Плиты со стержнем или столярная плита с серединкой из реек

Некоторые непрофессионалы мало знакомы с таким понятием, как столярная плита с серединкой из реек. Это официальное название материала, который в обиходе известен как «столярная плита».

В качестве фанеры со стержнем применяются плиты, средний слой которых состоит из сосновых стержней шириной 24 мм. У трехслойной плиты этот слой находится между двумя крайними слоями, у пятислойной — между средним слоем и покровным — еще один уплотняющий слой.

ЛЕНТА ЛУЩЕНОЙ ФАНЕРЫ

Столярная плита с серединкой из реек тоже выпускается с тремя или пятью слоями. В отличие от фанеры со стержнем средний слой такой плиты состоит из узких, шириной от 5 до 8 мм, поставленных на ребро лент лущеной фанеры.

Состоит ли средний слой из сосновых стержней или реек, не суть важно оба вида плит обладают высокой прочностью, соответствующей нормативным требованиям. При покупке плиты руководствуйтесь ценой, внешним видом и качеством материала.

ПРИЗНАКИ ДЕФЕКТОВ

Та и другая фанера могут иметь одинаковые или различные наружные слои. Здесь также действуют цифровые обозначения (например, 1-2, 2-2 или 2-3), указывающие на класс качества. Так, если на фанере стоит знак класса качества 1, это говорит о том, что фанера имеет только два дефекта. К ним относятся небольшое изменение цвета покрытия и трещина на кромке, которая может быть безупречно замазана. Первым классом маркируется также фанера, имеющая до трех здоровых сучков на квадратный метр.

Рис. 13. У плит с серединкой из реек средний слой заключенный между двумя покровными слоями, состоит из узких, поставленных на ребро лент лущеной фанеры.

Рис. 14. У плит со стержнем средний слой состоит из широких, лежащих поперек волокон дерева стержней, у которых могут быть кромочные надрезы.

Как и фанеру, плиты со стержнем и с серединкой из реек делят на три сорта в зависимости от их водостойкости.

Плиты со стержнем предназначены для использования во внутренних помещениях, а плиты с серединкой из реек — во влажных.

ТОЛЩИНА И ФОРМАТ ПЛИТ СО СТЕРЖНЕМ И С СЕРЕДИНКОЙ ИЗ РЕЕК

Плиты со стержнем и с серединкой из реек производятся толщиной 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30 и 38 мм, шириной 1220, 1530, 1830, 2050, 2500 и 4100 мм и длиной 2440, 2500,3500,5100,5200 и 5400 мм. В магазинах и на строительных рынках, однако, можно приобрести плиты максимальной толщиной 25 мм, длиной — 2500 мм и шириной — 2500 мм.

Как и у древесностружечных плит, слои фанеры склеиваются искусственными смолами, содержащими формальдегид. По данным промышленности, используются только слабо эмитирующие смолы.

ОРГАЛИТЫ

Структуру оргалита можно сравнить со структурой бумаги или картона. Тончайшие волокна (чаще всего отходы лесопильной промышленности) смешиваются со связывающими средствами (при необходимости с водой) до кашицеобразной массы. Волокнистый материал распределяется на большие транспортирующие листы, покрывается ситовой тканью и подается к прессу. Там под высоким дав- лением и при температуре более 200 градусов Цельсия образуются плиты, одна поверхность у которых гладкая, а другая — грубая с рисунком ситовой ткани.

Описанным способом изготавливают так называемые твердые оргалиты. Кроме этого, имеются еще оргалиты средней твердости и пористые, которые прессуются без добавления воды или без давления, а затем сушатся.

Для мебели и внутренних работ используются как простые оргалиты, так и оргалиты со структурированной или фрезерованной поверхностью. Подойдут и оргалиты с перфорациями. Наряду с грубым оргалитом оргалит, покрытый с одной стороны пропитанной маламиновой смолой бумагой, применяется чаще всего в качестве задней стенки ящиков и шкафов.

«КАФЕЛЬНАЯ» ПЛИТКА

Так называемые кафельные плитки из оргалита всегда играли большую роль в обустройстве дома. Еще до того как плита оргалита попадает под пресс, на ее поверхности имитируются стыки. Внешне «кафельную» плитку из оргалита легко перепутать с настоящим кафелем. Плитками из оргалита можно быстро и дешево покрыть стену.

ИМИТАЦИЯ

Плиточные структуры — не единственная возможность декорирования поверхности. Так, есть ор-галитовые плиты, снабженные покрытием, имитирующим структуру дерева, а также плиты, которым с помощью матриц придается соответствующая структура дерева.

Таким же образом можно имитировать не только текстуру дерева, но и поверхность кожи. Но главную роль играют гладкие, однотонные или покрытые специальной бумагой плиты, которые имеют многостороннее применение.

Из этой группы материалов следует выделить перфорированные плиты (плиты с дырами), которые были задуманы как звукопоглощающие плиты. Но они все больше используются как очень практичная обивка для стен. Оргалит производится толщиной от 1, 2 до 6 мм. Обычные грубые или покрытые бумагой плиты имеют толщину 3,2 мм. Длина плиты достигает 5,5 м, ширина — до 2,1 м. Общим для всех оргалитов является то, что под воздействием воды, водорастворимых красок или жидкостей, содержащих алкоголь, материал разбухает. Следовательно, надо тщательно герметизировать края швов плит в ванной комнате или на кухне.

НОВЫЕ ВИДЫ ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

В магазинах стройматериалов и на рынках предлагается на продажу новый материал, обладающий полезными свойствами как дерева, так и древесностружечных плит — волокнистые плиты. Для волокнистых плит средней толщины домашний мастер может найти интересное применение. В мебельной промышленности эти плиты уже используются.

Волокнистые плиты средней толщины — результат усилий по преодолению отрицательных свойств дерева. Древесина «работает»: она разбухает и усыхает, искривляется и коробится. Чтобы создать противодействие, были разработаны новые методы соединения. В результате появились фанера, столярная и древесностружечные плиты, то есть материалы, которые ведут себя более «мирно», чем дерево. Но эти материалы имеют свои отрицательные свойства, которые нужно принимать во внимание.

Так, в древесностружечной плите значительно сокращается «работа» дерева за счет произвольного расположения стружки. Обычные древесностружечные плиты, тем не менее, достаточно «грубо сбиты».

В новых средневолокнистых плитах исходный материал — дерево — не только обработан резанием, но буквально «размочален» до отдельных волокон. Между размалывающими дисками появляются волокна толщиной 0,1 мм. Они смешиваются с клеем, потом прессуются и закаливаются при высокой температуре. В конце процесса изготовления поверхность плит шлифуется или, в случае предназначения плит особого применения, покрывается текстурой, похожей на рисунок дерева.

Средневолокнистые плиты выпускаются той же толщины, что и древесностружечные, а именно 16 и 29 мм. Необрезанные плиты имеют длину от 262, 366, 410 и 524 см и ширину между 183 и 207 см.

Если посмотреть на срез древесностружечной плиты, то можно увидеть на поверхности достаточно плотное сцепление стружки. В середине же она расположена очень рыхло. Средневолокнистые плиты, имеют равномерное плотное строение.

При применении полотна пилы с тонкими зубьями и размеренном медленном движении получается ровная линия отреза, которую надо только отшлифовать, поэтому видимые края отпила на заготовках не требуют трудоемкой обработки. Можно забыть об обкладке, которую надо постараться правильно вырезать или фрезеровать.

При покрытии средневолокнистых плит лаком не надо шпаклевать ни поверхность, ни края. Уменьшите только всасывающую способность волокнистого материала подходящей грунтовкой, чтобы лак высыхал равномерно.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Плотная структура волокнистых плит имеет свои конструктивные преимущества: в них, не в пример рыхлым древесностружечным плитам, крепко держатся гвозди, шурупы и деревянные гвозди даже в том случае, когда связующий элемент сам врезается в материал.

Особенно интересным может показаться то, что волокнистые плиты можно фрезеровать так же хорошо, как и цельную древесину. Это тоже преимущество по сравнению с древесностружечной плитой. Края волокнистых плит можно снабдить профилем, он получается таким же гладким и безупречным, как у массива дерева. А на поверхности можно фрезеровать орнамент или любой рисунок, которые без труда проходят на глубину.

Рис. 15. Пиния отреза у волокнистых (слева) и у древесностружечных плит (справа).

СВЕРЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

Сверление отверстий — один из важных этапов работы с древесиной. Оно осуществляется спиральными сверлами, если, к примеру, надо сделать отверстия для шурупов или деревянных пробок. Такие сверла бывают различных диаметров — от 3 до 20 мм (с шагом размера в один миллиметр). Для отверстий диаметром до б мм при необходимости можно использовать сверла для обработки металла. Но они больше трут, чем режут. При сверлении нижняя сторона древесины может отколоться.

В вашей рабочей мастерской должны быть сверла для дерева хотя бы размером до 12 мм. Кроме того, необходимо иметь зенкер или сверло, с помощью которых расширяют отверстия для шурупов с потайной головкой. Если шуруп должен быть глубоко ввернут и затем закрыт деревянной пробкой, то вам понадобится так называемый резак для пробки.

Для отверстий большого диаметра имеются так называемые кольцевые сверла — сверла Форстера — центровочные сверла различной твердости со съемными и сменными резцами. Это дорогие, но точные и надежно работающие инструменты.

Некоторые сверла для дерева относятся к основному оснащению домашней мастерской. Сюда входят обычные спиральные сверла, зенкер или сверло для шурупов с потайной головкой. Другие сверла следует приобретать по мере необходимости.

При покупке сверла обратите внимание, предназначено оно для ручного сверления или для сверлильной машины, которая работает с гораздо большим количеством оборотов, а также на то, войдет ли это сверло в патрон сверлильной машины. Для всех сверл важным является центральное острие и фрезерующая сзади фаска.

Рис. 16. Типичное сверло для дерева с острием в центре. Два подрезателя и фрезерующая фаска (выделяется светлым).

Рис. 17. Правое сверло может быть использовано только при ручном сверлении, а левое с ровным стержнем — в сверлильном станке.

Рис. 18. Сверло для шурупов с потайной головкой сверлит отверстия сразу трех диаметров: для резьбы, стержня и головки шурупа.

Рис. 19. Зенкером только расширяют края просверливаемого отверстия. Шуруп можно ввинтить в поверхность дерева вплотную.

Рис. 20. Резцами для заглушек сверлят или фрезеруют заглушки из дерева, с помощью которых перекрываются утопленные шурупы.

Рис. 21. Фланцевое сверло-ножовка может захватывать до восьми вставок для отверстий диаметром более 80 мм.

Рис. 22. Центровое сверло может иметь два резца для сверления отверстий диаметром до 75 мм.

ДЕРЕВЯННЫЕ ГВОЗДИ

Деревянные гвозди усиливают склеивание двух деталей. Правда, с этой целью можно использовать обычные гвозди и шурупы. Но штыри, сделанные из дерева, являются технически правильным вспомогательным средством.

Обычно для надежности склеенного соединения достаточно просто вбить гвоздь или вкрутить шуруп. Значительно лучше в этом случае выглядят деревянные пробки. В отличие от гвоздей и шурупов, их можно вставить так, что они вообще не будут видны. Шипы требуют некоторой подготовительной работы. Для них, как и для шурупов, нужно сначала просверлить отверстие. Место для шипов должно быть определено очень точно. Для этого существуют простые методы, а также специальные вспомогательные приборы, которые способствуют точному введению сверла.

Шипы можно купить либо в виде стержня, либо уже отрезанные и рифленые по всей длине. При толщине материала более 12 мм используются шипы толщиной 6 мм. В особенно широких деталях, чтобы добиться более крепкого соединения, могут быть применены 8 и 10-миллиметровые шипы. Они делаются, как правило, из бука — крепкого дерева с высокой нагрузочной способностью и гарантируют прочность соединения.

СОЕДИНЕНИЯ

Открытый шип похож на гвоздь или шуруп. Несколько труднее подготовить и выполнить скрытый шип для углового или крестовидного соединений или для плоскостных соединений.

Рис. 23. Сквозное, видимое соединение с помощью шипа: обе части засверливаются с внешних сторон.

Рис. 24. Угловое соединение с помощью шипа дает упор для склеивания встык.

Рис. 25. Соединенный шипом скос. Шип вставить как можно глубже.

Рис. 26. Соединение с помощью шипа: для плоскостного соединения деталей.

МАРКИРОВКА ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Маленькие гвоздики и маркировочные штифты — самые простые вспомогательные средства, с помощью которых можно определить место отверстия для шипа. Сделайте разметку в месте сверления на одной из деталей, забейте гвоздик и откусите его щипцами, оставив над поверхностью кончик длиной примерно 2 мм. Если вы, положив эту деталь на другую, надавите на нее, то на второй детали отпечатаются следы от гвоздика — это место сверления. Или высверлите отверстие на одной детали, вставьте маркировочные штифты и второй деталью надавите на них. Просверленные отверстия должны быть на одном уровне, иначе шип не войдет. В случае затруднения вам поможет сверлильный кондуктор, который предлагается покупателям в различных версиях.

Чтобы отверстие не получилось слишком глубоким, сделайте маркировку на сверле. Приклейте кусочек клейкой ленты вокруг сверла так, чтобы промежуток между концом сверла и лентой соответствовал желаемой глубине отверстия.

ПРОКЛЕЙКА ШИПОВ

Готовые шипы имеют рифленую поверхность, что увеличивает площадь склеивания и позволяет нанести больше клея. Если вы отрезаете шип от стержня, то сами можете нанести рифление. Но и гладкие шипы достаточно прочно держат детали. По всей длине шип покрывается клеем. При открытом соединении на шпонках фрагменты, сцепленные с помощью зажимного приспособления, вставляются снаружи и вбиваются легкими ударами молотка. При закрытом соединении на шпонках их вначале вставляют в одну деталь, потом присоединяют другую и обе детали сбивают до тех пор, пока стык с клеем не закроется полностью. Выступивший клей нужно тотчас убрать с дерева намоченной тряпочкой.

Как и при обычном склеивании, держите обе детали под давлением с помощью зажимного устройства до тех пор, пока клей не застынет.

При открытом соединении на шпонках шип делается всегда чуть длиннее, чем глубина отверстия. Соответственно, в конце нужно отрезать выступающую часть шипа и отшлифовать ее.

КАК РАБОТАТЬ РУЧНОЙ ПИЛОЙ

Распиливание — один из самых распространенных процессов при обработке древесины. Чистые, ровные разрезы — это не проблема, если подобрать нужный инструмент и уметь им пользоваться.

Пилу нужно вести, иначе она начнет «гулять». Это надо понимать буквально. Дерево — это живой материал и поведение его непредсказуемо. Так, свилеватость, твердые годичные кольца, сучки, трещины, а также повышенная влажность и высокое содержание смолы могут создать при распиливании серьезную проблему.

По этой причине нет универсальных пил, которые могли бы учитывать все капризы дерева, а есть много различных «специалистов». Форма и система чередования зубьев пил определяется не материалом, а его назначением. С помощью одних пил можно производить только прямые разрезы, с помощью других, наоборот, делать закругления.

При распиливании движется только пила, заготовка должна быть надежно закреплена. Поэтому вам понадобится устойчивая опора. Например, солидная плита — верстак или козлы. Заготовка закрепляется рукой, струбциной и, если она достаточно большая, дополнительно коленом.

Процесс распиливания начинается и заканчивается многократным легким протягиванием пилы в обратном направлении, т. е. прокладывается «след». В конце распиливания надо крепко держать остаток, чтобы он не обломился вместе с куском основной древесины.

ОСНОВНЫЕ РУЧНЫЕ ПИЛЫ

В любой домашней мастерской должны быть пилы по меньшей мере трех, а лучше четырех типов.

1. Столярная ножовка с широким полотнищем для грубых и длинных разрезов. Ручка сконструирована под углом 90 и 45 градусов к разметке. Прямая задняя кромка полотна выполняет роль линейки.

Поскольку у ножовки нет спинки, то полотно несколько подвижно и легко может отклониться от проведенной линии отреза. Поэтому при работе надо внимательно следить за линией распила. Предпочтительнее ножовки с тефлоновым покрытием полотнища, которое значительно облегчает распиливание свежего дерева, а также защищает полотнище пилы от ржавчины.

2. Пила со спинкой отличается от ножовки не только укрепленной спинкой, но и более мелкими, близко стоящими зубьями. С ее помощью получаются чистые и тонкие распилы.

3. Пилой с чистовой распиловкой разделывают древесину ровно и аккуратно, благодаря ограничителю или торцевой опоре ею делают точные распилы.

4. У лучковой пилы бросающееся в глаза узкое и заостренное по ходу движения полотнище без закрепленной спинки. С помощью этой пилы выпиливаются закругления и отверстия.

Это касается всех пил: полотнище всегда должно быть сухим и чистым. Даже если у пилы закаленные зубья, она должна затачиваться.

ДЛЯ КАЖДОЙ ДРЕВЕСИНЫ - СВОЯ ПИЛА

Ножовка пилит быстро, но грубый шаг зубьев является причиной появления четких следов в мягком материале. С другой стороны, было бы затруднительно распиливать большую плиту пилой с чистовой распиловкой. Итак, совсем небезразлично, какой пилой выполнять конкретную работу. Материал и инструмент должны подходить друг к другу. Только тогда можно рассчитывать на качественную работу и получение ровной и без дефектов детали. Предлагаем небольшой обзор: какое дерево какой пилой нужно обрабатывать.

1. Для досок, плит, панелей, бруса, древесностружечных плит годится ножовка.

2. Аля покрытых древесностружечных плит — ножовка или пила со спинкой.

3. Для фанеры и столярной плиты — ножовка или пила со спинкой.

4. Аля реек и профилей — пила со спинкой или с чистовой распиловкой.

5. Для канавок, пазов — пила с чистовой распиловкой или лучковая пила.

6. Для отверстий и плавных изгибов — лучковая пила.

Важнейшее правило гласит: пилить всегда надо на стороне раскроя, вплотную к размеченной линии отреза. Это касается как грубых работ ножовкой, так и точных разрезов пилой с чистовой распиловкой. Второе важное правило: положить заготовку на подставку и максимально закрепить струбциной, двигаться должна только пила. Свободной рукой вы можете опираться на конец доски. Так вы избежите отрывания обломка на завершающем этапе.