Направление нити основы и допускаемые отклонения в основных деталях плечевой и поясной одежды

Деталь	Направление нитей основы в деталях кроя	Допускаемое отклонение от нитей основы, %
		Материал верха		Матери- ал под- кладки
		в по- лоску, клетку	без ри- сунка
1	2	3	4	5
Спинка цель- ная, кокетка спинки	Параллельно линии, проведенной посереди- не детали вдоль нее	1,0	2,0	3,0
Спинка из двух частей	Параллельно среднему срезу от линии талии до низа	1,0	2,0	3,0
Перед, кокетка переда	Параллельно линии по- лузаноса, расположен- ной ниже верхней петли	1,0	1,0	3,0
Бочок переда, спинки	Как на переде, спинке
Одношовный рукав	Перпендикулярно линии ширины рукава вверху	1,0	3,0	5,0
Верхняя (перед- няя) часть двух- шовного рукава	Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза	1,0	3,0	5,0
Нижняя (зад- няя) часть двух- шовного рукава	Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза	3,0	4,0	5,0

Продолжение табл. 4.2

1	2	3	4	5
Цельнокроеный рукав	Соответствует направлению и отклонению от до- левой нити в деталях спинки и переда
Реглан с верх- ней вытачкой	Параллельно линии, проведенной посереди- не вдоль детали	1,0	4,0	5,0
Реглан со швом посередине вдоль половин- ки	Параллельно линии, проходящей по средне- му срезу от низа до начала плечевой части половинки	1,0	4,0	5,0
Нижний воротник	Параллельно середине воротника или линии раскепа для воротника пиджачного типа	2,0	5,0	-
Верхний воротник	Параллельно середине воротника	0	1,0	-
Капюшон	Параллельно линии, соединяющей точки переднего среза, или по модели	1,0	3,0	5,0
Подборт (верх- няя часть)	Параллельно внешнему краю лацканов	1,0	1,0	-
Подборт (ниж- няя часть)	Параллельно внешнему краю, расположенному ниже линии талии	2,0	2,0	-
Полотнище юбки переднее, заднее, кокетка	Параллельно сгибам	1,0	2,0	3,0
Половинка брюк передняя	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена	0	2,0	2,0
Половинка брюк задняя
Гульфик, откосок	В гульфике параллель- но внешнему срезу, а в откоске параллельно внутреннему срезу	2,0	2,0	-
Карман, кла- пан, листочка, обтачки прорез- ного и наклад- ного кармана, петли, шлевки	Совпадают с нитями основы обрабатываемых деталей или деталей, на которых обрабаты- ваются карманы, или с нитями вдоль деталей	0	1,0	-

Окончание табл. 4.2

1	2	3	4	5
Обтачки горло- вины и пройм в изделиях без воротника (ру- кавов)	Совпадают с распо- ложением нитей на основных деталях при совмещении их одно- именных срезов	2,0	2,0	-
Хлястик, пата и отложная ман- жета рукава	Совпадает с тем же на- правлением на верхней части рукава	0	4,0	-
Притачная ман- жета	Вдоль детали	0	1,0	-
Пелерина, во- лан, баска	По модели	-	-	-
Пояс	Параллельно линии, проведенной вдоль по- середине	0	2,0	-

На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха переда или спинки) приводят спецификацию лекал (рис. 4.2).

Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект, их количество и количество деталей кроя.

 

 

Рис. 4.2. Чертежи лекал основных деталей женского жакета

Построение и оформление лекал производных деталей из основной ткани

Исходными данными для построения чертежей лекал про- изводных деталей одежды являются лекала основных деталей. Размеры и форма производных деталей тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки изделия.

Разработку чертежей производных деталей из основной ткани выполняют в следующей последовательности:

• копируют частично или полностью соответствующие лекала основных деталей изделия;

• определяют размеры и форму производных деталей с учетом их назначения и особенностей технологической обработки. Если необходимо, добавляют технологические припуски, учитывающие посадку при соединении деталей, наличие канта, огибание одной деталью другой в готовом изделии (например, по линии перегиба стойки воротника, по линии перегиба лацкана), толщину пакета материалов в готовом узле, а также припуски на швы, которые не могли быть учтены в лекалах основных деталей;

• вырезают лекала, проверяют длину срезов, наносят и выре- зают необходимые надсечки;

• наносят линии направления нитей основы и допустимых от- клонений от них;

• наносят необходимые надписи (выполняют маркировку лекал).

Лекала производных деталей из основной ткани оформляют так же, как и лекала основных деталей: наносят необходимые надписи, маркировочные данные, направление нитей основы и допустимые отклонения от них.

В лекалах производных деталей допускаются надставки. Их ве- личину, количество и местоположение устанавливают СТБ 1689– 2006 и СТБ 1794–2007.

Построение лекала детали подборта. Чертеж лекала подборта для изделий с открытой застежкой строится на основе чер- тежа лекала переда. Для построения подборта с чертежа лекала переда копируют часть плечевого среза, срез горловины, срез раскепа, срез уступа лацкана, срез лацкана, срез борта, часть среза низа.

Определяют положение внутреннего среза подборта:

• ширина подборта по плечевому срезу равна 3–4 см в готовом виде или ширине обтачки горловины спинки;

• за линию перегиба лацкана подборт должен заходить внутрь на 3–4 см;

• ширина подборта на уровне линии глубины проймы равна 9–10 см, на уровне бокового кармана – 7–8 см, по линии низа – 6–7 см;

• внутренний срез подборта должен отстоять от внутреннего края петли не менее чем на 2 см в готовом виде.

При наличии подкладки в изделии к внутреннему срезу под- борта добавляют 1 см на шов притачивания подкладки к под- борту.

Определяют положение внешнего среза подборта, для чего к контурам лекала основной детали дают дополнительные припу- ски:

• по срезу уступа лацкана – припуск на кант и на посадку в уголке;

• по срезу лацкана – на посадку в уголке на длине 6–7 см от уступа лацкана, на кант от уступа лацкана, сводя на нет к точке перегиба лацкана; для толстых тканей – на огибание линии пере- гиба лацкана.

Величина припусков на кант и посадку в уголках зависит от толщины материалов и равна 0,1–0,4 см.

Надсечку в точке перегиба лацкана в детали подборта сме- щают вниз на величину посадки по срезу лацкана. Эта посадка составляет примерно 1 % от длины среза лацкана.

Оформление нижнего угла подборта зависит от выбранного метода обработки данного узла. При обтачивании угла борта од- новременно с обтачиванием среза борта длина подборта опреде- ляется по отношению к линии низа переда с учетом посадки по срезу лацкана и величины припуска на шов обтачивания. Ширина выступа такого подборта по линии низа будет равна припуску на шов притачивания подкладки, плюс 1–1,5 см на складочку, плюс припуск на шов обтачивания (всего 3–3,5 см). При обработке угла борта вместе с низом изделия длину подборта уравнивают с длиной переда с учетом усадки по срезу лацкана.

После построения лекала подборта в изделиях с закруглен- ными углами борта выполняют отведение внешнего среза под-

борта от линии борта переда. Для этого шаблон детали подборта разрезают горизонтально на уровне лацкана и захлопывают ша- блон по внутреннему срезу на 0,2–0,3 см (на уровне линии бедер отведение внешнего среза подборта не должно превышать 1 см). Пример схемы построения подборта представлен на рисунке 4.3.

 

 

1%

 

 

н.о

 

Оригинал Жакет женский Модель № 1-09

176–92–96

Подбор Основная ткань 2 детали Фамилия конструктора

 

н.о 2%

 

Рис. 4.3. Чертеж лекала подборта

Построение лекал деталей воротников. Узел воротника обычно состоит из деталей нижнего воротника, верхнего воротника и деталей прокладок. В зависимости от вида изделия и принятых методов обработки построение лекал деталей воротников может быть различным.

Чертеж лекала нижнего воротника, который относится к ос- новным деталям, получают, копируя контуры воротника с чер- тежа модельной конструкции изделия. По срезу втачивания в горловину изделия дается припуск 1,0 см и ставится монтажная надсечка, соответствующая плечевому шву изделия. Иногда про- ектируют посадку воротника по линии втачивания его в горло-

вину примерно 0,3–0,4 см, которую распределяют равномерно по обе стороны от надсечки.

По линиям отлета и концам нижнего воротника дают припу- ски на шов обтачивания, которые равны 0,5–0,7 см в зависимо- сти от вида изделия и кривизны этих линий.

Лекало верхнего воротника строят на основе лекала нижнего воротника, которое копируют, и затем дают следующие допол- нительные припуски:

• по срезу отлета и концам воротника – на кант (припуск схо- дит на нет в конце уступа воротника);

• в углах воротника – на посадку в уголках;

• по срезу втачивания воротника в горловину изделия – на оги- бание линии перегиба стойки.

Величина припусков на кант и посадку в уголках зависит от толщины материалов и равна 0,1–0,4 см.

Величина припуска на огибание стойки воротника зависит от толщины пакета материалов воротника, высоты стойки и ши- рины воротника. Этот припуск не учитывается при построении лекал плосколежащих воротников и воротников-стоек.

На рисунке 4.4 приведены примеры построения лекал ниж- него и верхнего воротников.

 

Рис. 4.4. Варианты построения лекал нижних и верхних воротников:

а – воротник пиджачного типа; б – стояче-отложной воротник

Построение лекал деталей карманов. Размеры и форма дета- лей карманов зависят от модели, вида кармана, методов его обра- ботки и применяемого оборудования. Большинство параметров деталей карманов, как правило, унифицированы для группы раз-

меров (длина входа в карман, ширина клапана, ширина обтачек карманов и др.). Унифицированные длины входа в карман пред- ставлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3