Безвредные древесностружечные плиты

Сейчас предъявляются строгие требования к древесностружечным плитам, содержащим вредные вещества. Тем кто хочет использовать для строительства или в качестве материала для мебели безвредные плиты, следует выбрать плиты, прессованные цементом или магнезитом, которые, правда, пока еще трудно достать. Но спрос рождает предложение...

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА

Испарения формальдегида особенно опасны для здоровья детей, но, к сожалению, дешевая мебель для детских комнат нередко делается из древесностружечных плит. Мебель из дерева не только более полезна (или менее опасна для здоровья), но и более износоустойчива, хотя она и дороже.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ

Обычно в продаже имеются древесностружечные плиты толщиной 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28 мм. Для таких изделий, как, например, подоконники или крышка кухонного стола, производятся более толстые плиты. Их толщина доходит до 70 мм.

Самый распространенный размер плиты — 217x207 см. В промышленных целях выпускают плиты и больших длины и ширины. Облицовочные плиты бывают размером 250x183 см. Таким образом, даже для облицовки стен можно подобрать плиты соответствующего размера.

НЕПЛОТНЫЕ МЕСТА

«Неплотной» мебель может стать по краям или после сверления в ней отверстий, и тогда формальдегид будет выделяться больше нормы. При покупке мебели требуйте так называемый паспорт мебели. Он гарантирует, что мебель состоит из древесностружечных плит 1 ступени и содержание формальдегида проверено в специальной лаборатории.

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ

Наряду с необработанными древесностружечными плитами в магазинах стройматериалов на строительных рынках имеется множество покрытых различными материалами плит, предназначенных для вполне определенных целей.

Обычно непрофессионалы используют плиты, покрытые с обеих сторон пленкой. Это избавляет их от необходимости дополнительно обрабатывать поверхность. Стандартный цвет пленочного покрытия — белый. Кроме того, имеются пленки, имитирующие цвет и текстуру настоящего дерева. Этот искусственный материал износоустойчив и за ним легко ухаживать.

Есть и древесностружечные плиты, которые покрыты настоящей фанерой. Однако выбор плит все же не очень большой. Жителям городов приходится иногда тратить довольно много времени в поисках нужной. Фанерованные плиты покупают обычно $ раскроенном виде. Поэтому их торцы надо сразу же после приобретения покрыть накладкой.

Для так называемых полок тоже нужно покупать плиты, покрытые пленкой. Их стандартные размеры должны по возможности максимально совпадать с размерами планируемого предмета.

ПРОЧНЫЕ ПЛИТЫ

Плиты для кухонного рабочего стола часто состоят из древесностружечных плит. Но это особые плиты. Ширина их — от 60 до 75 см. Они покрыты специальной износоустойчивой пластмассой, по длине края предусмотрена накладка. Иногда они имеют закругленный или скошенный край. Такой плитой можно покрыть также верстак в подвале.

ПЛИТЫ ДЛЯ ПОЛА

Если надо покрыть старый дощатый пол или потрескавшийся бетонный ковром или плитками, то в качестве промежуточного пола кладут слой специальных древесностружечных плит: они окантованы вокруг и снабжены профилем с соединением «шип и канавка». Таким образом, с одной стороны сглаживаются неровности нижнего пола, с другой — швы между плитами не будут вырисовываться некрасивыми линиями на новом покрытии.

Половые плиты — однослойные и имеют более грубую поверхность, чем древесностружечные плиты для мебели.

ФОРМАЛЬДЕГИД

В 1980 г. в ФРГ были разработаны основные директивы для «Единых технических требований», согласно которым населению можно продавать древесностружечные плиты только 1 эмиссионного класса (или, что то же самое, 1 эмиссионной ступени). Содержание формальдегида в них должно быть не выше 0,1 мл на кубический метр воздуха. До сих пор это остается не предписанным законом указанием, а скорее, рекомендацией. В других странах никаких директив или указаний на этот счет нет. Там, как само собой разумеющееся, продаются древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3.

Для древесностружечных плит, выпускаемых промышленностью ФРГ для производства мебели, действуют особые регламентации. Древесностружечные плиты эмиссионных ступеней 2 и 3 могут перерабатываться дальше, если после покрытия искусственным материалом или после фанерования выделения формальдегида не превышают допустимые нормы для плиты ступени 1.

Плиты для пола тоже, как правило, имеют эмиссионную ступень 1.

Для закрепления их на черном полу используются шурупы или винтовые гвозди. Последние обычно рано или поздно разбалтываются. Плиты начинают постепенно пружинить и, вполне вероятно, что придется останавливать «хождение пола», т. е. снова его закреплять.

РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАЕВ ПЛИТЫ

Стружка и искусственная смола создают при прессовании древесностружечной плиты крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. С натуральным деревом проще работать, его волокна длиннее и крепче связаны друг с другом, а с древесностружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

КАК РАСПИЛИВАТЬ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

Древесностружечные плиты можно обрабатывать любой пилой. Инструмент вести надо под очень острым углом к поверхности плиты. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, только слегка надавливая. Это также уменьшит опасность крошения края плиты и образования ломкой линии отреза. Лучше вставить в пилу полотно с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой для подвергающегося опасности расщепления края плиты является клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесностружечных плит с покрытием. Покрытие такие может защитить край от расщепления, если его надрезать острым ножом. Иногда его надрезают до несущей плиты.

СВЕРЛЕНИЕ, РАБОТА РАШПИЛЕМ И СТРОГАНИЕ

Тупые, слишком сильно насажанные или работающие с ограниченной скоростью сверла вырывают осколки из края просверливаемого отверстия. Только правильно ведя инструмент, можно избежать этих повреждений.

Отрезанный край плиты должен быть ровным, в этом случае ему не требуется дополнительная обработка. Отпиленный вручную или дисковой пилой край может иметь неровности, которые нужно убрать рашпилем или прострогать.

Рубанок или рашпиль ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом. Инструмент следует направлять только параллельно поверхности, с внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, лучше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником, чтобы покрытие имело завершенный острый край.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПЛИТ

Благодаря структуре древесностружечных плит конструкции с угловым и Т-образным соединениями кажутся легче. На самом деле они не более стойкие, чем сравнимые с ними детали деревянных конструкций. В принципе, древесностружечные плиты позволяют осуществлять только тупые соединения. Более сложные и стойкие шиповые соединения или нахлест у древесностружечных плит невозможны.

Поскольку тупое соединение требует дополнительных мероприятий, чтобы создать надежную прочность, то добиться этого у древесностружечных плит только с помощью клея невозможно.

Угловые и Т-образные соединения двух древесностружечных плит должны быть образованы специальными шурупами, которые имеют по всей длине стержня сильно выраженную саморежущую резьбу.

Рис. 9. Штыри и клей обеспечивают стабильность углового соединения.

Рис. 10. Надежное соединение: шурупы с деревянной шпонкой в качестве «контрдеталей».

Рис. 11. Соединительная фурнитура: надежная даже для разборных конструкций.

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШТЫРЕЙ

Надежное соединение двух древесностружечных плит возможно только с помощью штырей, которые сажаются на клей в обеих частях углового и Т-образного соединений. Для этого обе плиты временно сколачиваются гвоздями, чтобы можно было точно просверлить отверстие. Соединение можно осуществить также с помощью специальной фурнитуры, которую закрепляют шурупами внутри углового и Т-образного соединений.

Гвозди не подходят для соединения древесностружечных плит. Они не имеют в структуре плит достаточно надежного упора и со временем выпадают.

Кромки среза у древесностружечных плит выглядят не очень красиво и, самое главное, не так износоустойчивы и прочны, как поверхность. Зубья пилы могут повредить спрессованную структуру плиты. Также кромка может повредиться при ударе и сильном давлении на нее. Поэтому кромку надо защитить.

Рис. 12. Слева: четыре шурупа-самореза различной величины, справа: два обычных шурупа для дерева (для древесностружечных плит не подходят).

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить утюгом пластмассовую ленту с клеевым покрытием или фанерованную ленту.

ПЛАНКИ ИЗ ДЕРЕВА

Кромки, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить такую защиту можно с помощью приклеенных реек из дерева. Они могут быть как одного цвета с покрытием плиты, так и составлять ему резкий контраст. Их вместе с плитой можно покрыть лаком или снабдить другим одинаковым защитным покрытием.

Даже 5-миллиметровая рейка является действенной защитой кромки. Более сильная широкая рейка к тому же несколько снизит эластичность плиты.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Покрытие лаком или облицовка — это два способа декоративной обработки поверхности. Лаком покрываются, как правило, деревянные поверхности, древесностружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует зашпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесностружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем нанести на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко «прочитаться» в пленке лака и ухудшить внешний вид заготовки.

Шпаклевка наносится равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная впитывающая поверхность, на которой достаточно даже одного единственного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака на поверхности будут видны неровности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

ПРИКЛЕИТЬ ПОКРЫТИЕ

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. Тот, у кого есть особые запросы относительно цвета, без всяких проблем может их удовлетворить и таким образом сэкономить время на покрытие пленкой.

В продаже имеются пленки различного цвета и разного декора. Они обычно самоклеящиеся и поэтому их легко приклеить. Поскольку этот материал очень тонкий, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик толще и износоустойчивее. Он приклеивается специальным клеем, который наносится на несущую поверхность плиты и на покрытие.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Если после покупки мебели или изготовления ее из древесностружечных плит вы почувствовали изменение в состоянии здоровья, проведите измерения концентрации формальдегида в специальной лаборатории. Если будет определено его повышенное содержание, то стоит подумать, не убрать ли эту мебель из квартиры.

ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ ЛАКА

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида. Не используйте лак, содержащий растворитель. «Водяной» лак не оказывает защитного действия.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы стыки между краями, были, по возможности, более плотными.

Фанера тоже могла бы стать действенным заграждением. Правда, в некоторых фанерных клеях присутствует все тот же формальдегид.

МАТЕРИАЛ И ОБОИ

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются обои. Они пористые и поэтому не могут являться надежной защитой.

Ковролин или клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если при измерении будет обнаружена повышенная концентрация опасного для здоровья газа, надо выяснить, какой материал является источником выделения, прежде чем обвинить во всем древесностружечные плиты и начинать новую обработку поверхности.

ФАНЕРА И ОРГАЛИТ

Среди материалов из дерева древесностружечные плиты пользуются особым расположением у домашних мастеров. Но это не всегда лучший материал. Во многих случаях можно рекомендовать фанеру или оргалит.

Неприятное для мастера свойство дерева состоит в том, что оно коробится. Со временем доска может искривиться в одну сторону или приобрести спиралевидную форму, а при некоторых обстоятельствах — «взорвать» всю даже правильно собранную конструкцию. Фанера имеет несколько отличные от дерева характеристики. Она состоит из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона, волокна которых направлены друг против друга. Движение в отдельных слоях взаимно нейтрализуется, так что фанерные плиты остаются длительное время ровными. Искривление оргалита полностью исключено. Этот материал состоит из мельчайшей стружки и клея, он не имеет четко направленных волокон и не будет коробиться как натуральное дерево.

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Если при изготовлении определенных конструкций возникает необходимость использовать материалы, которые после обработки не изменяют свою форму, можно предложить солидные фанерные плиты. Оргалиту должно быть отведено незаметное место. С давних пор — это излюбленный материал для изготовления задних стенок.

СЛОИ ФАНЕРЫ

Фанера состоит как минимум из трех слоев. Есть фанера, имеющая пять и более слоев. В любом случае речь идет о нечетном числе слоев, направленных друг против друга. Различные слои одной и той же плиты могут быть представлены одной породой дерева. Тогда говорят о гомогенных плитах. Или состоять из различных пород древесины — в гетерогенных плитах.

ПОКРОВНЫЕ СЛОИ

У гетерогенных фанер покровные слои образуют обычно благородные породы деревьев. В наших краях с этой целью используются чаще всего бук и сосна. Но и такая тонкопористая древесина, как береза, тоже охотно используется для фанеровки. Многопанельные плиты сегодня фанеруются африканскими или азиатскими породами древесины.

СОРТИМЕНТ ФАНЕРЫ

Фанера бывает: повышенной, средней и ограниченной водостойкости. Высокой прочностью и водостойкостью отличается бакелитовая фанера. Ее используют как конструкционный материал. По прочности она приближается к низколегированным сталям.

КАЧЕСТВО ФАНЕРЫ

Качество фанеры зависит от покровного слоя и обозначается цифрами от 1 до 3. Цифры 1 и 2 обозначают, что с одной стороны покрытие — высшего класса, а с другой — «второго». На ней могут быть незначительные изменения цвета, мелкие дефекты или маленькие дырочки от ходов насекомых. Такую фанеру имеет смысл подвергнуть проверке на качество.

Наряду со стандартными есть специальные фанеры: лодочная или самолетная — плохо воспламеняющаяся фанера, специальная фанера для пола, обшитая досками фанера или фанера с покрытием, поглощающим теплоту.

ТОЛЩИНА И ФОРМАТЫ

Фанеру производят разной толщины: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 и 50 мм. Фанеру толщиной более 12 мм и минимум с пятью слоями называют еще «мультиплексом».

Длина обычных плит составляет 1220, 1250, 1500, 1530, 1830, 2050, 2200, 2220, 2500 и 3050 мм, ширина — 1220, 1250, 1500, 1530, 1700,1830, 2050, 2440, 2500 и 3050 мм.

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ФАНЕРУ

Следует обратить внимание на некоторые особенности обработки фанеры. При распиливании и сверлении фанерного полотна могут оторваться волокна на противоположной стороне. Поэтому нужно на это место положить прокладку и пилить и сверлить ее вместе с фанерой.

Минеральные вещества, содержащиеся в некоторых древесинах, могут быстро затупить инструмент. Поэтому надо пользоваться пилами с острыми полотнищами и из твердого металла. Это нужно для того, чтобы поверхность фанеры, особенно из мягких пород дерева, отпиливалась ровно и не была рваной или продавленной.