Как правильно работать с угольником

Рис. 5. Угольник

Должен использоваться всегда, когда замеряется длина с помощью линейки. Любая маркировка, выполненная таким образом, будет точной.

Рис. 6. Неправильно,

если риска переносится из края упора во все стороны заготовки, то легко может случиться, что линии не пересекутся.

Рис. 7. Правильно:

наверху маркировка переносится на боковые стороны и только потом доску переворачивают. Таким образом вы получите самый точный результат.

Если потом надо будет пилить, то пилу следует приставить плотно к риске, но не на саму риску. Если от отпиленного края нужно отмерить длины других заготовок, то с помощью угольника еще раз проверяют, имеет ли край требуемый угол. В случае необходимости размечается новый угол 90 градусов, лишняя древесина отпиливается.

На тонких заготовках достаточно риски на верхней стороне. На более толстых участках лучше сделать маркировку вокруг, чтобы можно было все время контролировать срез. На рисунках 5, 7 показано, как правильно наносить маркировку.

Собственно говоря, угольники нужны только для того, чтобы наносить риски. Чтобы они всегда бы правильными, угольник следует периодически проверять.

РАБОТА С РЕЙСМУСОМ

Если вы впервые решите воспользоваться рейсмусом, у вас могут возникнуть некоторые трудности. Но они вполне преодолимы, если вы вначале поработаете этим инструментом на отходах древесины и «набьете руку».

Нужный размер устанавливают между колодкой и острием штифта на подвижном стержне. Потом крепко закручивают установочный винт.

Для того чтобы правильно получить риску, надо плотно прижать колодку рейсмуса к кромке детали и плавно вести рейсмус от себя или к себе. Нельзя давить слишком сильно: более твердые годичные круги могут отклонить прибор в сторону, а это приведет к неточности в маркировке.

Если имеется рейсмус с двумя съемными масштабами, то одновременно можно нанести две параллельные линии. Или так разместить стержни в колодке, что один штифт будет вставляться в центр круга как ножка циркуля, а другой — размечать дугу на заготовке.

Рис. 8. Деревянный рейсмус.

Раньше рейсмусы делали только из дерева. Сейчас часто применяют приборы из металла, в которые вставлены не гвозди, а стержни с грифелем.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ — ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

Столяры и плотники неустанно придумывают все новые и новые конструкции, чтобы покорить древесину, которая часто преподносит сюрпризы. Под воздействием атмосферных осадков дерево коробится, усыхает, деформируется.

Между тем материалу, который позволяет забыть об этих проблемах, более 90 лет. Древесностружечные плиты, появившиеся в 1900 году как опытные образцы и ставшие с 30-х годов серийным продуктом, состоят в большей части тоже из дерева — из мелкой и очень мелкой стружки, которая при добавлении к ней искусственной смолы (в качестве связующего элемента) при высокой температуре и сильном давлении прессуется в плиту. Стружка реагирует на влажность воздуха не так сильно, как волокна в натуральной древесине, поэтому древесностружечные плиты — очень устойчивый материал. Благодаря этому они подходят, прежде всего, для изготовления мебели и встроенных деталей большой площади. Правда, при одном условии: чтобы влажность воздуха не превышала «возможностей» плиты. При повышенной влажности лучше использовать древесностружечные плиты специального состава.

Для домашнего мастера древесностружечные плиты — важный, если не самый главный строительный материал. Они имеют значительные преимущества перед натуральным деревом и, прежде всего, их можно легко обрабатывать сразу большими участками. Правда, они не имеют той красоты и игры цвета, которые присущи натуральному дереву.

КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Помимо преимуществ у древесностружечных плит есть недостатки. Структура из стружки и искусственной смолы далеко не так эластична и прочна, как натуральное дерево, так что некоторые конструкции, которые обычны для дерева, здесь выполнить невозможно. По краям и в местах сверления могут быть сколы, места распила часто выглядят некрасиво. Что касается поверхности древесностружечных плит, то с ней надо обращаться очень осторожно.

СОРТ ПЛИТ

Если внимательно приглядеться к отходам древесностружечных плит, можно заметить, что плиты бывают разными по сорту. Имеются так называемые однослойные плиты, которые прессуются из стружки только одного размера и отличаются довольно грубой поверхностью. Трехслойная плита включает в себя средний слой из грубой стружки и два покровных — из более тонкой и плотнее спрессованной стружки. У пятислойных плит между средним и покровными слоями находятся еще по одному слою.

Многослойность, помимо прочего, повышает эластичность и прочность плиты. Такие сложные плиты, разумеется недешевы, и их целесообразно использовать в наиболее сложных и ответственных работах. Для большинства обычных строительных работ достаточно однослойных плит.

Стружка прессуется искусственной смолой, цементом или магнезитом. Древесностружечные плиты, связанные цементом или магнезитом, встречаются реже. Подавляющее большинство имеющихся в продаже плит — прессованные искусственными смолами.

ТРИ СТУПЕНИ КАЧЕСТВА ПЛИТ

Известная всем стандартная плита предназначена для внутренних работ, она применяется только в сухих помещениях.

Есть древесностружечные плиты, которые могут быть использованы для наружных работ, но только там, где нет постоянной повышенной влажности. Эти плиты быстро высыхают, даже если они намокнут.

Существуют древесностружечные плиты, содержащие не только устойчивые к воздействию погодных условий искусственные смолы, но дополнительно и защитный материал против грибковых поражений. Они применяются, как правило, во влажных помещениях, где присутствуют условия, способствующие появлению грибка.

Искусственные смолы, используемые как связующее в древесностружечных плитах, выделяют формальдегид, вредный для здоровья. В соответствии с его количеством древесностружечные плиты делятся по качеству на 3 класса (ступени).