Как защитить пилу от повреждений

Аля любой пилы плохо, если она во время хранения соприкасается с другими инструментами. Тогда зубья слишком быстро тупятся или даже повреждаются.

Зубья можно защитить очень простым способом. Прорезают кусок шланга по длине полотнища и натягивают его на зубья пилы. Лучше всего подходит жесткий шланг, обтянутый внутри тканью, который закрывает полотнище пилы и плотно держит даже после многократного использования.

Пила приставляется вплотную к намеченной на доске линии. Большой палец левой руки упирается в полотнище пилы и помогает направлять ее. Распиливание начинается с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов, причем полотнище пилы надо несколько раз потянуть к себе, чтобы надрезать первую линию.

Вначале делают легкие движения, как при резании. Только тогда, когда полотнище пилы войдет в древесину, то есть проложит след, можно смело распиливать доску.

У края разреза пилите только короткими резкими толчками. Потом возьмите свободной рукой остаток доски и крепко держите его, чтобы воспрепятствовать отламыванию осколка на нижней стороне заготовки, которое может произойти из-за веса отпиливаемого куска.

Пропил вдоль волокон древесины — всегда «критический» момент, особенно в сильно свильной древесине. Пила здесь «хочет», естественно, идти по пути наименьшего сопротивления и «с удовольствием» следует за мягким деревом между годичными кольцами, то есть «гуляет».

Положите заготовку на обычную опору, которая, однако, не должна мешать при распиливании. Лучше всего подходят козлы, установленные примерно на высоте колен. Тогда одно колено кладут на заготовку и закрепляют ее во время распиливания собственным весом.

При длинных распилах нормальная пила может заклинить. Здесь надо использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. В этом случае распил будет значительно шире, чем полотнище пилы.

Если надо распилить свежую или сырую древесину, то намажьте полотнище пилы воском или мылом.

ЦУЛАГА

При отделке мелких заготовок большую помощь может оказать цулага, изображенная на рисунках 27, 28.

Рис. 27. Куска столярной плиты и двух кусков планки достаточно для изготовления практичной цулаги.

Рис. 28. Перед началом распиливания поставленную под углом пилу несколько раз протягивают, потом пилят толчками.

Чтобы ее смастерить, вам понадобятся кусок столярной доски размером примерно 20x30 см и толщиной 12 мм, а также две струганные рейки или планки, которые можно плотно приклеить или привинтить сверху или снизу к плите, и именно поперек расположения реек. Так вы предотвратите искривление и разлом плиты.

Цулага кладется на верстак и упирается прибитой снизу планкой в край стола. Заготовку и цулагу держите одной рукой и давите вперед. Таким образом нижняя планка будет задавать правильное направление. Поскольку верхняя планка короче, то вы также сразу же получите хорошую центровку пилы и продольная распиловка не пойдет в стол.

Если у вас есть две цулаги, вторую можно подложить под другой конец заготовки в качестве дополнительного упора, при распиливании длинных досок, реек или планок.

ЗУБЬЯ И ИХ ФОРМА

Возможности пилы зависят от ее формы и от величины зубьев. Большое количество зубьев на еди- нице длины полотнища означает тонкое распиливание, но медленное продвижение вперед. Малое количество зубьев сулит грубый распил.

Древесина состоит из волокон, при распиливании они разделяются. При этом появляется стружка, которую нужно удалять. Если вы работаете пилой с мелкими зубьями, то расстояние между зубьями достаточно быстро заполняется мелкой древесной стружкой — пильной мукой. Зубья уже не могут захватывать древесину в полную свою длину. Распиливание становится все более утомительным, в то время как большие зубья «хватают» древесину полностью и практически никогда не загрязняются за счет большого расстояния между зубьями.

Почти у всех пил — «разведенные зубья», то есть слегка наклоненные то влево, то вправо. Благодаря этому образуется более широкий зазор, из которого легче удаляется стружка, и пилу не так часто заклинивает.

Форма зубьев обозначается как работающая «встык», «слабо встык» или «действующая с обеих сторон». Чем круче расположены зубья, тем лучше пила работает встык, тем меньше проявляется ее тянущее скользящее движение. Со временем зубья пилы затупляются и их нужно затачивать. При этом должна быть заново восстановлена разводка. Даже для специалиста это не такая простая работа. Поэтому рекомендуем приобрести современные «твердоточенные» пилы с закаленными зубьями. Они не так быстро тупятся, реже нуждаются в заточке, да и сама заточка производится проще, чем у обычной пилы.

Полотнище пилы кладут на стол, бруском дважды доводят до остроты обе стороны зубьев по направлению от конца к ручке. Пила готова, можно приступать к работе.

Скосы

Соединение двух деревянных деталей под прямым углом, например у рамок картин, осуществляется часто с помощью клеевого шва с углом 45 градусов к краю. Срез под 45 градусов должен быть спилен очень точно. Даже незначительное отклонение не даст плотно закрытого шва и соединения под прямым углом не получится.

Вспомогательным средством здесь является стусло. Это «корытце» из твердого дерева, стены которого образуют щель, через которую проходит пила. Стусло имеет три прорези, которые выглядят, если смотреть на них сверху, как римская цифра XI. Эти прорези предназначены для распиливания слева, справа и под прямым углом.

Инструмент должен крепко лежать в стусле, чтобы он не мог двигаться, иначе это приведет к изменению угла. Лучше всего закрепить его с помощью струбцины. Хорошо, если и само стусло прикреплено к верстаку, или, по крайней мере, крепко придавлено к упору. Пилят на стусле пилой со спинкой или пилой для чистовой распиловки. При частом использовании стусла кромка колодки может повредиться. Пила тогда не будет идти ровно. Такое стусло надо заменить.

Есть и дорогие стусла из металла. Они не изнашиваются и поэтому служат дольше.

КАК СДЕЛАТЬ СКОСЫ

Такое соединение можно увидеть на любой картинной раме. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов к их краям, то есть делит пополам прямой угол рамки.

Если планки рамки просто соединяются между собой под прямым углом, то склеенная поверхность будет такой же величины, как и поперечный разрез материала. Если же надрезать их под углом, то «шов» будет больше, таким образом, более стойкий.

Кроме прочности такое, соединение придает изделию определенную элегантность. Но оптимальная прочность таким образом еще не достигается. Даже на рамках средней величины соединения должны быть дополнительно зафиксированы проволочным штифтом, не говоря о больших рамках. Есть и другие действенные возможности закрепления, такие, как скрытый шип или уголки.

Только в рамках, вставленных под прямым углом, образуется 45-градусный срез. У шести- или восьмиугольных рам клеевые стыки между кромками рамок образуют, конечно, другие углы. Но в любом случае они всегда должны делить пополам угол между двумя планками.

Следует отнестись очень внимательно к тому, чтобы скос точно делил угол пополам. Если вы в процессе работы отклонитесь хотя бы на один или два градуса от требуемого угла, то уже не сможет получиться абсолютно точное прямоугольное соединение. Если будет даже небольшое раскрытие шва, то он также не будет прочным и будет выглядеть не так аккуратно, как абсолютно закрытый шов.

СКОСЫ ДЕЛАЮТСЯ ТАК:

=> Размер картины перенесите на кромку сгиба в планках рамки.

=> Размер картины перенесите на внешний край планки.

=> Спиленный скос обработайте рубанком, в отдельных случаях только зачистите наждачной бумагой.

=> Для придания дополнительной прочности просверлите на клеевой поверхности отверстия для шипов.

=> Срез покройте клеем и закрепите с помощью зажимного приспособления, пока клей не свяжется.

=> Закрепите рамы снаружи проволочными штифтами или вбейте с обратной стороны волнистую проволоку, либо привинтите уголки.

=> При необходимости вклейте с внешней стороны тоненькие гребни.

Материал для скоса

1. Планки для рамки.

2. Клей, проволочные штифты.

3. Волнистая проволока или шпонки.

4. Картинные или оконные уголки.

5. Шурупы.

6. Тонкие деревянные рейки или кусочки фанеры в качестве шипов.

Инструмент

1. Пила со спинкой.

2. Сверло или сверлильный станок.

3. Настольная круглая пила.

4. Молоток, потайной штифт.

5. Стусло, рубанок.

6. Маркировщик шипов.

7. Наждачная бумага.

8. Стяжной хомут для косой резки или натяжное устройство для рам.

РАСПИЛИВАНИЕ

Для картинных рам с фальцем размечают формат картины, переносят размеры на фальцы, а затем под углом 45 градусов — на внешний край.

Пилите в обыкновенной цулаге с закрепленной струбциной планкой, чтобы заготовка не могла сползти. В то время как в обычной цулаге можно пилить только под углом 90 и 45 градусов, более дорогие цулаги имеют упор и для других углов: 67,5 градусов — для среза в пятиугольной раме и 60 градусов — для среза в шестиугольной раме. В этих случаях пользуйтесь пилой для чистовой распиловки с твердой спинкой.

ОБТЕСЫВАНИЕ

Любая, даже самая тонкая пила не может дать при распиливании абсолютно гладкой поверхности.

Поэтому каждый разрез тщательно обрабатывается. Нужно убрать, по меньшей мере, «бороду» на нижней поверхности заготовки, которая возникает под зубьями работающей толчками пилы. Необходимо устранить неровности и на лицевой стороне планок и на поверхности разреза. Тогда будет ровный закрытый стык.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОРА

При обтесывании принято пользоваться наждачной бумагой. Но удобнее всего подключить рубанок, а заготовку вложить в упор для стесывания, чтобы рубанок обтесал ее по всему краю. С его помощью удаляются только выпирающие части с поверхности распила, углы скоса при этом не меняются.

Такой упор для стесывания можно сделать из доски или куска столярной плиты и отструганной рейки, либо из куска чисто обрезанного пиломатериала. Рейка отпиливается с одной стороны под углом 45 градусов и потом привинчивается шурупами к обтесанному краю упора.

Рубанок аккуратно скользит вдоль обтесанного края, правый бок его наклонен к верстаку. Обтесываться должна только заготовка, ни в коем случае не вспомогательное устройство, иначе вы получите «выпуклости» на поверхности среза.

СКЛЕИВАНИЕ

До тех пор, пока клей не свяжется, соединение в ус должно производиться под давлением. Для этого с помощью распорных щипцов прикрепляют зажимные кольца или хомуты. Можно использовать щипцы для скосов, угловые или рамочные зажимы, которые продаются в различном исполнении. Подберите подходящий инструмент. При работе обычным хомутом проверьте сначала точность прямого угла в углах рамы. При этом обе диагонали рамы должны быть одной длины. При использовании дорогих клещей и зажимов экономится время на контрольные измерения.

Точнее функционируют специальные щипцы для скосов или рамочные зажимы. Эти инструменты позволяют установить прямой угол.