Материалы для производства работ.

По эксплуатационным признакам бумажные обои подразделяют на обычные, влагостойкие и звукопоглощающие. Обычные обои выпускают печатными и тиснеными, грунтованными и негрунтованными. По уровню качества обои делят на простые, среднего качества и высококачественные. Качество определяют массой бумаги на 1 кв. м поверхности. Обои выпускают рулонами длиной по 6, 10, 12 и 18 м при ширине 0,5; 0, 6; 0,75 м. Бумажные обои могут быть однослойными (симплекс) или двухслойными (дуплекс). В двухслойных обоях каждый слой выполняет разные функции: нижний хорошо приклеивается к стене, внешний – отличается высокой декоративностью. Дуплекс хорошо скрывает недостатки поверхностей стен. Влагостойкие (моющиеся) обои покрыты влагостойким слоем экологически безопасного латекса. Иногда на их тыльную поверхность в процессе производства наносят слой клея.

Если на бумажные полотна как на основу наносится тонкая фольга, то получаются обои «под шелк» с металлическим эффектом. И, что немаловажно, – звукопоглощающие. Появились двухслойные бумажные обои, между слоями которых обычные древесные опилки, которые при покрытии создают интересную фактуру стен.

Кроме бумажных обоев и обоев на бумажной основе используются в отделочных работах появившиеся около 20 лет назад стекловолокнистые обои, производимые из стеклопряжи. Такие обои имеют вид текстильной тканевой структуры с разнообразными рисунками. Стекловолокнистые обои удобны в работе, гигиеничны, долговечны, устойчивы к воздействию концентрированных дезинфицирующих средств, кислот, щелочей, воды, дыма, огнестойки, хорошо противостоят механическим воздействиям (удары, царапины и т. п.). После приклеивания они, как правило, окрашиваются любого цвета составами. Однако необходимо учесть, что для них требуются специальные краски и клеи.

В 90-х годах в Россию хлынул поток оригинальных и эффектных виниловых обоев. Вначале, когда появились обои с так называемой шелкографией, у них был явный недостаток – запах после наклеивания. С появлением вспененных виниловых обоев он исчез: покрытие стало не сплошным, а «дышащим». По декоративному эффекту и эксплуатационным свойствам эти обоям пока замены не нашли. Они прочные, долговечные, потому и пользуются спросом.

Вместо бумаги в последнее время используют нетканый материал – флизелин. Специалисты говорят, он очень интересный и перспективный. В его составе до 70% целлюлозных волокон, остальное – синтетические добавки. Обои на этой основе воздухопроницаемые и долговечные, легко клеятся (клей наносится на стены!). Флизелиновые обои затягивают все щели, неровности, трещины. А при последующем ремонте их без труда можно снять со стены прямо сухими. Флизелиновые обои можно использовать как обычные (гладкие, тисненые), под покраску и как покрытие для выравнивания стен. При наклеивании они в отличие от бумажных не «садятся» в поперечном направлении и не деформируются.

В продаже есть и текстильные обои самых разных фактур и структур – бархатистые, гладкие, сетчатые, из льняных и синтетических волокон. Делают их так: берут ткань или нити, наносят на бумагу или тат же флизелин. И получаются очень прочные обои, которые практически не рвутся, а лишь режутся острым ножом. Это недешевые обои. На если раньше их чистили только сухим способом, то теперь можно и помыть.

На лекции по обойным работам, как правило, задают вопрос: «что такое жидкие обои»? Это вообще-то совсем не обои. Это густая смесь (мастика), в которой есть бумажная целлюлоза. Такие обои накатываются валиком на стены.

Обои подбирают в соответствии с назначением отделываемых помещений, их ориентацией, освещенностью и габаритами, а также экономическими возможностями заказчика.

Бумажные обои приклеивают клейстером различных составов. Наиболее простым является клейстер, приготовленный из ржаной муки, животного клея и воды. В последнее время большее применение получили различные синтетические клеи. В частности, для наклейки обоев по бетонным, оштукатуренным и другим поверхностям применяют синтетический клей КМЦ. Его растворяют водой без подогрева с предварительным замачиванием. Для приклеивания импортных обоев используются в основном фирменные синтетические клеи.

 

Производство обойных работ.

В помещениях, где предусматривается оклейка обоями, должны быть завершены все работы, за исключением второй окраски столярных изделий (дощатых полов) и натирки паркетных полов. Оклейка поверхностей обоями состоит из следующих операций: подготовки поверхности под оклейку, проклейки ее клейстером, шлифовки и оклейки ее макулатурой, подготовки обоев и оклейки поверхности обоями.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей их просушивают и очищают. Ровные и гладкие поверхности не имеющие грубых шероховатостей и следов затирочных инструментов, оклеивают без предварительной оклейки макулатурой. Отдельные раковины и трещины на таких поверхностях шпаклюют и шлифуют.

Набелы, образующиеся при покраске потока в верхней части стены, очищают. При очистке пыль удаляют обычным краскопультом или пистолетом-распылителем. Деревянные поверхности перед оклейкой обоями предварительно обивают картоном или другими жесткими плитными материалами. Щели между листами обивки проклеивают бумагой. Неровности подмазывают обычными шпаклевочными составами. После высыхания поверхности шлифуют.

Для проклейки поверхности клейстером его наносят с помощью краскопульта. Проклеивают только часть поверхности, чтобы до наклейки макулатуры она успела лишь «подвянуть», но не просохнуть. Проклейку оштукатуренных поверхностей лучше производить за 2 раза.

Оклейку макулатурой производят для устранения шероховатостей поверхности. Если в качестве макулатуры используется плотная бумага, ее перед наклеиванием выдерживают некоторое время в намазанном виде, чтобы дать ей набухнуть. Наклеивается она впритык. Намазанная клейстером газетная бумага быстро набухает и теряет прочность, поэтому наклейку надо производить немедленно после намазки. Можно нахлестку. В зависимости от шероховатости поверхности – может быть в два слоя. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляют неровности и небольшие морщины.

Обои простые и средней плотности наклеивают внахлестку, остальные – впритык. В первом случае кромки обрезают с одной стороны, а во втором – с обеих. Для обрезки кромок применяют обоеобрезные машины, производительностью 60-70 рулонов в час, ширина обрезаемой кромки – 5-40 мм. Кроме того, при подготовке обоев в построечных условиях применяют так называемые столики обойщика, оборудованные направляющим бортом, переставными ножами и передвижной линейкой.

При больших объемах работ подготовка обоев должна быть сосредоточена в заготовительной мастерской. В этих мастерских подбирают обои для квартир разной планировки, для разных комнат в квартирах, обрезаются кромки, раскраиваются с подгонкой по рисунку. Заготовленные полотна скатываются в рулоны с указанием количества полотен и номера помещения, контейнеризуются и отправляются на строительную площадку. При такой организации конечно же уменьшаются затраты труда, да и расход обоев – тоже.

Процесс наклейки заключается в приглаживании и плотном прижатии обоев к поверхности. Приклейку производят сверху вниз, а приглаживание – от центра полотна к его краям. Исключение составляет только верхний край, который проглаживают снизу вверх примерно на высоту 30 см. Приглаживание выполняется резиновым валиком или чистым и сухим куском материи. Для наклейки простых и средней плотности обоев рекомендуется использовать клейстер с температурой 20-30 град., при которой он сохраняет достаточную подвижность, для высококачественных – с температурой 40-50 град.

Наклейку обоев начинают с угла от наружной стены с оконными проемами. При этом обрезанная кромка нахлестки обращена к свету, что исключает появление теней от нахлестки. Для правильной наклейки производят разметку поверхности в углах маячными линиями с помощью отвеса и натертого мелом шнура. При наклейке моющихся и тисненных обоев клеевой слой лучше наносить два раза с интервалом в 15-20 мин., чтобы увлажнение и расширение обоев происходило равномерно.

Наклейку обоев, дающих усадку или вытягивающихся при высыхании, производят внахлестку с последующей после подсыхания клея прирезкой кромок по металлической линейке (пленки на тканевой основе, моющиеся обои).

Намазку полотен производят, предварительно уложив их в стопку в порядке наклейки: самое нижнее полотно – последнее, самое верхнее – первое. Это позволяет избежать необходимости стелить под каждое полотно новую подстилку (обычно – бумага).

С отделочно-декоративных пленок с невысыхающим заводским клеем и защитной подложкой перед наклеиванием снимают небольшую часть защитной пленки. Освобожденной частью полотнище крепят к поверхности после его ориентирования. Оставшуюся часть подложки удаляют по мере приклеивания полотнища.

Верх обоев может быть оформлен бордюром или фризом, которые наклеивают на высохшие обои.

Оклеенные обоями поверхности до их полного высыхания необходимо защитить от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков и интенсивного просушивания. Максимальная температура в помещении не должна превышать 23 град.

При обойных работах применяют следующие инструменты и механизмы: стеллаж для обоев, станок для обрезки кромок, машинку для нанесения клейстера, щетку-держалку, краскораспылитель для нанесения клейстера на стенку, валик с удлиненной ручкой, кисть мазовую, шпатель резиновый, лещадь или пемзу, вставленные в обойму, губку натуральную.

 

Вопросы для самопроверки

1. Что может быть причиной отслоения облицовочной плитки?

2. Для чего необходимо увлажнять тыльную сторону керамической плитки при ее укладке в облицовку?

3. Как обеспечить одинаковую толщину швов между плитками при их укладке в облицовку?

4. Каким образом крепятся гипсокартонные листы к поверхностям из различных материалов?

5. Какие функции выполняет подвесной потолок?

6. Чем обеспечивается водостойкость бумажных обоев?

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

 

Основаниями под дощатые полы служат: бетонная подготовка, кирпичные столбики или цементная стяжка. Дощатые полы настилают из полового бруса, который изготовляют из досок толщиной 30-40 мм. В одной кромке доски выбирают паз, в другой устраивают гребень. Одну из поверхностей доски прострагивают, другую – антисептируют. Влажность досок при их укладке должна быть не более 12%.

Половой брус настилают по лагам, представляющим собой брус или пластину. Лаги укладывают с шагом 0,6-0,8 м в зависимости от толщины полового бруса на подкладки из древесно-волокнистых плит. Между подкладками и основанием укладывают насухо один слой рубероида или пергамина. Поверхность уложенных лаг выверяют по уровню. При настилке полов в комнатах лаги располагают перпендикулярно падающему из окон свету, при настилке полов в коридорах – перпендикулярно движению. Половой брус устанавливают перпендикулярно лагам и соединяют между собой в шпунт. Сначала укладывают крайнюю доску на расстоянии 20-25 мм от стены (гребнем к стене) и прибивают ее гвоздями к каждой лаге, затем последующие доски, сплачивая их и следя за тем, чтобы гребень последующей доски целиком вошел в паз предыдущей. Гвозди забивают наклонно, с втапливанием шляпок в древесину. Для сплачивания досок при пакетном способе настилки применяют сжимы различных конструкций (ваймы, строительная скоба, сжим-скоба Смолякова и другие).

После настилки пола производят острожку неровностей досок и мест сопряжения (провесов) электрорубанками или паркетно-строгальными машинами. Зазоры, оставленные между дощатым полом и стенами или перегородками, закрывают плинтусами или галтелями. В плинтусах оставляют отверстия для вентиляции подпольного пространства. Дощатые полы красят за два раза после выполнения всех работ в помещении.

В набор ручного инструмента для настилки полов входят: ножовка, топор, молоток, гвоздодер, рубанок, уровень, складной метр, рулетка.

Производство работ при устройстве паркетных полов. Основанием под паркетный пол служит сплошной дощатый настил по лагам (черный пол) или стяжка (цементная или асфальтовая).

Паркетное покрытие пола может быть выполнено штучным паркетом, паркетными досками и паркетными щитами. Паркетные щиты и доски состоят из основания и паркетного покрытия. Основание выполняется из низкосортной здоровой древесины, покрытие – из ценных сортов лесоматериалов. Все элементы щитов склеивают водостойкими клеями в заводских условиях. Паркетные доски или щиты укладывают непосредственно по лагам. При настилке паркета на стяжку предусматривают сплошной звукоизоляционный слой из древесно-волокнистых плит. При устройстве паркетных полов по черному полу под паркет укладывают плиты ДСП на горячих или холодных мастиках. Цементные стяжки огрунтовывают праймером. Настилку начинают с установки маячного ряда по шнуру, натянутому в соответствии с предполагаемым рисунком паркета. После этого вдоль маячного ряда одновременно с двух сторон укладывают клепки последующих рядов.

Горячие мастики подают на рабочее место в электротермосах и разливают ковшами сразу под две-три клепки. Холодные мастики разливают полосой по ширине клепки. Их укладывают по шнуру, поверхность проверяют рейкой.

К дощатому основанию паркетные клепки крепят гвоздями. Настилку начинают с маячного ряда так же, как и в предыдущем случае. Каждую клепку прибивают тремя гвоздями, забивая их в пазы клепок по одному с торца и по два – с длинной стороны, утапливая шляпки в древесину добойщиком.

Щитовой паркет и паркетные доски при укладке на стяжки или черный пол крепят аналогично отдельным клепкам, при укладке по лагам – аналогично дощатому полу. После настилки паркета его поверхность строгают паркетно-строгальной машиной, шлифуют паркетно-шлифовальной машиной и натирают воском или покрывают лаком.

Производство работ при устройстве полов из линолеума. Основаниями под полы из линолеума могут служить различные стяжки, черный или чистый дощатый пол. Линолеум на войлочной или губчатой основе укладывают непосредственно по плитам перекрытий. Под безосновный линолеум или под линолеум на тканевой основе по стяжкам укладывают два слоя древесноволокнистых плит. Линолеум наклеивают на битумных, резино-битумных и масляно-меловых мастиках. До укладки линолеум распаковывают и выдерживают в вертикальном положении в сухом помещении при температуре не ниже +10 ⁰С. Раскрой и раскладку линолеума насухо производят за сутки до его приклейки. Раскраивать следует так, чтобы в местах стыков листы линолеума перекрывались на 10 мм. За 30-40 минут до наклейки линолеума поверхность основания должна быть прогрунтована.

Клей или мастику наносят слоем не более 1,5 мм. Одновременно с наклейкой линолеум разравнивают и прижимают к основанию движением резинового валика от середины полотнища к краям для ликвидации воздушных пузырьков между основанием и линолеумом. В местах стыков оба листа одновременно прорезают ножом, чем достигают точного и плотного совпадения стыкующихся кромок. После обрезки края линолеума приподнимают, основания промазывают мастикой, и линолеум плотно прижимают к нему.

При применении “чехословацкого метода” наклейки линолеума стяжку шпаклюют казеино-цементной мастикой, а также наносят мастику на тыльную сторону линолеума. Через сутки поверхность прошпаклеванного основания шлифуют и вторично покрывают мастикой. Линолеум укладывают сразу после промазки основания.

Производство работ при устройстве полов из керамических плиток. До начала работ по укладке плиточного покрытия проверяют качество выполненного основания. Подготовка основания к облицовке заключается в очистке поверхности от пыли, грязи, остатков раствора, проверке уклонов и выверке углов помещения, что выполняют путем замера длины диагоналей.

Затем укладывают маяки и разбивают фризы. Фризы выкладывают из одного или нескольких рядов плиток, цвет которых отличен от цвета основного покрытия. Для обеспечения горизонтальности плиточного пола и устройства его на уровне, предусмотренном проектом, используют реперы, от отметки которых выставляют маяки и марки. Приступая к работе, закрепляют первую марку, устанавливаемую у стены, затем с помощью рейки и уровня остальные. При выполнении плиточных покрытий иногда с помощью нивелира наносят отметки на всех стенах и по рейке соединяют их горизонтальной четной, тем самым создавая ориентир не только для плиточников, но и бетонщиков, которые делают подстилающий слой.

Маяки выполняют из плиток, укладываемых на жестком цементном растворе. Плитки вначале устанавливают несколько выше, а при выверке по уровню осаживают до нужной отметки легкими ударами молотка. Маяки подразделяют на маяки реперные (устанавливаются непосредственно у стены по вынесенной отметке чистого пола), фризовые (размещаются в углах и на линии фризов) и промежуточные (в больших помещениях). Для повышения производительности труда при устройстве плиточных полов используют рейки – шаблоны длиной 2-2,5 м с разметкой положения 20-25 плиток и швов между ними (рейки Болотина и др.).

После установки маяков настилают плиточные фризовые ряды, затем поперек помещения через каждые 20-30 плиток укладывают так называемые провески – ряды плиток, идущие параллельно одному из фризов.

Плитки укладывают вдоль длинной стороны помещения отдельными полосами – захватками. На первой захватке уширяют фриз и ведут заделку в направлении одной из продольных стен; вторая захватка следует за захваткой первой по направлению к дверному проему; третья и четвертая захватки – зеркальны по отношению к первой и второй. В последнюю очередь укладывают плитки на пятой захватке. Как правило, ширина захватки от 20 до 60 см.

Швы между плитками можно выправлять до начала схватывания раствора. После укладки 20-30 плиток их выравнивают с помощью ударов молотка по поверхности деревянного бруска, укладываемого по плиткам. Захватки, как правило, разделяют шнуром-причалкой, который крепят с помощью штырей, а в промежутках между штырями – стопками плиток, подкладываемых через каждые 25 плиток.

Звено плиточников, как правило, состоит из трех человек: плиточник 4-го разряда, который проверяет правильность формы пола и уклоны, определяет ширину фриза, устанавливает маяки и границы захваток, укладывает фризовые ряды; плиточник 3-го разряда, который разравнивает раствор, укладывает плитки между фризами и стеной, и плиточник 2-го разряда, который выполняет вспомогательные операции, разбирает плитки, заполняет швы между плитками и др.

На рабочем месте плиточника при настилке пола должны иметься низкая скамеечка, ручной инструмент, располагаемый на полу рядом с плиточником, запас раствора в ящике, располагаемом сзади рабочей зоны, плитки, подготовленные для укладки, разложенные стопками на свежеуложенных плитках последнего ряда.

Широко применяют метод настилки полов из керамических плиток пакетным способом с помощью шаблона. Применение этого метода позволяет повысить качество работ, увеличить производительность труда и снизить трудоемкость работ.

Плитки укладывают в шаблон лицевой стороной по 50 штук. Шаблон имеет ограничители ширины шва между плитками. После укладки плиток в шаблон пропускают запорные стержни через скобки.

Этим заканчивается подготовка шаблона с плитками к укладке. Шаблон подносят к месту укладки, поворачивают его на 180 град и затем осторожно опускают на раствор, вплотную к ранее уложенным плиткам. После правильной подгонки шаблона к ранее уложенным плиткам снимают все запорные стержни, слегка постукивают по шаблону и затем его снимают. После снятия шаблона производят отделку пола путем заполнения швов между плиткам жидким цементным раствором. На следующий деть пол поливают горячей водой и очищают от остатков раствора.

При большом объеме работ необходимо иметь два шаблона – один находится в работе, а другой в это время заполняется плиткой.

Ламинированные покрытия устраивают из плит размером 1200х400 мм, представляющих собой прессованную ДСП толщиной 7 м, облицованную синтетической пленкой с рисунком. Оно имеет вид полированного дерева. Соединение шпунтовое. С двух сторон – гребень, в остальных – паз. Материал экологически чистый и износоустойчивый. Может применяться во всех помещениях, где температура воздуха не ниже +18 град., за исключением помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, сауны и т. д.). Ламинированные полы очень удобны в обслуживании, их можно мыть. Наилучшие условия эксплуатации полов при температуре +20 град. и влажности 50-60%. В отопительный период влажность в помещении существенно понижается, поэтому рекомендуется применять увлажнители воздуха, чтобы избежать экстремального высыхания пола.

Ламинированные полы следует укладывать на ровную поверхность. Это может быть линолеум, паркет, наклеенный войлок и т. д., кроме ковролина. Ковролин необходимо удалить. Если полы бетонные, надо застелить их полимерной пленкой толщиной 0,2 мм. Края пленки должны быть приподняты на 2 см (эффект ванны) и склеены. Большие неровности на основаниях под покрытие надо зашпатлевать или сошлифовать. Небольшие неровности выравнивают оргалитом, картоном для пола, пленкой из искусственного материала.

Ламинированные полы укладываются «плавающим» образом (не закрепляя к основанию), при изменении влажности они могут расширяться и сжиматься. Помещения площадью более 100 кв. м или помещения, в которых длина одной стороны составляет более 10 м должны быть разделены швами. В этом случае рекомендуется площадь пола разделить на секции размером 10х10 м, а швы после укладки плит закрыть изоляционной пленкой и планками.

Перед началом работ материал нужно выдержать при комнатной температуре в течение 48 часов. Затем все панели проверить на отклонение от горизонтальной плоскости, отклонение не должно составлять более 1 мм. Основание должно быть гладким, сухим, чистым, жестким. Первая панель укладывается в углу абсолютно ровно с зазором от стены 10-15 мм. Для этого используют деревянные клинья. Затем натягивают в двух направлениях шнур-причалку. Помимо шпунтового соединения панели склеивают между собой клеем ВЗ-«ANALITAT».

Клей наносят тонким слоем по долевой и поперечной сторонам панелей и их быстро соединяют друг с другом. Между ними не должно быть никаких, даже тонких щелей. Для подстукивания панелей при их соединении лучше использовать кусочек дерева из остатков от панелей. Нельзя стучать молотком по ребрам щели. Излишки клея, которые выступают из щелей, удаляют шпателем через 15 минут. Клей между панелями плотно загустевает и предохраняет швы от влаги.