Рамки с различной нагрузочной способностью

Рама является настолько прочной насколько позволяет качество используемого дерева. Выполненная из слишком тонкого или плохо просушенного дерева рама при сильной нагрузке может так сильно деформироваться, что это повлечет за собой деформацию всего изделия. Соединение частей должно быть прочным, способным противостоять скручиванию и короблению, не должно рассыхаться и расклеиваться при нормальных условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Наибольшая нагрузка в рамочных конструкциях чаще всего приходится на верхнюю часть, боковые опоры и верхнюю поперечную планку. Под тяжестью поперечная планка может прогнуться, отчего и боковые планки примут выгнутую форму. Усиление только одной стороны коробки часто не дает результата: вся рама должна быть выполнена из планок такой ширины, которая отвечает назначению изделия. Можно коробку в середине дополнительно укрепить брусками. Тогда нагрузка перераспределяется на несколько опор. В этом случае для рамки можно использовать сравнительно тонкие бруски.

Такие опоры следует размещать прежде всего там, где опорная коробка довольно широкая: верхняя часть рамки будет прогибаться под собственным весом.

УСТАНОВКА РАСПОРОК

Опорные бруски располагают точно посередине. В шкафах с дверцами они служат дополнительными опорами для обеих дверок.

Возможны также и горизонтальные распорки — а иногда они просто необходимы. Так, например, в комодах они служат опорами для выдвижных ящиков и одновременно препятствуют прогибанию поверхностей вовнутрь. Иначе со временем ящики станут застревать.

Опоры внутри коробки часто выполняют подобные функции. Поэтому важно подобрать материал соответствующей прочности для их изготовления, а также правильно выбрать место для их размещения.

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ОПОРНОЙ КОРОБКИ

В каждой рамочной конструкции необходимо учитывать три аспекта. Во-первых, опорная коробка должна иметь достаточную прочность — какая и требуется от мебели. Наряду с этим соединения должны быть хорошо выполнены и вписываться в общий вид изделия. Для домашнего мастера важен и третий аспект: конструкция не должна требовать чрезмерных затрат труда.

Консольные соединения являются самыми простыми, но достаточно прочными они бывают только тогда, когда в заполненные клеем отверстия вставляют шипы и шпонки. То же касается соединения на шип опорных коробок, которые должны выдерживать большую нагрузку.

Т-образные соединения, например, поперечного бруска и рам, можно выполнять разными способами.

Самое простое — это консольное соединение в паз соответствующей части рамы. Соединение «ласточкин хвост» выдерживает большую нагрузку.

Рис. 39. Правильные и неправильные конструкции рамок (нумерация слева направо, сверху вниз): 1 — тонкие верхний и боковые бруски прогибаются при нагрузке; 2 — плохое дерево также приводит к деформации опорной коробки; 3 — из-за большой нагрузки прогибаются лаже толстые бруски; 4 — неверное соотношение толщины брусков; 5 — использование слишком толстых брусков делает опору массивной; 6 — средняя опора принимает часть нагрузки на себя; 7 — толстые бруски «разгружают» боковые части; 8 — опорная коробка приобретает дополнительную прочность; 9 — поперечный брусок препятствует прогибанию боковых брусков; 10 — распорки комода — для выдвижных ящиков.

Соединение в паз и гребень увеличивает зазор для клея между деталями и также является достаточно прочным. При сквозных соединениях дополнительно вставленные клинышки придают ему еще большую прочность.

Во многих случаях достаточно консольного соединения деталей, посадки на клей и дополнительной шпильки, шурупа и шпонки с внешней стороны. Опорные коробки для больших поверхностей должны быть прочно соединены с обшивкой. Не менее важно и надежное соединение частей опорной коробки между собой.

Рис. 40. Соединение частей опорной коробки на шип, укрепленное шпонкой.

Рис. 41. Консольное соединение, укрепленное одной или более шпонками.

Рис. 42. Пример углового соединения со шпонками на шип.

Рис. 43. Соединение брусков способом «ласточкин хвост».

Рис. 44. Консольное соединение в паз поперечного бруска опорной коробки.

Рис. 45. Соединение в паз и гребень, усиленное гонкими клиньями.

Рис. 46. Несквозное соединение «ласточкин хвост».

Рис. 47. Это соединение в паз тоже несквозное.

Рис. 48. Несквозное соединение в паз и гребень в углу опорной коробки.

ОБШИВКА ОПОРНОЙ КОРОБКИ

Старые двери внутри дома, дверцы и боковины старой мебели представляют все разнообразие рамочных конструкций с обшивкой. Общее в них то, что рамки четко ограничивают плоскости: чем меньше поверхность обшивки, тем меньше дерево подвержено деформации и скручиванию. С другой стороны, опорная коробка придает всей поверхности ту прочность, которая необходима.

В качестве обшивки можно использовать листы фанеры. У старой мебели чаще всего встречается обшивка с усеченным краем: в середине она имеет толщину опорной коробки, к краям обстругана более плоско и у коробки сходит на нет.

Если обшивка составлена из отдельных дощечек, то уменьшается риск того, что при деформации опорной коробки она пострадает. Дощечки в этом случае соединяют в паз, и при деформации коробки каждая дощечка деформируется сама по себе, не вовлекая в этот процесс всю поверхность.

Между опорной коробкой и обшивкой нет прочной связи. Даже если после сборки обшивка немного стягивается в раме, она не нарушится: просто будет свободнее сидеть в опорной коробке.

Лучше, конечно, если после сборки обшивка плотно сидит в раме. Самый простой способ прочно закрепить обшивку в раме — использование брусков-четвертушек или прямоугольных брусков. Их можно прикреплять штифтами к планкам коробки впереди или позади обшивки.

Более трудоемкая рамочная конструкция с обшивкой предполагает наличие соответствующего инструмента. В планках коробки стамеской выполняют пазы, которые будут удерживать обшивку.

НАГРУЗКА

Во всех вертикальных рамочных конструкциях наибольшая нагрузка приходится на верхнюю часть. Прежде всего это касается боковых опор и соединений в верхних углах опорной коробки.

Чтобы нагрузка не оказывала отрицательного воздействия на рамочную конструкцию, важно правильно выполнить соединения деталей.

Это значит: горизонтальные детали коробки нужно размещать строго перпендикулярно к вертикальным. Если при этом выбирают соединение в паз и гребень, то пазы делают в вертикальных опорах, а гребни — в горизонтальных. В других видах соединений вертикальные части также должны достигать внешних краев опорной коробки.

Так как вся конструкция при нагрузке на верхнюю часть прогибается по бокам скорее наружу, чем вовнутрь, можно установить бруски в местах наибольшей нагрузки. Закрепленные снаружи клиньями соединения в паз и гребень или соединение брусков «ласточкиным хвостом» препятствуют выгибанию боковых частей рамы наружу.

Если используемое дерево сухое и правильно хранилось, то вероятность того, что оно деформируется, невелика, несмотря на дополнительную нагрузку.

РАМА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

Большие панели лучше всего делать из материала как можно более тонкого, в этом случае они обойдутся значительно дешевле. Но при.этом следует принять во внимание, что большая поверхность не очень стабильна* и надежна: тонкая (около 3 мм) фанера или оргалит довольно легко деформируются, поэтому их следует укрепить.

Если панель невелика По размеру, можно ограничиться укреплением только длинных сторон и отказаться от укрепления более коротких сторон. Там, где требуется большая прочность, рекомендуется по всему периметру панели приложить рейки, они предохранят края от прогибания и деформации. При этом рейки не обязательно должны быть соединены между собой.

Закрытые по периметру рамы — это наиболее стабильный и прочный каркас для тонкого гнущегося материала панели. Если последняя не будет подвергаться сильной нагрузке, то раму можно сконструировать относительно легко. Простые конструкции особенно рекомендуются тогда, когда панель строится по принципу сандвича — опорную коробку обшивают листами с обеих сторон.

ЭКОНОМЬТЕ СВОЙ ТРУД

Как раз для таких панелей-сандвичей существует много видов опорных рамок. Какую конструкцию применить в каждом отдельном случае, зависит от панели: видны ли ее края (тогда лучше будет смотреться закрытая со всех сторон рама), нужна ли панели опора в виде узкого прямоугольника прежде всего вдоль длинных сторон или можно просто заполнить пустоты внутри большой панели.

Нецелесообразно с целью экономии материала использовать тонкие листы для большой панели, если на ее установку придется затратить много времени и труда. Если, например, большую панель нужно укрепить довольно толстой сложно сконструированной рамой, то в этом случае оптимальным решением будет скорее выбор более толстых листов для панели и отказ от рамы.

КОРОБКА

Для больших шкафов вряд ли подойдут фанера и шпон: на больших поверхностях возникает опасность деформаций. Здесь скорее всего помогут рамочные конструкции, которые. надежно сохраняют форму даже больших предметов мебели.

Боковые стенки и перегородки можно вырезать из прочной фанеры или шпона и вдоль длинных сторон укрепить их рейками с помощью клея и шпонок. Дополнительно такие же рейки можно разместить в правом углу фронтальной поверхности и на дверцах. Рейки сажают на клей и шпонки.

За счет опорной коробки следует укрепить прежде всего дверцы, которые прихватываются к корпусу изделия всего в двух-трех местах шарнирами.

Укреплению шкафа служат также цокольная рама и рама под основной панелью. В высоких шкафах вместо панели сооружают опорную коробку.

Обрамления (подрамки) не имеют особого конструктивного значения, они выполняют только эстетические функции: соединяя встроенный шкаф с потолком, стенами комнаты или стоящей рядом мебелью, они заполняют пустоты.

Чтобы зазор был небольшим, части рамы должны повторять контуры стен и потолка.

Соберите подрамок точно в соответствии с размерами шкафа. Сделайте из вспомогательной рейки шириной, равной ширине планки подрамка, и карандаша «пишущее устройство», которое приложите к стене по всей длине. Карандашом проведите вдоль стены линию. После того, как вы перенесете эту линию на пленку и уберете лишнее дерево напильником или шипорезной пилой, у вас получится доска, полностью заполняющая пространство между шкафом и стеной (или потолком).

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНОК ВПОЛДЕРЕВА

При соединении двух деревянных деталей крестообразно или под прямым углом самым надежным будет соединение вполдерева. Оно придаст прочность деталям и при этом не потребуются дополнительные планки. У обеих деталей делают паз в половину толщины так, чтобы поверхности соединяемых планок или реек точно входили одна в другую. При изготовлении мебели прежде всего соединяют рамы, имеющие обшивку.

В таких случаях соединение вполдерева заменяет довольно трудоемкое соединение в паз и гребень. При соединении вполдерева поверхность, покрываемая клеем, значительно больше, чем при простом соединении в паз, что увеличивает прочность конструкции. Но стабильна она все-таки, в основном, за счет того, что обе части соединяются друг с другом зубчато и при правильном выполнении остаются совершенно неподвижными. Соединение вполдерева сажают на клей и часто дополнительно закрепляют нагелями, шурупами или проклеенными шпонками.

КАК СОЕДИНИТЬ ПЛАНКИ

=> В соответствии с чертежом отмерьте планки нужной длины.

=> Разметьте параметры детали на дереве.

=> Легкой штриховкой пометьте те участки пазов и выступов, которые необходимо удалить.

=> Сначала надпилите места соединений по длинным сторонам, затем — поперек — выпадающий участок.

=> Подпилите боковые стороны пазов.

=> Стамеской выполните паз.

=> Проверьте плотность соединения обеих деталей и подправьте в случае необходимости.

=> Нанесите клей и прижмите детали друг к другу струбциной, подождите пока клей высохнет.

=> В случае необходимости дополнительно укрепите соединение нагелями, шурупами или деревянными шпонками.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

1. Детали.

2. Клей.

3. По желанию — нагели.

4. Шурупы.

5. Деревянные шпонки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

1. Столярный угольник:

2. Рейсмус.

3. Нож.

4. Карандаш.

5. Пила.

6. Стамеска.

7. Струбцина.

8. По желанию — молоток.

9. Отвертка.

10. Дрель.

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ВПОЛДЕРЕВА

Соединение вполдерева — стабильная конструкция для Т-образных, угловых или крестообразных соединений. Согласно существующим правилам соединение вполдерева выполняют по всей ширине и глубине обеих деталей. Однако можно выполнить несквозное соединение вполдерева. В этом случае поверхность, покрываемая клеем, будет еще больше.

При всех видах соединений можно варьировать в зависимости от того, что вам требуется, особенно, если вы работаете с планками и рейками прямоугольного сечения.

Соединение вполдерева «ласточкиным хвостом» или его половиной получается тогда, когда выступ одной детали и паз другой выполнены под соответствующим утлом.

При этом, в значительной степени повышается прочность соединения на срез — но только тогда, когда детали плотно прилегают одна к другой без зазоров. Также соединение вполдерева целесообразно применять в соединениях на шип.

РАЗМЕТКА

Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом выполняют разметку только материала с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности линии размечают ножом или нагелем: неглубокая бороздка служит и для ровного ведения пилы.

На обеих деталях с обеих сторон помечают ширину и толщину другой детали.

Подготовленные планки или дощечки укладывают параллельно рядом друг с другом и размечают их одновременно: так все разметочные линии совпадут и детали будут иметь одинаковую длину, а рама получится прямоугольной. Последующие же исправления довольно сложны.

МАРКИРОВКА

При разметке на детали наносят только контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не сделать ошибок, участки, которые необходимо удалить, следует помечать штриховкой: Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей с перемычками и перекладинами. Маркировка помогает при сборке определять, какие детали с какими следует соединять.

Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют практически ничем не смываемые следы на дереве.

Маркировку удаляемых участков нужно наносить так, чтобы контуры не были перекрыты: насечки должны быть хорошо видны при последующих операциях.

Внутри помеченных таким образом участков можно одновременно наметить места будущих соединений.

ЗАЖИМ ДЕТАЛЕЙ И ПИЛЕНИЕ

При распиливании деталей для последующих соединений используют пилу с тонкими частыми зубьями, чтобы спил получился как можно более гладким.

Пилу помещают на закрепленную деталь так, чтобы линия распила проходила по той части дерева, которая пойдет в отходы. Сначала сделайте пилой небольшую насечку. Затем пилите вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом линия разметки всегда будет перед вашими глазами, вы сможете точно вести пилу и сразу вносить поправки, если распил станет уходить в сторону от линии разметки.

Когда закончите с левым краем, деталь переверните и надпилите место шипа с другой стороны. Только после этого пилу расположите горизонтально, чтобы выполнить распил внутри детали.

Именно при обработке широких деталей — и соответственно длинных шипов — распил, выполненный таким образом, получается очень точным. Он будет соответствовать маркировке, если вы контролировали один край. Если выполнен и нижний распил шипа, деталь следует зажать. Пилу нужно вести по заштрихованной поверхности вплотную к разметке. Если при этом останется слишком много дерева, его можно затем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.

1. При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.

2. Пилите сначала у переднего края детали, чтобы пила шла точно вдоль линии разметки.

3. Затем также надпилите другой край шипа, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.

4. И только в конце, горизонтально держа пилу, отделите по линии разметки внутреннюю часть детали.

ШИП И ПАЗ

В сквозном угловом соединении оба шипа накладываются друг на друга в Т-образном или крестообразном соединении — оба паза.

Поэтому здесь наряду с пилой вам понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии разметки, которая определяется глубиной паза.

Находящееся между двумя надпилами «лишнее» дерево удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность: часто удаляют слишком много материала, и соединение вполдерева оказывается с пустотами и шатается.

Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров, сверху вниз. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Если вы поведете инструмент, направляя его только ударами ладони, то вам лучше удастся контролировать работу.

Мягкое дерево с годичными кольцами может легко расколоться, когда его обрабатывают стамеской. Этого можно избежать, если выполнить по краям не только вертикальные распилы, но и несколько горизонтальных надрезов параллельно краю. Если дерево и расколется, то только между двумя соседними распилами, а не на всю ширину паза.

Будьте особенно осторожны, когда вы приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно достичь хорошего контакта клея с другой деталью.

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА СТАМЕСКОЙ

Рис. 49. Вынимайте древесину, начиная только с одной стороны. Ведите инструмент вверх под углом.

Рис. 50. После этого снимите древесину с другой стороны детали и сгладьте «дно».

Рис. 51. В заключение слегка обработайте и выровняйте поверхности спилов.

СКЛЕИВАНИЕ

Перед нанесением клея на обе детали следует еще раз проверить соединение деталей в «сухом» виде. Зазор между деталями уже нельзя будет исправить! Если вам приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали (в Т-образном или крестообразном соединении), или если при угловом соединении детали не совсем точно подходят друг к другу, нужно удалить еще немного дерева стамеской или наждачной бумагой. При этом не орудуйте стамеской с чересчур большим рвением. Следите за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Даже если вы соединяете простые детали вполдерева, они должны плотно прилегать друг к другу.

ЗАЖИМАЙТЕ ОСТОРОЖНО

Все поверхности равномерно покройте тонким слоем клея. Затем соедините детали, проверьте, образуют ли они прямой угол, и прижмите их друг к другу при помощи струбцины. Прижимайте детали не слишком сильно и давите постепенно, иначе клей «выползет» наружу. Лучше всего после намазывания детали клеем выдержать некоторое время. Вытекший клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.

СОЕДИНЕНИЕ НА ШИП

Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клееное соединение на шип — очень прочное и надежное.

Если две доски просто склеить друг с другом, то охваченный клеем участок будет иметь размер соприкасающихся участков. В соединении на шип, этот участок значительно больше и, следовательно, само соединение прочнее. Поверхность склеивания увеличивается за счет особой конструкции паза и шипа. Последний выполнен на толщину примерно трети от толщины сечения самой детали. Даже без клея тщательно выполненные детали будут прочно соединены.

Соединения на шип применяются во многих случаях, например, в оконных рамах и стульях, для соединения ножек и царг стола, при сооружении дверок мебели, для создания массивной опорной коробки, несущей обшивку. Для домашнего мастера, предпочитающего работать с цельным деревом, это соединение является одним из основных способов изготовления прочных и надежных конструкций.

Шип может иметь самые разные формы. Паз же должен точно повторять форму шипа. Основное правило таково: паз располагается всегда в вертикальной детали, шип — только в поперечной. Соединение на шип выполняют только в выдержанном дереве, т. е. дереве, которое, окончательно не высушив, подвергают обработке.

КАК СОЕДИНИТЬ НА ШИП

=> Разметьте на обеих деталях места для шипа и паза.

=> Надрежьте края шипа, затем вырежьте весь шип.

=> Сделайте надрезы для паза и выполните стамеской паз — или высверлите сначала заготовку канала дрелью.

=> Обе детали попробуйте соединить без клея, в случае необходимости внесите исправления.

=> Посадите детали на клей и проверьте, образуют ли они прямой угол.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

1. Угольник.

2. Рейсмус.

3. Дрель.

4. Шило или острое сверло.

5. Молоток.

6. Приспособление для прижатия деталей друг к другу.

7. Стамеска.

8. Пила.

ПРОИЗВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В более простом исполнении углового или Т-образного соединения достаточно сделать шип на всю длину детали с пазом. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип вставляют не насквозь, а чуть не доходя до другого края детали. Часто шип укорачивают по длине и вставляют его в соответствующий более короткий паз. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.

В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется там двумя клиньями. Клинья эти служат не столько для скрепления, сколько являются декоративным элементом.

Для всех вариантов соединений действует одно правило: толщина шипа должна быть равна примерно трети толщины всей детали. Следовательно, его заплечики тоже имеют ширину, равную трети толщины детали.

РАЗМЕТКА

Разметка определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника вам потребуется чертилка или острое сверло. Так линии будут более тонкими и точными.

Сначала разметьте шип. Прибавьте 2—3 мм для напуска. Толщина шипа должна составлять треть толщины детали.

При переносе линий разметки на соседнюю деталь последнюю рекомендуется прочно закрепить на верстаке так, чтобы руками вы удерживали только одну, уже размеченную деталь. Если разметка получится неточной, то впоследствии у вас могут возникнуть проблемы при сборке. Заштрихуйте «лишнее» дерево шипа и поверхности паза.

ВЫПИЛИВАНИЕ ШИПА И ПАЗА

Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажать: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пи- лу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом ширину спила.

При выполнении шипа пилу устанавливайте вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливайте вдоль меток с внутренней стороны.

Сначала вырежьте шип в длину, затем деталь зажмите или прижмите рукой в горизонтальном положении и укоротите.

Паз Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью сверлом подходящего диаметра, удаляя таким образом из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской и сделает контуры более четкими.

Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло может перекрыть линии разметки. Это приведет к получению неровной поверхности, зазора, мешающего склеиванию деталей и ослаблению соединения.

Чем тоньше пила, тем лучше. Но и тонкая пила оставляет бороздку, которая из-за скоса зубьев получается несколько шире толщины полотна пилы. Поэтому пилите осторожно, точно направляя пилу большим пальцем левой руки до тех пор, пока полотно не проникнет в «лишнюю» древесину настолько глубоко, что больше не сможет соскочить в сторону.

РАБОТА СТАМЕСКОЙ

Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже паза, чтобы можно было чисто обработать его узкую сторону.

Работайте вплотную у линий разметки. Инструмент нужно направлять по внешнему краю паза строго вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, можете придавить края.

Сквозной паз начинают выполнять стамеской от угла. Остаток древесины в этом случае удаляют с противоположной стороны. Несквозные пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.

ДВОЙНОЙ ШИП

Для соединения особенно широких деталей используют двойные шипы, которые не очень увеличивают площадь проклеивания, но зато меньше ослабляют дерево с боков. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и выкружной пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их как обычно — дрелью и стамеской.

ПОДГОНКА

Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, то его можно расширить по краям, тогда как в обратном случае спиленный или вынутый стамеской слой древесины уже не приклеишь.

СУХАЯ ПОДГОНКА

Сначала нужно для пробы соединить вместе шип и паз без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока они не будут хорошо вставляться друг в друга. Сделать это совсем несложно. Чем лучше детали подходят друг к другу, тем лучше схватит их клей.

При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, с торцевых краев нужно немного снять фаску. Но для сквозного шипа не стоит слишком сильно скашивать дерево, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно..

Только, когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все поверхности равномерно нанесите клей. После соединения деталей лишний клей нужно сразу вытереть с поверхности.

ШИПЫ С КЛИНЬЯМИ

Соединение на шип приобретает еще большую прочность, если с внешней стороны в шип вогнать клинья. Их можно вгонять как в сквозные, так и в несквозные соединения. В зависимости от вида соединения вы можете вбить клинья после сочленения деталей или до того, как вставите шип в паз. Клинья должны быть тонкими и не слишком длинными.

Если вы удаляете напуск шипа рубанком или стачиваете напильником, ведите инструмент от узкого конца шипа к его середине. Так вы избежите откалывания щепок.