Размножение луковицами, клубнелуковицами, клубнями

У луковичных растений под землей формируются дочерние луковицы (детки), которые используют для размножения (гиацинт, нарцисс, лилия, рябчик, тюльпан и др.). Их отделяют и доращивают до взрослой, цветущей луковицы. Различные луковичные культуры и даже их сорта имеют разную способность к образованию дочерних луковиц. Поэтому у некоторых из них (гиацинт, лилия и др.) используют приемы, стимулирующие образование деток: нарушение целостности донца луковицы (вырезание или крестообразное надрезание донца, пробивка его трубкой), черенкование чешуй и др.

Нарушение целостности донца луковицы вызывает активизацию меристематических клеток, дающих начало новым точкам роста (гиацинт), или пробуждение спящих почек (нарцисс). В результате при поддержании оптимальной температуры, влажности и освещенности образуется много луковичек-деток. Доращивание их до цветущих луковиц обычно проводят в течение 2–3 лет. Чаще всего этот прием используют для размножения сортов гиацинта, реже – у других луковичных культур (белоцветник, нарцисс, мускари, подснежник, пролеска).

При черенковании чешуй механические повреждения, возникающие при отделении чешуй от луковицы, активизируют деление клеток меристемы. При создании оптимальных условий (теплый и влажный субстрат) это приводит к образованию новых луковичек у основания чешуй. Размножение проводят как отдельными луковичными чешуями (гиацинт, лилия), так и сегментами с двумя чешуями на кусочке донца (гиацинт, нарцисс).

Некоторые виды лилий (л. бульбоносная, л. тигровая и др.) размножают воздушными луковичками-детками (бульбочками), высаживая их на доращивание в условиях защищенного или открытого грунта. Взрослые цветущие луковицы при этом образуются на 2–4 год.

Клубнелуковицами размножают ацидантеру, гладиолус, крокус, монтбрецию, фрезию и др. Ежегодно у основания стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица. Между отмирающей старой и новой клубнелуковицей могут формироваться мелкие дочерние клубнелуковички (детки) – органы вегетативного размножения. Обычно через 2 года они достигают размеров взрослой клубнелуковицы, способной образовывать цветоносные побеги.

На поверхности клубнелуковицы располагаются почки, что позволяет разделять ее на части, имеющие хотя бы 1–2 почки. Поверхность срезов опудривают толченым углем или порошком фунгицида, после чего части клубнелуковиц раскладывают на сетчатую поверхность и подсушивают в течение 48 ч в теплом сухом помещении. После образования на срезах защитного пробкового слоя, свидетельствующего о заживлении ран, части клубнелуковиц высаживают в горшки или в открытый грунт. Деление клубнелуковиц на части позволяет увеличить количество посадочного материала у сортов, образующих мало детки.

Размножение клубнями применяют у анемоны, бегонии клубневой, глоксинии, каладиума, некоторых видов лютика и др. Искусственное деление клубней проводят до их весеннего прорастания. Острым ножом клубень разрезают на части так, чтобы каждая из них имела хотя бы одну почку. Чтобы предупредить развитие грибных заболеваний, поверхность срезов обрабатывают фунгицидом или толченым углем. Кусочки клубней подсушивают 2 дня в теплом (21°С), сухом, хорошо вентилируемом месте, после чего сразу высаживают. В зимнее время клубни хранят в сухих, прохладных помещениях.

Размножение усами и отпрысками

Этот способ вегетативного размножения применяют у растений, образующих в пазухах листьев специализированные горизонтально растущие стеблевые побеги, которые формируют способные обособляться дочерние экземпляры. Они достаточно быстро укореняются и в свою очередь образуют новые усы, в результате чего формируется плотный ковер растений. Молодые растения выкапывают и пересаживают на новое место.

Для получения сильных хорошо развитых усов осенью вокруг маточного растения вносят компост, в начале лета часть образовавшихся наиболее слабых усов удаляют, а оставшиеся располагают равномерно и слегка вдавливают в рыхлую почву. Укоренение усов можно проводить и в горшках. Для этого вокруг маточного растения заглубляют в почву горшки с питательной смесь, в которой фиксируют усы с помощью проволочной скобы. В результате получают посадочный материал с закрытой корневой системой.

Усами размножают живучку ползучую, гравилат ползучий, землянику индийскую, фиалку душистую, камнеломку отпрысковую и другие растения.

Отпрыски формируются из почек, расположенных в районе корневой шейки растений и представляют собой надземные или подземные боковые побеги (агава, ананас, молодило, толстянка, эхеверия). Лучшему развитию отпрысков способствует удаление верхушки растений. Весной отпрыски отделяют от материнской особи и высаживают на укоренение в рыхлый питательный субстрат.

Размножение черенками

Черенкование является эффективным способом, позволяющим в короткие сроки и в достаточно большом объеме получать высококачественный посадочный материал.

Черенок – отделенная от материнского растения часть стебля, корня или листа, которая при создании оптимальных условий может образовать собственные корни и развиться в новое самостоятельное растение. В соответствии с тем, какую часть растения отделяют и укореняют, различают стеблевые, листовые и корневые черенки.

Стеблевые черенки широко используют для размножения декоративных травянистых и некоторых древесных растений. Побеги, заготавливаемые на черенки, могут иметь разную степень одревеснения.

У декоративных травянистых растений (большинство цветочных культур) используют травянистые черенки. Такими черенками можно размножать некоторые условно однолетние растения (агератум, антирринум, петуния и др.), но наиболее широко их используют для разведения многолетних цветочных культур (гвоздика, флокс, хризантема и др.), а также многих вечнозеленых растений (каланхое, традесканция, пеперомия и др.).

Зеленые черенки – это побеги текущего года с невызревшей древесиной и листьями. Их срезают весной или в начале лета с активно растущих побегов (зеленые активно растущие черенки) или в июне – середине июля, когда молодые побеги начинает отвердевать, но окраска стебля еще не меняется (собственно зеленые черенки). По мере роста зеленые активно растущие черенки быстро переходят в категорию собственно зеленых черенков, которые более устойчивы к внешним воздействиям. Зеленые черенки укорачивают до 7–10 см, листья с нижней половины черенка удаляют.

Полуодревесневшие черенки заготавливают с побегов прироста текущего года, которые начали одревесневать. Нижняя часть черенка должна быть достаточно твердой, в то время как верхний его конец должен еще активно расти и поэтому оставаться мягким. Такими черенками размножают многие декоративные кустарники и лианы, как листопадные, так и вечнозеленые (аукуба, кодиеум, монстера, тетрастигма, филодендрон и др.). В зависимости от длины междоузлий и силы роста конкретного растения полуодревесневшие черенки имеют длину 10–15 см. Листья с нижней половины черенка удаляют.

Для экономии посадочного материала используют также листопочковые черенки, которые состоят из одного листа (при очередном листорасположении) или пары листьев (при супротивном листорасположении), а также пазушной почки и короткого отрезка стебля. Чаще всего их нарезают в конце лета или ранней осенью с полуодревесневших побегов (плющ).

Побеги для черенков заготавливают с молодых, здоровых, хорошо развитых маточных растений: травянистых в возрасте до 3–5 лет, древесных – до 10 лет. Иногда черенки не срезают, а выламывают (гвоздика), что ускоряет процесс заготовки черенков и препятствует передаче инфекции через клеточный сок, который попадает на режущие инструменты.

Черенки суккулентов (кактусы, очиток, эхеверия и др.), а также видов с сочными стеблями (пеларгония и др.) перед посадкой на укоренение подвяливают (подсушивают), что предохраняет их от загнивания. Стеблевые черенки, содержащие млечный сок (кодиеум, пуансеттия, фикус и др.), предварительно погружают в теплую воду (40–45°С) до прекращения выделения сока. Иначе он застывает, закупоривает проводящие сосуды, что может привести к загниванию и гибели черенков. У растений с мясистым корневищем и сидячими листьями (лилейник, ирис), с толстым корнем (мак восточный, люпин и др.) или с кистевидной корневой системой (пион и др.) черенки заготавливают с «пяткой». Такое утолщение основания черенка обладает высокой корнеобразовательной способностью.

Срезы на черенке должны быть ровными и гладкими, выполненными в один прием хорошо отточенными режущими инструментами (лезвием безопасной бритвы, ножом или секатором в зависимости от твердости стебля). С целью уменьшения испаряющей поверхности верхний срез на черенке делают перпендикулярным к продольной оси черенка, на 6–10 мм выше узла или почки. Нижний срез на черенке обычно делают под углом (50–70°) к оси черенка, что увеличивает площадь сечения, соприкасающегося с влажным субстратом. Чаще всего срез делают в непосредственной близости (3–4 мм) от листового узла или почки (узловые черенки). Узловые черенки заготавливают с зеленых невызревших побегов, поскольку расположенные в районе узла или почки ткани более устойчивы к грибным заболеваниям, чем удаленные участки. Нижний срез в середине междоузлия (межузловые черенки) делают, как правило, при нарезке вызревших одревесневших побегов.

У ряда цветочно-декоративных растений (гвоздика, очиток и др.) хорошо укореняются черенки закрытого типа – верхушки стеблей. Некоторые вечнозеленые растения (аглаонема, диффенбахия, драцена и др.) можно размножать старыми участками стебля длиной около 5 см (с 1–2 узлами), сбросившими листья.

У растений умеренно влаголюбивых с крупными листьями (гортензия, пион, роза и др.) или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями (например, флокс метельчатый) листовые пластинки на черенках укорачивают на ¹/₃ или ¹/₂. Уменьшение площади листовой пластинки препятствует излишней потере влаги черенком, который еще не имеет корней. Засухоустойчивые или с мелкими листьями растения (мирт, очиток, резуха, ясколка и др.) черенкуют без обрезки листовой пластинки.

Сроки черенкования цветочно-декоративных растений неодинаковы и зависят от вида, сорта, типа черенков, климатических условий и др. факторов. Культуры открытого грунта размножают черенками, как правило, в весенне-летний период. В защищенном грунте сроки черенкования растений более продолжительные и сильно варьируют в зависимости от биологических особенностей цветочных культур. Массовое черенкование растений здесь проводят с начала весны до середины лета. Растения защищенного грунта, черенки которых легко укореняются (их укоренение возможно даже в воде), можно размножать путем черенкования круглый год. Некоторые культуры (главным образом вечнозеленые древесные растения) часто черенкуют в условиях защищенного грунта во второй половине лета.

Листовыми черенками размножают растения, у которых придаточные или спящие почки формируются на листовой пластинки или у расширенного основания черешка. Такими черенками можно размножать некоторые многолетние культуры открытого грунта (астра новобельгийская, аконит фиолетовый, нивяник, золотарник, мелколепестник альпийский, флокс метельчатый, некоторые виды лилий и др.) и вечнозеленые (комнатные) растения (бегония, глоксиния, сансевиера, сенполия и др.).

Листовые черенки представляют собой целые листья с черешком (листочерешковые черенки) или часть листа.

Для получения листочерешковых черенков при листовой пластинке оставляют примерно 5-ти сантиметровый кусочек черешка. При этом используют молодые, недавно закончившие свой рост листья (например, у бегонии, пеперомии, сенполии).

Способ надрезания жилок на целом листе используют для размножения бегонии королевской. Крупные жилки надрезают с нижней стороны листа в местах их расхождения. Затем лист укладывают на влажный песок и слегка присыпают песком либо пришпиливают деревянными шпильками. При содержании в парничках на местах порезов образуются новые растения. Листья бегонии также можно нарезать на черенки таким образом, чтобы на каждом кусочке листа была крупная жилка и пяточка от черешка листа.

При использовании для укоренения части листа обычно нарезают черенки со средней жилкой (геснерия, глоксиния, стрептокарпус и др.) или серией продольных жилок (сансевиера и др.). Для получения листовых черенков со средней жилкой используют недавно закончивший рост лист. Из него нарезают полоски шириной не более 5 см таким образом, чтобы каждая из них имела часть средней жилки и два крыла. Черенки высаживают в субстрат через 2–3 см, слегка заглубляя их в вертикальном положении. У сансевиеры листья режут на отрезки длиной 6–8 см, которые заглубляют в почву на ¹/₃ длины. Спустя несколько месяцев из таких черенков появляются новые побеги.

Листовые черенки вечнозеленых растений, взятые с растения в фазе активного роста, развивают вегетативные почки, а снятые с растения, готового к цветению, – цветочные почки (ахименес).

Корневыми черенками размножают некоторые многолетние растения открытого грунта (ветреница японская, диклитра прекрасная, мак восточный, люпин многолистный, пион лекарственный и др.), а также некоторые вечнозеленые растения (драцена, маранта и др.). Оптимальный срок черенкования – август–сентябрь. От маточника отрезают корни толщиной 0,3–2 см, которые нарезают на черенки (5–7 см). Корневые черенки отделяют, выкапывая все растение или осторожно подкапывая его.

Условия укоренения черенков. В оранжереях черенки укореняют в ящиках, установленных на стеллажах или в парничках, которые могут быть оборудованы подогревом снизу и установкой искусственного тумана. Если такой установки нет, над черенками делают укрытие из светопрозрачной пленки для поддержания оптимальной влажности воздуха. Черенкование многолетних растений открытого грунта часто проводят в парниках или на затененных невысоких (10–12 см) грядах.

Субстрат для черенкования должен быть рыхлым, обладать хорошей водоудерживающей способностью, иметь оптимальную для каждого вида растений кислотностью, поэтому широко используют крупнозернистый речной песок, предварительно промытый 2–3 раза водой, различные смеси (песок с торфом, песок с листовой землей и др.), а также искусственные субстраты (перлит, керамзит, вермикулит) и смеси на их основе (перлит с песком, вермикулит с торфом и др.), ионитные субстраты. Поверхность субстрата выравнивают и уплотняют (в парниках почву покрывают слоем песка или перлита в 3–5 см), обильно поливают.

Перед посадкой трудно укореняющиеся черенки обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксин, индолилмасляная кислота и др.).

Высаживают черенки в проделанные колышком углубления, стараясь не повредить наружные ткани растения, а затем слегка обжимают руками, чтобы черенки прочно держались в субстрате. Плотность посадки черенков – 300–900 шт. на 1 м².

Глубина посадки стеблевых и листовых черенков травянистых растений 0,5–2 см (у листовых черенков лист оставляют над поверхностью земли), зеленых и полуодревесневших черенков древесных растений – 2–5 см. Мелкая посадка черенков во многом обеспечивает доступ воздуха к их нижней части, а наклонная посадка создает дополнительное притенение, способствует сохранению постоянной и более равномерной влажности почвы. Корневые черенки раскладывают на выровненной поверхности, сверху присыпают слоем песка (0,5 см) и земли (2 см), уплотняют и поливают.

Уход за черенками состоит в их поливе, опрыскивании, притенении. Для укоренения черенков большинства растений требуется высокая влажность воздуха – 85–90% и более. Ее поддерживают путем создания искусственного тумана с помощью специальных разбрызгивающих установок, снабженных распыляющими воду форсунками. При отсутствии туманообразующей установки стеблевые и листовые черенки опрыскивают 2–5 раз в день, в зависимости от погодных условий.

Большое влияние на укоренение черенков оказывают световые и температурные условия. Прямые солнечные лучи могут оказаться губительными для черенков. Вместе с тем уровень освещенности влияет на фотосинтез, образование органических веществ и регуляторов роста в листьях, которые способствуют появление придаточных корней на черенках. Поэтому к черенкам обеспечивают доступ рассеянного света, притеняя их бумагой, марлей, мешковиной, путем забеливания парниковых рам и др. Черенки большинства цветочных культур хорошо укореняются при температуре воздуха 18–22°С, а теплолюбивых – 28–30°С. Для трудно укореняющихся черенков температуру субстрата поддерживают на 3–5°С выше температуры воздуха, что обеспечивается подогревом субстрата снизу. При такой разности температур происходит отток синтезированных веществ к нижней части черенка, где происходит образование и рост корней.

С началом корнеобразования опрыскивание прекращают, количество поливов сокращают. После образования корней, черенкованные растения обязательно закаливают: усиливают проветривание, увеличивают освещение, сокращают полив, постепенно приоткрывают, а затем полностью убирают укрытие. Черенки, укоренившиеся в ящиках в условиях оранжерей, можно выносить в парник для закаливания. Стеблевые и листовые черенки укореняются в течение 20–60 дней, корневые – иногда к весне. В ноябре в парниках черенки укрывают сухими листьями (слоем в 30 см), весной укрытие снимают.

Размножение отводками

Отводки – побеги, которые укореняются без отделения их от материнского растения. После образования корней отводки отделяют от питающего их маточника и высаживают на доращивание. Отводки укореняются легче черенков, поскольку получают питания от материнского растения. Для их укоренения не требуется тщательного контроля факторов внешней среды, поэтому к этому способу прибегают при размножении трудно укореняющихся растений. Вместе с тем способ размножения отводками трудоемкий, обеспечивает небольшой выход посадочного материала и применяется в цветоводстве реже, чем другие способы вегетативного размножения. Различают горизонтальные, вертикальные и воздушные отводки.

Горизонтальные отводки получают путем радиальной раскладки однолетних побегов, пришпиливания их к подготовленной почве и окучивания 2–4 раза за сезон по мере отрастания новых вертикально растущих побегов. Отводки закладывают в начале весны, используя находящиеся в состоянии покоя молодые побеги. Укоренение побегов стимулируют путем неглубоких продольных надрезов побегов или наложения перетяжки у их основания медной проволокой в 2–4 оборота. К осени от каждого отведенного побега образуется по несколько растений. Горизонтальные отводками можно размножать гортензию, розы, сирень и др.

Вертикальные отводки получают путем окучивания молодых отрастающих побегов несколько раз за сезон на ¹/₃–¹/₄ их высоты (гортензия, пион и др.). При размножении вертикальными отводками пионов в качестве маточников используют кусты не моложе четырех лет, образующие 10–20 побегов. Ранней весной (вторая половина апреля) землю от кустов отгребают, обнажая почки. Основания стеблей засыпают легкой плодородной земельной смесью (дерновая земля, перегной, песок). Чтобы смесь не осыпалась сверху, ставят ящик без дна высотой 25–30 см, стенки которого снаружи присыпают землей для сохранения влаги. Сначала ящик наполняют земельной смесью наполовину, а с появлением побегов ее подсыпают.

Для успешного укоренения отрастающих побегов прищипывают их верхушки, что вызывает пробуждение спящих почек, и проводят регулярный полив. В начале сентября ящики снимают, стебли разокучивают, обрезают укоренившиеся побеги. После этого их высаживают в гряды на доращивание, где на третий год молодые растения зацветают. Один и тот же куст пионов можно окучивать не чаще чем через 2 года.

Воздушные отводки можно использовать для размножения некоторых вечнозеленых растений (азалия, драцена, магнолия, фикус, юкка и др.). Отводки получают весной из приростов предыдущего года и летом из побегов, которые закончили рост и частично одревеснели. Побеги в возрасте 2-х лет и более укореняются хуже или вообще не укореняются.

В месте желаемого укоренения на побеге обрезают листья, очистив его по длине на 30 см. Для стимулирования образования корней на стволе делают наклонные надрезы по направлению к центру стебля так, чтобы получился «язычок», или по окружности стебля срезают полоску коры шириной 5–12 мм. Обратной стороной лезвия ножа заталкивают немного влажного сфагнума в щель наклонного надреза, чтобы он не закрылся. Побег помещают в темный (чтобы не росли водоросли) полиэтиленовый рукав, завязанный ниже надреза. Рукав заполняют сфагнумом и завязывают выше места надреза. Отводки оставляют на прежнем месте в течение года, время от времени проверяя их и увлажняя сфагнум. Когда корни станут видны через мох, удаляют пленочный рукав, укоренившийся побег осторожно срезают под корневым комом и высаживают на доращивание.

Размножение прививкой

Прививка – это искусственное соединение частей различных растений, при срастании которых образуется новое растение с генетически разнородными органами. Растение, на которое осуществляется прививка, называется подвоем, а которое прививается – привоем. Прививка широко используется в декоративном садоводстве при разведении азалии, кактусов, камелии, лимона, роз, сирени и других растений.

Сроки прививки. Растения можно прививать в условиях открытого и защищенного грунта. В открытом грунте выделяют 3 оптимальных срока прививки: позднезимний (конец зимы – начало весны, при положительных температурах воздуха) – до начала набухания почек; весенний (май–начало июня) – в период набухания и развертывания почек; летний (июль–начало августа) – в период окончания роста и начала одревеснения однолетних побегов. В защищенном грунте обычно проводят зимние прививки.

В качестве привойного материала чаще всего используют черенки и глазки, которые заготавливают с побегов прироста последнего года. Побеги нарезают секатором в верхней или средней части кроны маточного растения. Для летней прививки привойный материал заготавливают непосредственно перед прививкой, поскольку он быстро теряет влагу, для позднезимней и весенней прививки – в ноябре–декабре до наступления сильных морозов, во время глубокого покоя растений. В последнем случае привойный материал сохраняют до прививки в холодильниках в пакетах из полиэтиленовой пленки при температуре близкой к 0°С, реже в снежных буртах. Во время хранения важно предотвратить высыхание, перегрев, вымокание и загнивание побегов.

В качестве подвоя обычно используют растения одного вида с привоем. Подвои выращивают в открытом (с открытой корневой системой) или защищенном (обычно в контейнерах) грунте в течение 1–3 лет путем посева семян, пикировки и доращивания сеянцев.

Инструменты и материалы для прививки. Для выполнения работ используют окулировочный, копулировочный и садовый ножи, скальпели и лезвия безопасной бритвы.

Окулировочные ножи бывают двух типов: с серповидно закругленным на конце лезвием, обеспечивающим раздвигание коры подвоя при проведении работ, и с прямым лезвием и выступом на тыльной стороне лезвия для отделения коры. Садовые ножи с загнутым кривым лезвием используют для выполнения работ по подготовке подвоя и уходу за прививками. Скальпели или лезвия безопасной бритвы можно использовать для прививки хвойных растений и лиственных пород с мягкой древесиной. Для нарезки черенков применяют секаторы.

В качестве обвязочных материалов, обеспечивающих плотное соединение прививочных компонентов, используют полоски из синтетической пленки, прочные шерстяные и хлопчатобумажные нитки, тонкую резину и др. Для лучшей подгонки прививочных компонентов, а также с целью предотвращения попадания воды и инфекций применяют садовый вар или замазку, которые должны быть нетоксичными и биологически нейтральными.

Способы прививки. В декоративном садоводстве наиболее распространенными способами прививки являются окулировка, копулировка, прививка за кору, вприклад, врасщеп.

Окулировка – способ прививки, при котором в качестве привоя используют глазок (почку) с небольшим участком коры (щитком). Прививку проводят во время активного сокодвижения: весной – прорастающим глазком и летом, в июле–августе – спящим глазком. В эти сроки кора у подвоя легко отделяется от древесины, что является залогом хорошего срастания компонентов прививки. Наибольшее распространение получила простая окулировка, которая выполняется следующим образом.

Щиток с почкой срезают окулировочным ножом с побега привоя таким образом, чтобы неглубокий срез начинался на 1–2 см ниже почки, проходил под почкой и заканчивался над ней. Побег привоя удерживают в левой руке верхушкой к себе. Для хорошего срастания у большинства древесных растений древесину со щитка удаляют. При летних сроках прививки на щитке оставляют черешок листа длиной 4–6 мм.

На подвое осуществляют Т-образный разрез коры до древесины, после чего кору с двух сторон приподнимают. В образовавшийся зазор вставляют щиток с почкой, располагая ее под нижним краем горизонтального среза, после чего осуществляют обвязку прививки. Окулировку проводят в корневую шейку (на высоте 6–10 см от нее), на двух–трехлетних растениях, толщина стволика которых не должна превышать 0,7–1,5 см. Можно также окулировать в полуштамб или штамб на высоте 0,6–2,0 м, при такой же толщине стволика, как при окулировке в корневую шейку.

Кроме простой окулировки применяют окулировку вприклад и другие модификации этого способа (например, в перевернутый Т-образный разрез, в крестообразный срез).

Окулировка вприклад обеспечивает хорошее срастание подвоя с привоем. Щиток прививают не в Т-образный разрез коры, а вприклад к боковому срезу, сделанному на подвое. Для повышения прочности соединения на подвое делают специальный язычок. Окулировка – простой и надежный способ прививки для роз, сирени и других лиственных пород.

Копулировка – один из способов прививки черенком, который используют при совпадении диаметров привоя и подвоя. Различают простую и улучшенную копулировку.

При простой копулировке черенки для прививки обычно заготавливают из средней, реже из верхней части побега привоя (у пород, имеющих толстые побеги). Они должны иметь 3–5 почек. Верхний срез на черенке привоя делают острым ножом непосредственно над почкой, нижний – выполняют в виде одностороннего клина длиной 2,5–4 см, заканчивая его под самой почкой. Такой же по размерам и форме срез выполняется на побеге подвоя, после чего прививочные компоненты соединяют, плотно обвязывают, а верхушку привоя обмазывают садовым варом. При простой копулировке не всегда достигается достаточно надежное механическое соединение компонентов прививки.

Улучшенная копулировка исключает смещение компонентов прививки относительно друг друга. На срезе подвоя, отступив примерно треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длиной 1–1,5 см. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив примерно на треть от конца косого среза. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого.

Прививка за кору проводится во время весеннего сокодвижения и зимой. Это быстрый, легко выполнимый способ, часто используемый для прививок взрослых древесных растений и перепрививок. При простом варианте прививки за кору черенок привоя готовят также как при простой копулировке. Побег подвоя, который обычно значительно толще привоя, обрезают выше места будущей прививки. На подвое от места поперечного среза делают продольный разрез коры до древесины. На черенке-привое делают 2 среза: нижний – косой, длиной 1–1,5 см и верхний – прямой, на 3–4 см выше почки. Черенок помещают за кору таким образом, чтобы нижняя почка была на 3–4 мм ниже торца пенька, а начало одностороннего среза размещалось настолько же выше торца. Для прочности прививки срез на привое часто делают с седлом.

Прививка вприклад относится к боковым прививкам, имеет много вариантов исполнения и осуществляется, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Для большей прочности соединения компонентов осуществляют прививку вприклад без язычка или с язычком. Срезы на черенке привоя выполняют также как при копулировке (простой или улучшенной).

Прививка врасщеп применяется при позднезимних, весенних и летних сроках прививки, но лучше ее проводить весной перед началом активного роста почек. На черенке привоя делают косые срезы с двух сторон, в результате чего образуется двухсторонний клин. На побеге подвоя удаляют верхнюю часть и осуществляют расщеп побега по оси, несколько больший, чем длина клиновидного среза привоя. В расщеп вставляют черенок, добиваясь совпадения камбиальных слоев обоих компонентов. Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.

При значительных различиях в толщине побегов подвоя и привоя делают несколько расщепов и вставляют по два черенка в каждый из них, обеспечивая совпадение камбиальных слоев хотя бы на одной стороне.

Условия успешности прививки. Важным условием успеха прививки является плотное соприкосновение камбиальных слоев привоя и подвоя, что обеспечивается техническими возможностями того или иного способа прививки, качеством выполненных срезов, режущих инструментов и обвязки.

Большое влияние на успешность срастания привоя и подвоя оказывает соблюдение условий стерильности. Нельзя допускать прикосновения руками к поверхности срезов, попадания на них грязи и воды. Лезвия режущих инструментов в процессе работы необходимо периодически протирать спиртом.

Успешность прививки в большой степени зависит от соблюдения оптимальных сроков прививки, состояния и качества привойного материала, что обеспечивается, прежде всего, правильной заготовкой и хранением побегов привоя. Важно также сократить до минимума сроки содержания черенков с выполненными срезами, уменьшить потерю влаги подвоем путем удаления части листовых пластинок с черенков.

Срастание прививочных компонентов идет преимущественно за счет подвоя, поэтому его качество и состояние также имеют большое значение. Нельзя использовать в качестве подвоя больные и ослабленные растения. Только в случае соблюдения всех условий и факторов в комплексе можно обеспечить успешность прививки.

Уход за прививками. К специальным приемам по уходу за прививками относят удаление обвязки и обрезку подвоя. Преждевременное удаление обвязки, когда привой и подвой еще недостаточно прочно срослись, может оказать отрицательно влияние на успешность прививки. Задержка в проведении этого вида работ может привести к ухудшению условий питания привоя и даже гибели прививок под действие ветра или тяжести снега из-за снижения механической прочности растения в месте прививки.

У большинства лиственных пород необходимость в ослаблении и удалении обвязки возникает уже через 2–3 недели после прививки. Обвязку удаляют путем продольного сквозного разреза ее по всей длине со стороны подвоя (хлопчатобумажные или шерстяные нитки) или разрезания узла и последующего осторожного разматывания (синтетическая пленка, тонкая резина).

В случае окулировки или боковых прививок одновременно со снятием обвязки побег подвоя полностью удаляется выше места прививки либо оставляется пенек – «шип» – высотой 3–5 см, к которому подвязывают растущий побег привоя, чтобы защитить его от механических повреждений. «Шип» вырезают на кольцо через один вегетационный период после прививки. По мере надобности проводят работы по удалению побегов подвоя, которые появляются ниже места прививки.

Привитые растения пересаживают не менее чем через один вегетационный период после выполнения прививок, когда образуется общее кольцо древесины у подвоя и привоя.

Прививка кактусов. Прививка кактусов позволяет размножать сложные в культивировании виды и варьегаты – экземпляры с пониженным содержанием хлорофилла и других пигментов, в результате чего кактус приобретает необычную окраску, например желтую или красную, а также спасти растения с пораженной корневой системой (например, гниением) и утратившие декоративность. В качестве подвоев чаще всего используют некоторые виды родов Эхинопсис (Echinopsis Zucc.), Миртиллокактус (Myrtillocactus Cons.) и Цереус (Cereus Mill.). Прививку кактусов осуществляют окулировкой или врасщеп. За 7–10 дней до прививки кактусы поливают, непосредственно перед прививкой полив не осуществляют.

Срезы на привое и подвое производят так, чтобы их поверхность была абсолютно чистой и гладкой, для чего используют стерильный острый нож или скальпель. Участок среза иногда «затачивают», удаляя лишнюю мякоть по краям. Диаметр совмещаемых стеблей должен быть равным. Если стебли имеют разные диаметры, то подвой и привой совмещаются таким образом, чтобы как минимум часть кольца проводящих пучков привоя совпадала с кольцом проводящих пучков подвоя. Не соприкоснувшиеся участки срезов присыпают толченым углем. Привой прижимают к подвою минимум трое суток с помощью толстых шерстяных ниток, грузика или мягких резинок (под них можно подкладывать ватные тампоны). Привитое растение помещают в тепличку или прикрывают пластиковым колпачком. В течение двух недель его не опрыскивают, поливают по мере подсыхания почвы и содержат при неярком освещении.

Клональное микроразмножение

Клональное микроразмножение, или метод культуры изолированных тканей – современных способ размножения растений, который начал использоваться в цветоводстве во второй половине ХХ в. (гербера, гвоздика, ирис, орхидеи, фрезия, хризантема, луковичные растения и др.) В настоящее время его наиболее широко применяется с целью оздоровления растений, зараженных вирусами.

Получение у растений безвирусного посадочного материала методом культуры изолированных тканей включает следующие этапы:

– приготовление и стерилизацию питательных сред;

– подготовку и стерилизацию растительного материала;

– изоляцию и посадку кусочков тканей растений на питательную среду;

– выращивание ткани на питательной среде в условиях термостата и получение из нее новых растений (растений-регенерантов);

– пересадку растений с питательной среды в оранжерейный субстрат и выращивание из них маточных растений в условиях, исключающих возможность заражения вирусами;

– проверку растений на наличие вирусных инфекций и отбор среди них здоровых;

– получение безвирусного посадочного материала от отобранных здоровых маточных растений.

Для успешного осуществления клонального микроразмножения растений необходим комплекс специально оборудованных помещений, включающий комнаты для стерилизации питательной среды и мойки посуды; боксы для изоляции, пересадки тканей и деления растений; термостатную для выращивания изолированных тканей на питательных средах и получения растений-регенерантов; оранжереи для выращивания и размножения маточных растений.

В качестве универсальной питательной среды для выращивания растительных тканей декоративных растений чаще всего используют среду Мурасиге – Скуга, в состав которой входят минеральные вещества (макро- и микроэлементы), углеводы, витамины, аминокислоты, регуляторы роста, без которых невозможно нормальное развитие растений. Несмотря на универсальность этой среды, для каждого вида растений разрабатывают и используют ее модификации с учетом требований конкретной культуры.