Что приобрести для управления собакой?

Что греха таить, далеко не все предметы обихода, предназначенные для жизни с собаками и успешно продающиеся в зоомагазинах, одинаково полезны и удобны для собаки и хозяина. И если уж у меня, давно привыкшей к собачьему инвентарю и успевшей составить свое профессиональное мнение, глаза в зоомагазинах разбегаются, то человеку, которому предстоит впервые взять в руки поводок для работы с собакой, выбрать и вовсе нелегко. А на рисунках в книгах, посвященных старопрежней дрессировке, вы увидите все того же красноармейца в гимнастерке и все тот же образец "строгого" намордника, охватывающего морду сплошной манжетой, которые кочуют из одного руководства в другое чуть ли не с сороковых годов прошлого века. Я не настаиваю на своих взглядах, но не объяснить вам, почему я предпочитаю те или иные предметы, я не могу. И пусть никто не сочтет мои соображения антирекламой, это всего лишь опыт вождения многих и разных собак, своих и чужих.

Выбирая "амуницию" для собаки, твердо помните: весь вес ошейника и половина веса поводка приходится на собаку! Прикиньте, под силу ли ей окажутся красивые, но тяжелые детали – пряжки, кольца, карабины и т.п.

Ошейник. При выборе ошейника нужно обращать внимание в первую очередь на материал, из которого он изготовлен. Независимо от породы и размеров собаки, лучшего материала, чем сыромятная кожа, еще никто не придумал. Кожа не тянется, практически не меняет своих свойств при нагревании и охлаждении, разве что чуть усаживается после намокания и высыхания. "Сапожная" кожа, тонкая и крашеная, может оказаться непрочной и годится только для очень смирных и не очень сильных собак, которые неспособны дернуть так, чтобы ошейник порвался.

Посмотрите, как закреплено кольцо для пристегивания карабина поводка по отношению к пряжке, застегивающей ошейник. Если кольцо (иногда его называют "маркой") расположено напротив пряжки, то при натяжении поводка кольцо направлено вверх, а пряжка, естественно, находится против гортани собаки и давит на нее своими краями намного неприятнее, чем любой строгий ошейник. Гораздо более милосердна конструкция, в которой кольцо помещается вблизи пряжки и утягивает саму пряжку вверх. Если собака крупная и сильная в рывке, то кольцо должно быть не просто согнутым, а сварным.

Если вы соблазнились ошейником, красиво сплетенным из полосок кожи, то приглядитесь повнимательнее к узору – нет ли в нем слабых мест, которые порвутся при первом же резком движении собаки. Для более точной оценки такого ошейника и учета расположения отверстий, ослабляющих прочность, необходимы хотя бы начальные познания по курсу сопромата. Кроме того, если вы дорожите шерстью на шее собаки, то учтите, что она будет попадать в щелки и стыки между полосками и, защипываясь, выдергиваться при снятии ошейника, а то и при передвижении его по шее. Стало быть, для собак с пышным "воротником" такая модель ошейника не подходит.

Ошейники с красивыми заклепками хороши только в декоративных целях, равно как и ошейники со стразами и прочими украшениями для мелких собак. При выборе красиво декорированных ошейников будьте осторожны – используемые в них материалы и клей могут вызывать аллергию, вплоть до опасного отека Квинке. То же касается и синтетических ошейников, которые, кроме того, тянутся, не передавая усилия при рывке, и легко рвутся.

Ошейники с шипами наружу изготавливаются в сугубо функциональных целях: так чабаны Кавказа и Средней Азии от века защищали своих собак от нападения волков. Не думаю, чтобы такой ошейник был необходим городской собаке, идущей с хозяином по улице – что-то никто до сих пор не сообщал, что автомашины или прохожие кусают собак за горло. Так что при виде такого ошейника я волей-неволей начинаю подозревать, что главная цель хозяина – произвести неотразимое впечатление на окружающих.

Ширина ошейника должна приблизительно соответствовать размерам надгортанного хряща собаки, который вы без труда нащупаете на середине высоты шеи, с ее передней стороны. Я ведь говорила, как важно, чтобы при команде " Рядом " собака испытывала несильный, но неприятный нажим именно на надгортанник, а более широкий ошейник распределит усилие и при рывке не окажет нужного действия. Очень хороши более узкие ошейники (в том числе, водилки и ринговки из так называемой "круглой кожи", напоминающей приводной ремень для швейной машины), но лишь в том случае, если они надеваются ровно на надгортанник.

Широкие и увесистые ошейники, сшитые "бутербродом", из двух полос кожи с прослойкой из брезента, производят намного больше впечатления на окружающих, чем на собаку. Я могу присоветовать их разве что владельцам очень крупных и активных собак, вроде отечественных волкодавов, но и в этом случае лучше выбирать ошейник по собаке, а не по трепету прохожих на улице. У нас тоже имеется такой ошейник в сочетании с поводком, сделанным из парашютной стропы, и с парашютным же карабином, рассчитанным на усилие в пять тонн. Но он хранится в дальнем углу на правах музейного экспоната.

Металлические цепочки и "строгие" ошейники часто становятся последней надеждой, если не средством отчаяния, для хозяев непослушных собак, совершенно не обученных ходить рядом. Порой хозяева поступают и вовсе непоследовательно, надевая на собаку строгий ошейник с шипами, загнутыми напротив гортани, а то и переворачивая его гладкой стороной к шее.

У меня в хозяйстве тоже есть классический "строгач", купленный в давние времена по настоянию инструктора для занятий на площадке. И когда мне было приказано явиться на площадку с Рольфом, очень крупным кобелем восточно-европейской овчарки, в строгом ошейнике, я надела на него ошейник с извинениями. Я уже тогда понимала, что никакой действительной цели это не преследует, по той простой причине, что это сооружение опускается под собственной тяжестью на самое основание шеи. Там находятся толстые и мощные мышцы ("подвес"), защищающие гортань и все жизненно важные органы, но они же спасают собаку и от шипов "строгача". Если у собаки хорошо развита шерсть, то шипы попросту вязнут в ней, не оказывая никакого существенного действия на плоть собаки.

Точно так же ведут себя и металлические цепочки, в большинстве случаев мирно покоящиеся на основании шеи собаки. Даже затягивающиеся "рывковые цепочки" (а их, между прочим, нужно еще и правильно надевать, что знают не все) не причиняют собаке ощутимых неприятностей, поскольку сдавливают не гортань, а мышцы.

У плоских металлических ошейников в виде, например, трех рядов цепочки есть одно важное достоинство, касающееся, впрочем, совсем не управления собакой. При пуске собаки на задержание знающий и опытный враг может перехватить ошейник и, прикрутив его и сдавив горло собаки, заставить собаку отказаться от активных действий. Любой мягкий ошейник, в том числе и кожаный, позволит это сделать, металлический же будет резать пальцы человека, но не сдавит горло зверя, поскольку не может изогнуться так, чтобы образовать петлю. Если вы предвидите такой вариант развития событий, то можете либо пользоваться таким ошейником, либо вывернуть наизнанку обычный "строгач", который, к тому же, поранит руку нападающего своими шипами. Но, знаю по опыту, куда проще сорвать с собаки обычный ошейник перед тем, как она пойдет на врага.

Нередки случаи, когда собаки легко научаются вынимать голову из ошейника. Предотвратить это можно только тогда, когда хозяин научится правильно застегивать ошейник, а это означает, что между внутренней поверхностью ошейника и шеей должны плотненько умещаться один или два пальца, положенные "плашмя". И не надо жалеть собаку, для нее это, во-первых, не оскорбительно, а во-вторых, по ощущениям не страшнее, чем для нас – правильно зашнурованные кроссовки или ботинки.

" Удавки ", затягивающиеся на горле, больше всего подходят, например, английским бульдогам, у которых шея шире головы шеи и которые поэтому легче других выворачиваются даже из правильно надетого ошейника. Впрочем, они, разумеется, причиняют определенные неприятности любой собаке. А все-таки мне, работающей с возбудимыми и не вполне адекватными собаками, нередко приходится видеть, как собака с ними справляется. Но ведь со спокойными собаками и необходимости в удавке нет! И я каждый раз чисто по-человечески удивляюсь, как собака выдерживает удушье, хрипя и едва ли не испуская дух - а она, бедная, как тянула вперед, так и тянет! В то же время как профессионал я прекрасно понимаю, чем это объясняется: крайне высокий уровень общего возбуждения нервной системы превышает интенсивность болевых импульсов и сигналов о недостатке кислорода. Насмерть не задохнешься, а терпеть физические неудобства собаке не привыкать.

Шлейка (конечно, не рабочая или буксировочная, а прогулочная) неплоха для мелких собак, которых хозяин всегда водит только за счет натяжения поводка, то и дело приподнимая над землей наподобие сумочки-борсетки. Управлять движением собаки в шлейке невозможно. Однако и хозяину мелкой собаки следует обращать внимание на конструкцию шлейки. Если она скроена "восьмеркой", так, что ремешки проходят подмышками собаки, то они будут при движении разворачивать плечи и локти собаки в стороны. Привычка двигаться с вывернутыми локтями может повлиять на постав передних ног у выставочных собак. Наилучшая конструкция шлейки – это пара кожаных "обручей", охватывающих грудную клетку и соединенных продольными стяжками и передней стяжкой поперек груди. На верхнем ремешке шлейки помещается кольцо для пристегивания карабина поводка.

Поводок должен быть максимально прочным и минимально упругим, чтобы хорошо передавать резкое усилие при рывке. Выбирая поводок, нужно помнить, что удобной должна быть не только петля, предназначенная для кисти руки – при вождении собаки очень часто приходится перехватить поводок в его средней части. Это движение, как правило, приходится делать в экстренной ситуации, а потому оно само по себе может оказаться резким. Если же собака как раз в этот момент дернет поводок в другую сторону, то воздействие неудачного поводка на вашу руку будет равносильно удару или ожогу. Поэтому я советовала бы вам отдавать предпочтение поводкам, вся поверхность которых достаточно приятна для прикосновений.

Металлические цепочки, используемые в качестве поводков, нехороши именно по этой причине – звенья могут не только причинить неприятные ощущения, но даже серьезно поранить руку. Они полезны только с одной целью: чтобы отучить собаку грызть поводок, неплохо какое-то время походить с поводком, нижняя часть которого, доступная для зубов собаки, представляет собой металлическую цепочку. Но та часть, которую вы можете в случае чего перехватить рукой, должна все же быть достаточно комфортной для вас.

Синтетические поводки, в особенности тонкие "шнуры", резко натягиваясь при рывке собаки, создают трение, настолько ощутимое, что это чревато и содранной кожей, и даже глубокими ожогами. Был в моей жизни момент, когда я вынуждена была перехватить середину капроновой "струны" "рулетки", на которой хозяин вел молодого шар-пея. Ничего другого мне не оставалось: собака резким рывком устремилась к игравшим рядом маленьким детям, а рукоять "рулетки" была в руках у замешкавшегося хозяина. Но кисть правой руки, глубоко не то прорезанную, не то прожженную в трех местах, я лечила несколько дней – при том, что раны у меня всегда заживают быстро, как на собаке.

"Рулетка" и вовсе хороша только для тех хозяев, кто раз и навсегда отказался от мысли хоть когда-нибудь в жизни отпустить собаку с поводка. Управлять движением собаки при помощи "рулетки" невозможно по чисто механическим причинам: массивная рукоять и упругая колеблющаяся "струна" не могут передать собаке не только правильного рывка, но и вообще никакого воздействия.

Для правильного вождения собаки, особенно в процессе обучения, хороши сыромятные кожаные поводки, в особенности – из той же "круглой кожи", которая была описана выше. К плетеным кожаным поводкам предъявляются те же требования по прочности, что и к ошейникам, но риск защипывания шерсти, естественно, намного меньше. Поводки из сапожной кожи прочностью вообще не отличаются.

Достаточно хорошо передают усилие и брезентовые поводки, но они слишком широки для узкой ладони и, если вы не надеваете перчаток, тоже могут травмировать кожу рук. Да и по внешнему виду они подходят только для рабочих собак.

Правильно подобранный и надетый намордник вовсе не следует считать орудием пытки для собаки, как думают многие чувствительные люди. Мне часто говорят, что собака намордник "не любит", а я удивляюсь, как хозяин мог ожидать иного! Но, как говаривали встарь, "любить – не люби, да почаще взглядывай". Не говорю уж о требованиях правил содержания животных, это оправдано самой жизнью. И не надо думать, будто эта принадлежность необходима только крупным и потенциально опасным собакам. В частности, у моих фоксов намордники имеются. И Джинка, не могу не похвастаться, надела его впервые в девятилетнем возрасте с неподдельной гордостью: наконец-то ей, овчарке по характеру и воспитанию, дозволено носить настоящую овчарочью амуницию!

Во-первых, как бы там ни было, намордник часто позволяет решить практические проблемы – уж хотя бы тем самым, нелюбимым мною, методом физической невозможности, который описала в свое время Карен Прайор. Во-вторых, именно из-за того, что он неизбежно ограничивает возможности собаки, намордник вполне можно превратить в весьма эффективное воспитательное средство. Для этого достаточно, чтобы собака связала надеваемый или снимаемый намордник с собственной "благонадежностью". Так продемонстрируйте же собаке связь неудобств с ее поведением. Скажем, собака, подбирающая на улице всяческие гадости, способна какое-то время продержаться без хулиганства. Тогда неплохо повесить намордник ей на шею "для совести", пусть он так и висит наготове до тех пор, пока собака ведет себя хорошо. Однако при первом же подозрении на проступок на собаку, вышедшую из доверия, надевается намордник. Делается это неумолимо, но совершенно спокойно. В зависимости от дальнейшего поведения можно продержать собаку в наморднике хоть до самого прихода домой.

Есть, однако, одна особенность намордника, о которой вы должны знать, чтобы пользоваться им осмысленно, без большого вреда для психики и дальнейшего поведения собаки. Надо понимать, что собака, не имеющая возможности прибегнуть к главному своему оружию, чувствует себя весьма и весьма уязвимой. В возрасте молодняка, для которого вполне естественно стремление показать себя сородичам (особенно ровесникам) с лучшей и наиболее боевитой стороны, лучше бы снимать намордник в присутствии собак. Ну, хотя бы при новых знакомых или при тех, кому ваш юнец не совсем доверяет и при которых желает быть более уверенным в себе. Но даже эти соображения, как бы они ни были важны для самооценки, не могут отменить применение намордника.

Обязательно обращайте внимание на то, как собака добивается, чтобы вы избавили ее от неприятного предмета. Именно то поведение, при помощи которого она хоть раз-другой спасется от намордника, на веки вечные сделается обращением к вам. Скажем, мой муж снимал намордник с нашего овчара Акелы, когда тот начинал тереть морду о его брюки. Акела очень быстро уловил закономерность (у них это получается быстрее, чем у нас с вами) и взял за правило для верности еще и вымазать намордник в грязной луже или, на крайний случай, хотя бы набить его снегом. Я же специально надевала на прогулку старые джинсы, которых не жалко, и еще выставляла колено, чтобы ему неприятно было тереться. Поэтому у нас с ним выработался другой ритуал: во-первых, он всегда знает, при каких обстоятельствах я могу снять намордник, а при каких – ни за что; во-вторых, он садится передо мной и, просительно заглядывая мне в глаза, пару раз виляет хвостом. Если я уважу его просьбу, он будет рад, но и на отказ не обидится.

Словом, это столь же важное решение и жизненное правило, как и позволение рыкнуть на прохожего, а потому в молодом возрасте это целиком и полностью определяется не собачьими, а хозяйскими взглядами на жизнь. Для крупной собаки, которой прохожие имеют право опасаться даже в том случае, когда она ведет себя идеально спокойно и взвешенно, намордник часто становится обязательным обмундированием. Хотя бы поэтому собака должна знать, что надевание намордника зависит только от вашей воли, а не от ее усиленных просьб, капризов, страданий и попыток прямо тут же, не сходя с места, брякнуться в обморок.

И все-таки намордник в целом ряде случаев и впрямь не просто становится воспитательным ограничителем, но и причиняет собаке совершенно излишние неудобства. Тут я и сама охотно примкну к сострадательным прохожим, требующим снять с несчастного зверя "эту корзинку". Чтобы не измучить питомца, вы должны уметь правильно выбрать и надеть намордник.

Размер намордника определяется исходя из следующих соображений:

· В плотно надетом состоянии намордник не должен "подпирать" мягкие ткани под глазами собаки. Край намордника должен приходиться на щеку чуть дальше угла губ, но не доходить до скулы.

· Обхват намордника должен быть таким, чтобы собака могла приоткрыть пасть, облизнуться, отдышаться, но не прихватить резцами переднюю перемычку.

· Вся черная мочка носа собаки должна быть открыта, а края полосок кожи не должны приходиться на саму мочку или на чувствительную и не очень хорошо защищенную шерстью кожу. Следовательно, отверстие для мочки носа должно быть на пару-тройку сантиметров быть больше нее.

· Намордник должен застегиваться таким образом, чтобы он плотно ложился на морду и заднюю поверхность шеи ниже затылка, не оставляя никакого запаса по длине ремня. В противном случае собака будет постоянно пытаться снять намордник лапами и может даже поранить собственную морду. Только не вздумайте снимать намордник именно в этот момент – на будущее вы лишь сделаете эти старания особо ожесточенными! Если же намордник под лапами не перемещается, то надежда избавиться от него иссякнет после первых же безуспешных попыток и собака перестанет раздирать себе морду когтями.

Наилучшая конструкция – это кожаная сетчатая модель, которая когда-то называлась в наших магазинах "боксер". Обратите внимание на заклепки, соединяющие полоски кожи – они должны быть прочными, но плоскими и легкими. С большой вероятностью одна из заклепок приходится на середину носа, где у многих собак есть небольшая "горбинка". Тогда нужно хорошенько осмотреть внутреннюю сторону именно в этом месте. Если заклепка выступает над поверхностью кожи, она может травмировать собаку, срывая необильную здесь шерсть и нанося неприятные царапины. А поскольку намордник далеко не является образцом стерильности, то велика вероятность загрязнения и нагноения таких царапин. Мне случалось видеть плохо заживающие язвы, вновь и вновь открывающиеся при каждом употреблении намордника.

Ну, а теперь мне не обойтись без упоминания о настоящих пыточных орудиях, которые недостаточно сведущие люди принимают за наиболее надежное средство предотвращения исходящих от собаки неприятностей.

Металлические намордники, напоминающие конторские корзины для бумаг, с успехом могут применяться взамен вериг, которыми в давние времена пользовались для самоистязания монахи. И хоть бы в муниципальных правилах содержания собак сто раз писали, что власти признают в качестве обязательного средства только этот вариант намордника, я никогда не воспользуюсь им сама и не посоветую никому из хозяев. Я точно знаю, что эта строчка правил была продиктована ни чем иным, как интересами производителей этих орудий.

Дело в том, что, во-первых, тяжесть подобного намордника довольно обременительна для носа средней собаки. Во-вторых, как ни подкладывай на переносицу фланельку и замшу, а проволочная конструкция на каждом шагу бьет по чувствительному месту соединения хряща и кости. Пожалуйста, вот сейчас, пока вы читаете эти слова, попробуйте легонечко постучать себя по переносице металлической шариковой ручкой. Нет, нет, сильно не надо! Интересно, до какой строчки вы сможете сохранить спокойствие?

Появившиеся в продаже пластиковые намордники несколько милосерднее металлических, но только за счет меньшего веса. Ну, скажем, вы постукиваете себя по носу не металлическим предметом, а пальчиком. Прошу вас, попробуйте! Если вам надолго стало легче, то можете считать, что и собака более терпима к пластику, чем к металлу. Но все равно, вряд ли вы выдержите время, сопоставимое с прогулкой собаки.

Вот, собственно, и все принадлежности, необходимые для жизни и работы с собакой. Однако в магазинах вы увидите и другие "сверх-современные" и "исключительно эффективные" аксессуары, предлагаемые в первую очередь для тех собак, с которыми трудно справиться.

Модные нынче кликеры представляют собой полный аналог любого условного стимула, хотя бы свистка – это всего-навсего сигнал, рассчитанный на стопроцентное включение условного рефлекса. Никаким "волшебным" действием кликеры не обладают. Насколько я могу понять, применение их восходит к идее Карен Прайор об использовании "вторичного стимула" при необходимости мгновенно и точно выделить и подкрепить крошечный элемент в составе сложного поведения. Если вы придерживаетесь идеи о стопроцентной автоматизации навыков, то можете уповать на всемогущество кликерной дрессировки.

Позвольте мне не описывать подробно всяческие электрошокеры – не потому, что я плохо представляю себе их действие, а из чистой брезгливости, вызванной именно пониманием. Применение их равносильно лечению током в сумасшедших домах. Наверное, вы видели подобные кошмарные сцены в фильмах – хотя бы в "Противостоянии" по роману Юлиана Семенова, где заику Кротова лечат именно этой, с позволения сказать, медицинской процедурой.

Удар электрического тока, к которому собаки, между прочим, более чувствительны, чем люди, понятно, заставит ее бояться что-то делать. Но эта шокотерапия может оправдать себя только в том случае, если, во-первых, провинность действительно заслуживает электрического стула, а во-вторых, зверь понимает, с чем именно связана столь суровая кара. Но если бы, если бы он понимал! Тогда, собственно, и шокер не понадобился бы. А раз уж собака не уразумела более мягких воздействий, то это означает либо недоходчивость объяснений хозяина (а куда она денется при наличии шокера?), либо такое состояние нервной системы и психики, при котором не подействуют никакие меры. Мало того, что лично мне кажется недостойным воздействовать ужасом на несчастное существо, и без того страдающее от непонимания окружающего. Главная беда в том, что непонимание в любом случае только усугубляется.

Но в любом случае мое мнение остается лишь моим мнением, а выбор подходящих средств для работы с собакой всегда будет за вами.