Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или откажетесь от нее — в любом случае прежде, чем начать шлифовать детали из цельного дерева, фанеры и шпона, их нужно намочить.

Увлажните деревянную поверхность теплой водой (для цельного дерева можно использовать даже горячую воду) и дайте деталям полностью высохнуть. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

Прижатые и надрезанные волокна древесины на поверхности детали набухают больше, чем неповрежденные волокна. Поэтому они встают торчком, и после высыхания поверхность, которая перед увлажнением была совершенно гладкой, часто становится грубой и ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

ГРУНТОВКА ДЛЯ БЫСТРОГО ШЛИФОВАНИЯ

Намоченное и отшлифованное дерево, независимо от того, останется ли оно в натуральном виде или будет покрыто морилкой, или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

Она уменьшает гигроскопичность древесины, таким образом нанесенная впоследствии краска ляжет равномернее, чем на незагрунтованной поверхности.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобно наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать отвердевшую грунтовку самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Шлифуйте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Неровности на поверхности заметны лучше всего, когда свет падает плоско: четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество вашей работы.

ШЛИФОВАНИЕ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При шлифовании ровных поверхностей особенно важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без шлифовальной колодки обрабатывает поверхность неравномерно и создает новые неровности.

Шлифовальная колодка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на большой площади. Обычно пользуются пробковыми колодками. Но неплохую колодку можно сделать и из куска планки. Вместо обычных колодок можно использовать держатели для наждачной бумаги из твердой резины или пластмассы, состоящие из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

СНАЧАЛА ГРУБАЯ, ЗАТЕМ ТОНКАЯ

Для грубых спилов на первом этапе применяют шкурку с относительно грубой зернистостью 100. Струганные поверхности шлифуют шкуркой зернистостью № 120. На втором этапе берут шкурку зернистостью 180 или 240.

Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают пользоваться долгое время наждачной бумагой и к тому же во время обработки не прилагают особых усилий. В результате ворсинки только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины», которые бывают разного размера и зернистости и продаются без шлифовальных колодок. Здесь речь идет о стальных пластинках с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. Из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок. Грани пластин долгое время остаются острыми, и поэтому пластины работают значительно «агрессивнее», чем обычные шлифовальные шкурки.

ВНИМАНИЕ!

Если вы обрабатываете большие детали, держите шкурку в руке, а дерево положите на верстак. При обработке маленьких деталей поступите иначе: закрепите кусок шкурки на верстаке четырьмя полосками скотча и водите по ней деталью. Так вы избежите того, что поверхности деталей невольно получатся круглыми. Перед дальнейшей обработкой отшлифованную деталь тщательно очистите от пыли.

КРИВЫЕ ЛИНИИ И ПРОФИЛИ

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Большая шлифовальная колодка тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке многих деталей целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Наклейте узкие полоски наждачной бумаги на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие окантовки профилей или самые узкие выемки на выточенных деталях.

На кривых профилях и закругленных поверхностях можно применять так называемые наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки с грубой, средней и мелкой зернистостью бывают тонкими, мягкими и поэтому особенно гибкими. Также в продаже имеются более толстые и плотные губки со значительно меньшей эластичностью, они хорошо подходят для шлифования ровных, без дефектов, поверхностей.

Наждачную пыль из губок удаляют, сминая губку, или помыв ее. Губка должна полностью высохнуть, прежде чем вы начнете работать снова.

ЗАКРУГЛЕНИЯ

Зачистку деревянной детали заканчивают тем, что немного закругляют края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как острые края детали могут вас поранить. Следите, чтобы при ударе о твердые предметы от края не откалывались щепки. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком, образовавшаяся равномерная пленка будет лучшей защитой от повреждений. Правда, на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Для закругления всегда используйте бумагу только вместе с наждачной колодкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям.

Колодка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины. То есть для удлиненных деталей — вдоль детали, для торцевых краев — от середины к краю. При шлифовании поперек края нужно немного прижимать бумагу к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Возможно, покрытие воском — наиболее старый способ обработки поверхности мебели: воск — природный материал, который имелся уже в глубокой древности. Человек рано узнал его водоотталкивающие свойства. И хотя сегодня существует много эффективных средств защиты мебели от влаги, восковое покрытие имеет свои преимущества, являясь в то же время одним из способов обработки древесины в декоративных целях.

Основное из них в том, что воск проникает в древесину, а не остается на поверхности. После обработки можно на ощупь почувствовать дерево. Самый верхний слой пропитан покрытием, отчего мебель хорошо выдерживает повседневную нагрузку. Почти все другие способы защиты основаны на создании пленки, закрывающей поверхность, прячущей природное тепло древесины. Если погладить полированную или покрытую лаком поверхность, чувствуешь только гладкое покрытие. Воск же придает дереву бархатистость — для многих это предпочтительнее, чем твердое гладкое покрытие.

Если вы сами изготавливаете мебель из цельного _; дерева, обработка воском — достойный конец работы. А если вы делаете несложную дачную мебель, то вам также придется по вкусу покрытая воском поверхность, имеющая естественный вид.

Различные фирмы-производители предлагают сегодня много разных составов мебельного воска и воскового бальзама в виде жидкостей или паст. Если вы не хотите использовать готовый воск, то несложно самостоятельно изготовить пасту. Предлагаем вам рецепт приготовления такой пасты и рекомендации по подготовке мебели к обработке и правильному применению мебельного воска.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Мебельный воск должен впитаться в дерево. Поэтому последнее надо подготовить — открыть поры. Свежая древесина — наиболее подходящая основа для покрытия воском без предварительной обработки.

С лакированной или полированной мебели нужно сначала при помощи соответствующих растворителей удалить покрытие. Лак снимают смывкой, политуру растворяют спиртом, многократно протирая поверхность тряпочкой, чтобы не было ворсинок.

В зависимости от применяемого средства остатки смывки удаляют водой, остатки политуры — с помощью цикли и шкурки. Затем древесину тщательно вычищают жесткой щеткой, чтобы удалить из пор и бороздок на поверхности дерева все остатки старого покрытия и растворителя.

После высыхания поверхность дерева обрабатывают так же, как свежую древесину. Вычистите ее острой циклей или свежей бумагой (зернистость 150). Работайте только в направлении волокон древесины. При этом торчащие волокна срезаются. После такой обработки дерево представляет собой равномерную гладкую поверхность. Наждачную пыль и стружку, оставленную циклей, удаляйте жесткой щеткой. После этого дерево готово к нанесению воска.

Под воздействием солнечных лучей или при предыдущей обработке поверхности дерево может потемнеть. Так как воск не маскирует этих цветовых и световых контрастов, рекомендуем отбелить всю деталь. Подходящие отбеливатели продаются в хозяйственных магазинах и магазинах стройматериалов. Применять их следует точно по инструкции на упаковке.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ВОСКА

В продаже имеется мебельный воск различной консистенции: в зависимости от того, паста это или бальзам, для их нанесения применяются разные инструменты. Чаще всего торговля предлагает мебельный воск медообразной консистенции под названием «Бальзам». Его наносят на дерево чистым, не оставляющим ворсинок сукном. Проводите тканью в направлении волокон древесины равномерными движениями. В качестве дополнительного инструмента для нанесения воска на профили, резьбу и в углы можно использовать старую зубную щетку или маленькую кисть.

Мебельный воск бывает и жидким из-за большего содержания в нем растворителей. В таком виде его лучше наносить кистью, с ее помощью несложно достичь даже самых укромных уголков изделия.