Величины припусков на швы и подгиб низа

Вид шва	Назначение шва	Величина шва, см
Пальто, жакет
Соединительный стачной вразутюжку	Соединение боковых, плечевых сре- зов, среднего среза спинки, перед- него и локтевого срезов рукава, бочков с передом и спинкой	1,0
Соединительный стачной взаутюжку	Соединение плечевых срезов, сре- зов рельефов, переднего и локтево- го срезов рукава	1,0
Соединительный втачной взаутюжку	Втачивание рукава в пройму, со- единение припуска шлицы спинки с подкладкой, соединение припуска шлицы рукава	1,0
Обтачной	Обтачивание срезов борта и лацка- на, срезов клапана, накладного кар- мана, притачивание обтачек и т. д.	0,7
Краевой вподгибку с притачной под- кладкой	Подгиб низа изделия и рукавов	3,0–4,0
Платье, блузка
Стачной взаутюжку (с одновременным об- метыванием срезов)	Соединение боковых, плечевых сре- зов, срезов рельефов, среднего среза спинки, втачивание рукава	0,7–1,0
Стачной	Втачивание воротника в горловину	0,7–1,0
	Притачивание планки	0,7–1,0
	Соединение лифа с юбкой	1,0–1,5

Окончание табл. 4.1

Вид шва	Назначение шва	Величина шва, см
Стачной вразутюжку	Соединение боковых, плечевых сре- зов, среднего среза спинки	1,0–1,2
Краевой вподгибку с открытым срезом	Подгиб низа изделия	3,0
Краевой вподгибку с закрытым срезом	Подгиб низа изделия	1,0 (+1,0 см вовнутрь)
Юбка, брюки
Стачной вразутюжку	Соединение боковых, шаговых срезов	1,0
Стачной взаутюжку	Притачивание пояса	1,0
Краевой вподгибку с открытым срезом	Подгиб низа изделия: - юбка	3,0
	- брюки	4,0

Примечание: 1. Ширину подгиба низа изделия и рукавов указывают в техническом описании модели. 2. Ширина подгиба низа в сильно рас- клешенных или зауженных изделиях составляет 1,0–2,0 см. 3. В изде- лиях прямого силуэта из хлопчатобумажных и шелковых тканей ши- рина подгиба низа в готовом виде 3,0 см (+1,0 см внутрь). 4. Иногда срез низа обметывают и прокладывают машинную строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Величина подгиба составляет 2,5 см.

Кроме сопряжений и длины срезов, необходимо проверить идентичность конфигурации припусков на швы в начале и конце срезов деталей. Если припуски одинаковые по форме, то бу- дучи наложенными один на другой, они полностью совпадут. Стачивание таких срезов удобно и гарантирует хорошее качество соединения. Примеры проверки сопряжения срезов и оформле- ния уголков лекал приведены на рисунке 4.1.

Для правильного соединения деталей изделия в процессе его изготовления по контурам лекал ставят надсечки.

Надсечки – это контрольные знаки, используемые для обо- значения:

• припусков на швы, ширина которых отличается от стандарт- ной (припуски 1 см можно не отмечать);

• участков посадки или оттягивания (редко), присборивания;

• положения деталей, которые попадают в шов (например, по- гон, пат, листочек, клапанов, шлевок, вешалки и др.);

• сгибов деталей;

• начала втачивания воротника в горловину изделия и места расположения плечевого шва при втачивании воротника в гор- ловину;

• точки перегиба лацкана;

• линий талии и бедер;

• линии локтя в рукаве;

• линии подгиба низа;

• места максимальной кривизны среза (например, при стачи- вании рельефных швов);

• деталей, которые легко перепутать (бочка спинки и переда, левого и правого карманов и др.), в качестве отличительного при- знака (например, две надсечки с небольшим интервалом);

• величин растворов складок и вытачек.

 

 

Рис. 4.1. Примеры проверки сопряжения криволинейных контуров деталей и оформления уголков лекал

Кроме того, надсечки ставят вдоль длинных срезов деталей (более 40 см) в соответствии с величиной перехвата детали при шитье.

Надсечки для втачивания рукавов в проймы переносят на срезы лекал в соответствии с чертежом конструкции.

На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т», длиной 0,7 см, располагая их перпендикулярно линии среза. В деталях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см.

При вырезании лекал надсечки также вырезают, используя специальные приспособления. Для надсечек учитывают толщину меловой линии и удобство выполнения надреза или проставле- ния меловой отметки при раскрое. Форма надсечек в лекалах мо- жет быть разной.

Направление нитей основы и допустимые отклонения от них наносятся для правильного укладывания деталей при раскрое в соответствии с СТБ 1689–2006 «Изделия швейные. Одежда верх- няя платьево-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях» и СТБ 1794–2007 «Изделия швейные. Детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые от- клонения».

Величины предельных отклонений в стандартах указаны в процентах от длины деталей и зависят от рисунка материала (не- ярко выраженный рисунок, без рисунка или полоска, клетка), вида материала (ткань, трикотаж, кожа, мех и др.) и значимости детали в изделии. Величину предельного отклонения (в санти- метрах) откладывают по линии низа детали влево и вправо от номинального направления, обозначают линиями и рассчиты- вают по формуле

N = Ln /100,

где N – величина, откладываемая по линии низа лекала детали; L – длина линии по направлению нити основы; n – предельная величина отклонения.

Отклонения от нитей основы позволяют получать более эко- номичные раскладки. При автоматизированном выполнении раскладок на лекалах достаточно показать направление нитей основы и задать процент отклонений при определении задания на раскладку.

Направление нитей основы и допускаемые отклонения в ос- новных деталях плечевой и поясной одежды приведены в та- блице 4.2. Данные соответствуют СТБ 1794–2007.

Нормативные документы устанавливают также количество, величину и места расположения надставок в деталях изделий, использование которых позволяет получать более экономичные раскладки.

На лекало каждой детали изделия наносят маркировочные данные:

• назначение лекала (оригинал, эталон);

• наименование изделия;

• номер модели;

• наименование детали;

• вид материала (основная ткань, подкладка, клеевая про- кладка и др.);

• размеры типовой фигуры;

• количество деталей кроя.

Таблица 4.2