской одежды. Поверх них надевают вышитую тунику. Их обычно вышивали женщины для членов своей семьи, а невеста — в подарок жениху.

 

Она разложила холст на полу,

Вышила розу на каждом углу.

Она расправила холст в ширину,

Вышила солнце и луну,

А возле солнца и луны

Большой корабль на гребне волны.

На вороте вышила двух егерей...

…………………………………………….

Вышила десять девиц па подоле...

…………………………………………….

Себя она вышила на груди

Кого целовал, на ту и гляди*...

 

Поножи, туфли типа постолов, шляпы, колпаки и традиционные плащи — все это сохраняется в костюме.

Туника, первая из перечисленных одежд, начинает трансформироваться: уменьшаясь в объеме, она превращается сначала в некое подобие накладной свободной, но не слишком широкой куртки, иногда с небольшими разрезами по бокам. В таком виде она существует какое-то время и затем снова продолжает уменьшаться, превращаясь к XII веку в полуприлегающую одежду, которую уже не всегда можно было надеть через голову, и приходилось делать для головы длинный разрез, да и по бокам в швах оставлять не маленькие, а большие разрезы, чтобы можно было свободно сесть на лошадь.

Специалист по костюму Эрика Тиль считает, что когда мужская туника сузилась до того, что ее пришлось спереди разрезать, она уже фактически превратилась в предка современного жакета и пиджака. Куртке, которую мы описали выше, она отводит роль жилета или фуфайки. Даже под изображениями одежд XIV века в своей книге она дает подпись «пиджак», минуя все бесчисленные термины и названия, которые давались практически одним и тем же предметам одежды, когда к ним со временем добавлялось что-либо незначительное, или, наоборот, от них отнималось. Названиям этим нет числа.

Чтобы можно было разобраться в рисунках и схемах, мы выбрали некоторые, наиболее характерные варианты одежд и все же воспользуемся их названиями.

Накладная куртка-фуфайка, в которую сначала превратилась туника, называлась «вамс»**. Вамс кроится прямым или слегка раскошенным от проймы. К полочке и спинке надо, кроме обычных, сделать дополнительно небольшие припуски на свободу в 2,5 и 1,5 см соответственно. Его можно кроить по чертежу прямой рубахи. Пройма — рубашечного покроя. Рукав длинный одношовный с переносом шва на задний перекат. Окат рукава на 4 см больше проймы, для сборки. Книзу рукав может суживаться до плотного прилегания к кисти руки и завязываться тесемками, но может застегиваться на пряжки или пуговицы с воздушными петлями. Встречался и прямой рукав. Горловина вырезалась спереди ниже основания шеи на 2—2,5 см. Иногда на полочке по горловине также делали небольшие сборки, обрабатывая ее бейкой, кантом или невысокой стойкой. Вамс надевался через голову, но в театре для удобства лучше сзади сделать застежку-молнию. По талии вамс подпоясывался кушаком или кожаным поясом, а лишнюю свободу руками передвигали на спину, чтобы сзади, посредине спины, образовались складки (как на современных гимнастерках, рис. 41: 1, 2).

На миниатюрах или других изображениях можно увидеть вамс, подпоясанный по бедрам, с небольшим напуском спереди и с такими же складками сзади. К поясу крепились кинжалы, ножи, огниво с кремнем в мешочке, гребни, кошельки и даже амулеты. Пояса и кушаки, как и в России, были очень разнообразны: из кожи в виде простого ремня, иногда с тиснением и металлическими украшениями; шелковые или льняные; суконные с богатой вышивкой; царские и княжеские из узорной парчи с вытканными на кайме изречениями-оберегами, которые засте­гивались тяжелыми золочеными пряжками. Знатные мужчины к поясам крепили мечи и кошельки, особенно когда стало модным во время торжественных шествий бросать в толпу деньги.

Серьезную эволюцию претерпевают штаны. Укоротившиеся туники обнажили штаны и сделали их предметом особенной заботы. Они так же, как верхняя часть костюма, становятся все уже. Сначала штанины начали просто суживаться, и отпала необходимость обвивать их обмотка­ми или ремнями от щиколоток до колен (рис. 42). От этого осталась лишь полоска ткани, которую подвязывали под коленом. На смену обмоткам пришли поножи из мягкой кожи, которые покрывали ноги от нижней границы икр до бедра. В верхней части они лентами крепились к специальному поясу или к поясу штанов. А снизу их край закрывали чулки из ткани. Таким образом штаны в нижней части оказались закрытыми. Такая комбинация штанов с поножами и чулками заключала в себе целый ряд неудобств и была некрасивой. Поэтому штаны постепенно укоротились до середины бедра, а поножи все удлинялись в обе стороны, пока не закрыли всю ногу. Соответственно укорачивались чулки, пока не стало ясно, что более рациональным будет соединить поножи с чулками. Таким образам появились чулки-штаны (рис. 42: 4, 5), которые кроили из сукна все более прилегающими, пока не научились их делать буквально по ноге. Сзади во всю длину ноги шел шов, переходя на подошву. К подошве чулка для прочности стали пришивать тонкую пластинку кожи, что избавило мужчин от необходимости дома носить еще какую-либо обувь, разве что для тепла. На улицу или в официальных случаях обувь надевалась прямо поверх чулок-штанов.

Долгое время чулки-штаны оставались двумя самостоятельными, не соединенными между собой деталями одежды. Вверху между ними виднелись нижние штаны, превратившиеся в белье. Если вспомнить, что в некоторых средневековых одеждах рукава также делали съемными, а посредине спины и переда — сквозные шнуровки, то можно себе представить, какие игровые возможности заключены в костюме, который разбирался на составные части. Эта особенность костюма могла быть связана еще и с модой, порожденной крестовыми походами. С крестовыми походами связано и развитие геральдики.

Рыцари придумывали себе гербы, то есть такие изображения, в которых с помощью символов оповещали о своих подвигах. Иногда в гербы включали приметы своих феодов или же память о каких-либо важных событиях. Гербы украшали дома, торжественные залы, а позже и одежду. Чаще всего герб нашивали на нарамник или налатник*.

Герб стал отличительным признаком, который много говорил людям средневековья. Собирая своих вассалов на войну, рыцарь-феодал приказывал им нашить свой герб на одежду, чтобы все знали, что это его отряд. Но среди вассалов были более мелкие рыцари, носившие также свой герб. Значит, у них на одежде оказывалось уже два герба. Кроме того, все крестоносцы, вплоть до крестьян, отправляясь в поход, нашивали на одежду кресты. Таким образом, мужская одежда представляла собой в то время пестрое зрелище. Постепенно геральдические знаки на костюме стали модой. Вспомним, что обычно гербовый щит разделен на два, три, а чаще на четыре разноцветных поля. Постепенно вошло в моду весь костюм превращать в герб. Его делали двух-, трех- или четырехцветным таким образом, что рукава, штанины, полочки и спина — все было разного цвета (рис. 43: 1, 2). Такая мода называлась «мипарти»**.

Все эти изменения в одеждах, и, в частности, в покрое штанов, не коснулись крестьян, которые, хотя постепенно и сменили тунику на куртку, но свободным длинным штанам хранили верность (рис. 36: 3).

По-прежнему полный костюм невозможен без плаща. Римские плащи частью уходят из средневекового костюма, частью трансформируются. Палудамен­тум (рис. 45: 2, 3) и пенула (рис. 44: 1—3) еще существуют в мужском и женском костюмах. Но палудаментум стал мантией, а пе­нула — женским плащом. Боль­шой популярностью пользуется также прямоугольный, напоми­нающий сагум, плащ (рис. 45: 4), застегивающийся спереди или на правом плече. Его в течение XII века постепенно вытесняет полукруглый. Зато круглая пелерина с капюшоном, сшитая из кожи или войлока, пожалуй, самая популярная верхняя одежда. Длина ее варьирутся от предплечья до верхней границы бедер. По существу, это ближайшая родственница пенулы, но кроится круглой, а не овальной и отверстие для головы посредине, а не смещено к переду. Кроме того, в отличие от пенулы, у этих пелерин спереди мог быть обычный разрез с завязками или застежками. В холодную пору года или в дальнюю дорогу поверх всего надевали верхнюю одежду из овчины, соответствующую русским ту­лупам. В межсезонье на протяжении всего средневековья надевали длинные, до щиколотки, черные или темно-коричневые грубошерстные или войлочные плотные плащи. К ним иногда пришивали капюшон, но капюшон мог быть и отдельно. Такой плащ нередко надевали поверх пенулы или пелерины с капюшоном. В театре подобные плащи хорошо делать из нетканых материалов.

К XII веку появляются еще более сложные по покрою одежды. Одежда делалась такой узкой, что формы тела — в особенности грудь и талия — стали отчетливо, а иногда и слишком подчеркнуто, видны. В это время быстрыми темпами развивается портновское ремес­ло. Появляются закройщики. Именно в XII веке на место женщин, искони шивших одеж­ду, пришли мужчины. Они обра­зовали гильдию портных-закрой­щиков. Само название закрой­щик, тогда же и появившееся, говорит о больших достижениях в крое и о его значении*.

Первой попыткой превратить прямую рубаху в изящную верхнюю одежду — было изобретение клиньев, которые начали вставлять в боковые швы мужских и женских рубах-туник. Это, казалось бы, невинное обстоятельство повлекло за собой активное развитие кроя завершившееся к XV веку. Но уже в ХШ веке лиф отделился от юбки, к XIV веку изобрели все виды клеша, вытачки, в XV — круглую пройму и, соответственно, круглый окат рукава. Это привело к тому, что готические и ренессансные костюмы стали в ряд с другими вершинами искусства костюма, которых не так уж много за всю историю человечества. Отношение современников к костюму было тогда близким к культу. А пока, в рассматриваемый период, закройщики только стали на путь, приведший к великим открытиям.

Кроме клиньев, вставлявшихся в бока, начали использовать шнуровку, которая, будучи сделана в боковых швах, в середине спинки или полочек, также давала возможность подчеркнуть фигуру. Если шнуровка должна была быть в боковых швах, при раскрое их делали полукруглыми. Но целью всех этих изобретений была не только красота, хотя она играла важную роль, главным было создание костюма наиболее удобного и в некотором роде универсального. Костюм должен был устраивать всех: жителей деревни, города, путешественников, участников крестовых походов (кроме рыцарей), купцов и т.п. Уже упоминавшаяся вамс-куртка, принимая различные мелкие дополнения или изменения в разных странах продолжает существовать еще долго. В частности, стеганый на вате, шерстяном очесе или даже на старом тряпье, он служит как одежда под кольчугу или панцирь в рыцарских доспехах, а также отдельно как теплая одежда для более бедных горожан и крестьян. В костюме бедных людей на протяжении всего этого периода сохраняется в качестве верхней одежды туника, украшенная вышивкой по вороту и предплечьям. Реже по подолу. В отличие от раннероманской, верхняя туника в это время уже не бывает слишком длинной. Максимальная длина — до нижней границы колен.

Конец XIII и XIV век знаменательны большим числом указов, регламентирующих костюм. Это связано с обогащением горожан и их претензиями в области костюма. Феодалы спешат изолироваться с помощью закона. Справедливо средневековье часто называют карнавалом мод, оно породило небывалое дотоле количество предметов одежды со всевозможными отделками, из разных тканей. Многие из них — это вариации уже бывших одежд, но все более усложненные. По существу же продолжается развитие куртки, на которой пробуются новые достижения кроя, новые ткани и отделки. И что важнее — новые пропорции фигуры, которая все больше вытягивается по вертикали.

Следующим этапом развития куртки будет узкая, плотно, подобно кольчуге, облегающая торс одежда, расклешенная от талии вниз, с боковыми разрезами для верховой езды. Рукава длинные, различной формы. Эту одежду чаще всего в литературе называют «блио»*. Если вамс ближе по своей форме и назначению к современному вязанному жакету или толстой мохеровой куртке, то блио ближе всего к одеждам типа водолазки или джемпера. Это не противоречит тому, что блио похоже на латы. До тех пор только латы облегали фигуру, обрисовывая ее формы. Лишь к XIIвеку мода, костюм, наконец, преодолели раннесредневековые моральные и технологические барьеры и смогли форсировать развитие более удобных рациональных и красивых предметов одежды. Неудивительно, что приобретенная власть над формой опьянила средневековых модельеров и они с упоением создавали все новые и новые вариации и композиции. Важную роль в появлении изысканных и разнообразных одежд сыграл так называемый «культ Дамы», входивший в кодекс рыцарской чести.

Итак, блио плотно обтянуло торс, подчеркивая плечи и грудь мужчины, а если, они не были совершенны, их исправляли с помощью ватных подкладок и подстежек. Сильно расклешенная юбка, часто с разрезами, давала свободу ногам. Юбка вначале цельнокроеная с боковыми клиньями и разрезами спереди или по бокам, затем стала отрезной, нередко скроенной «полусолнцем», или «солнцем». Разрезы, как правило, шли от талии вниз и постепенно превратились из необходимых в предметы щегольства, так как обнаруживали цветную подкладку, а заодно цвет и ткань рубашки. По-разному оформляли низ юбки. Это могли быть большие или, маленькие фестоны разной формы — от плавных полукруглых до острых, как кинжалы. Иногда по низу юбки шла короткая бахрома из цветных или металлических нитей. Были и более скромные отделки: кант того же материала, полоса из шнура или тесьмы. Но самым характерным и неповторимым было украшение костюмов, в том числе низа юбки — бубенчиками (рис. 46: 1—4).

Плотное прилегание блио к телу достигалось приталиванием в боковых швах. Если посредине спины был шов, что также было новинкой кроя, то слегка приталивали спинку. Спереди или сзади делалась застежка. Сначала это были завязки или шнуровка, затем появились пуговицы, а с ними прорезные или воздушные петли. Как шнуровка, так и пуговицы (особенно последние), были одновременно украшением и нередко даже центром композиции. Декоративную шнуровку делали также и на юбках. Горловина спереди вырезалась ниже основания шеи на 1,5—3,0 см. Форма ее различная. Наиболее частой — была круглая, затем — карэ, но встречалась V-образная и лодочкой (почти никогда горловина не вырезалась низко) и обрабатывалась бейкой, кантом или воротником. Воротники, преимущественно стойки, — маленькие, жесткие, не выше 2,5 см и большие, мягкие с отворотом, слегка отстающие от шеи. Стойки, особенно большая, бывали цельнокроеными, как на современных женских свитерах, а также могли провисом ложиться на грудь.

Особенный интерес представляют рукава. Пройма была прямой до XV века. (Но в театре блио надо кроить с рубашечной, а то и с круглой проймой, чтобы добиться плотного облегания.) Рукав — одношовный с переносом шва на задний перекат. Форма рукавов блио на протяжении XII века менялась неоднократно. Сначала их делали прямыми, потом сильно расширенными книзу, затем стали зауживать в кисти все больше и больше. Пришлось делать снизу рукава сначала завязки, потом застежки на пуговицах, которые иногда доходили до локтя, а изредка и за локоть. Таким образом линией плеча и рукавом, так же как боковыми швами, подчеркивалась форма и пластика торса и рук. Наиболее поздними были рукава с присобранным окатом. Такие рукава надо кроить с припуском по окату от 4 до 7 см. Когда низ рукава сузился до того, что, надетый на руку, он стеснял движения, его часто стали но­сить от локтя расстегнутым и свободно висящим, а обнажившаяся подкладка блио и рукав рубашки создавали дополнительный цветовой эффект. Это, очевидно, понравилось, так как эволюция рукава блио завершается совсем раскрытым, висящим как полотенце рукавом, вшитым только в пройму спинки. Пройма полочки окантовывается, и в нее продевается рука в рубашечном рукаве. Висящие рукава либо расшивались, либо вырезались по краю фестонами.

К блио часто носили пелерину с капюшоном или пенулу. Изредка капюшон пришивался к горловине блио. На капюшон надевали колпак или шляпу. Шить блио можно из разных тканей, но лучше всего из плотной гибкой шерсти или сукна (рис. 43: 1; рис. 46: 1—4; рис. 47: 2—4).

Разрезы, а также откры­тые рукава блио заставили франтов заботиться о красоте рубашки*. Появление хлопча­тобумажных тканей, улучше­ние качества и расширение ассортимента льняных и шерстяных, и, наконец, все увеличивающийся импорт восточных шелков сделали эту задачу увлекательной. Рубашки чаще стали делать цветными, чем белыми. Цвет рубашки обычно был контрастным к цвету блио или его подкладке. Надо иметь в виду, что тогда любили сочетания открытых насыщенных цветов, исключая желтый. Желтую одежду носили преступники и другие изгои.

Поверх блио надевался пояс. Иногда — два. Один в таком случае был более нарядным и придерживал само блио на уровне бедер. Другой, поскромнее, надевался на талию и служил как перевязь для подвешивания меча. К нему же подвешивали кошелек и меч (рис. 45: 4; рис. 46: 1, 2).

Чулки-штаны становились все уже, все наряднее и все чаще были разноцветными по принципу «мипарти». Знатные мужчины в торжественных случаях продолжали надевать длинные одежды.

Головные уборы носили все. Самые простые — это чепчики, которые у богатых служили подшлемниками, а у бедных самостоятельным головным убором. Во время работы ремесленники иногда обматывали голову куском ткани, чтобы не мешали волосы. На улицу и в дорогу носили капюшоны. От солнца надевали шляпы. Шляпы иногда, например, на охоту надевали и феодалы. Фетровые колпаки служили для тепла. Богатые горожане зимой носили шапки, подбитые мехом (рис. 51: 1 — 15).

Обувь — низкие, похожие на современные тапочки, туфли, невысокие мягкие сапоги, сшитые из кожи мягкие же полуботинки и ботинки. Крестьяне и другой трудовой люд продолжают носить обувь типа постолов с ремнями, обернутыми вокруг ноги спиралью или крест-накрест.

Из украшений мужчины носили только иногда нарядный обруч на голове, красивые пряжки на поясах, обуви и плащах. Самыми нарядными, богато украшенными были оружие и доспехи: во все времена мужчины считали необходимым украшать их. Титулованные особы на голову иногда поверх головного убора надевали венец или корону.