Сезонноцветущие горшечные культуры

Азалия индийская – Rododendron simsii Panch

Общая характеристика. Азалия индийская – представитель семейства вересковые (Ericaceae). Это вечнозеленый или полувечнозеленый кустарник высотой 100–120 см. Корневая система представлена придаточными корнями. Стебли прямостоячие, сильноветвистые, молодые побеги густо покрыты каштаново-бурыми прижатыми волосками. Листья простые, яйцевидные или ланцетные, 2–3,5 см длиной, опушенные, особенно с нижней стороны. Цветки диаметром 5–9 см, раскрываются одновременно.

Cовременные сорта азалии – результат длительной селекционной работы методом гибридизации с участием 4-х видов рододендронов (Р. Симса, Р индийский, Р. заостренный, Р. шершавый). Промышленные сорта азалии различаются по срокам цветения, окраске цветков, и другим признакам. По срокам цветения выделяют сверхранние (цветут с 15 августа), ранние (с 1 декабря), среднеранние (с 15 января) и поздние (с 15 февраля) сорта. Основные окраски цветков – белая, розовая, красная, малиново-красная, сиреневая.

Размножение. Азалию размножают полуодревесневшими черенками с апреля по сентябрь или в январе. Специальные маточные растения для заготовки черенков не выращивают. Черенки получают во время прищипок растений в возрасте до двух лет, проводимых с целью формирования куста. Черенки заготавливают только со зрелых побегов с выраженными мутовками, образованными тремя сближенными листьями. Длина черенков – 5–7 см, нижний срез делают под мутовкой, нижние листья и 2–3 верхних листа с верхушечной почкой удаляют.

Азалия – трудноукореняющееся растение, поэтому важно соблюдать условия, обеспечивающие хорошую укореняемость черенков (субстрат – хвойная земля или смесь верхового торфа и песка; температура субстрата 22–25°С, воздуха на 3–5°С ниже; относительная влажность воздуха 90%). Черенки в зависимости от времени года укореняются в течение 1,5–2 месяцев.

Выращивание цветущей продукции. Для выращивания азалии используют субстраты различного состава, преимущественно на основе торфа или листовой земли. Основные требования к субстрату – плотность 0,2–0,4%, большая влагоемкость и невысокое содержание питательных элементов.

Укорененные черенки высаживают на стеллажи или в ящики по схеме 6×6 или 8×8 см. Когда растения достигнут высоты 10–12 см их верхушки прищипывают, оставляя 4–6 нижних листьев. После смыкания растения второй раз пересаживают на стеллажи по схеме 15×15 или 17×17 см или в плоские горшки диаметром 15–17 см. Когда они приживутся, проводят повторную прищипку. В зарубежной практике прищипки заменяют обработкой растений ретардантами – веществами, стимулирующими кущение растений и сдерживающими рост побегов в длину.

Азалия – светолюбивое растение, однако в летнее время она нуждается в защите от прямых солнечных лучей и перегрева. Для снижения температуры летом оранжереи проветривают, а растения и помещение опрыскивают водой. Зимой при недостатке освещения температуру в оранжереях снижают до 6–8°С. С улучшением условий освещения ее повышают до 14°С, а во время выгонки – до 18–20°С (такую же температуру поддерживают в течение 7–10 дней после каждой пересадки растений).

Азалия – несолеустойчивое растений, поэтому содержание питательных элементов в субстрате должно быть небольшим. Для взрослых растений их оптимальное количество составляет, мг/л: азот – 100–150; фосфор (P₂O₅) – 180–220; калий (К₂О) – 180–200. По этой же причине для подкормки используют растворы удобрений в низких концентрациях (0,1–0,25%), в количестве 5 л/м². Подкармливают растения с конца февраля по сентябрь каждые 7–10 дней. Через 1–2 подкормки в субстрат вносят раствор, содержащий бор, цинк, марганец, молибден и медь. Для азалии важно наличие в субстрате кальция и нежелателен избыток бора, железа, калия и цинка.

Важно организовать правильный полив азалии, избегая пересушивания растений. Жесткую воду необходимо подкислять, поскольку растения имеют низкую солеустойчивость. Оптимальная жесткость воды (1,4–1,75 мг-экв/л) способствует удержанию кислотности субстрата на необходимом уровне.

Для поздних сортов азалии характерно состояние глубокого покоя. Выход из покоя ускоряется охлаждением растений – воздействием низких температур (5–12°С) в течение 6–8 недель, в результате чего период выгонки сокращается до 2–3 недель. У ранних сортов этой культуры покой выражен слабо, заканчивается рано и может проходить при высокой температуре (18°С). Если растения ранних сортов охладить (5–12°С) в течение 4-х недель, то период их выгонки также сокращается с 6 до 2–3 недель.

Продолжительность выращивания азалии от посадки укорененных черенков до получения цветущей продукции составляет около 18–20 месяев. Бельгийская система выращивания азалий позволяет получать за 26–30 месяцев крупные обильно цветущие выставочные растения. Разработана и технология выращивания «бэби-азалий» – семимесячных растений, которые формируют, проводя одну (черенкование весной) или две прищипки (черенкование осенью).

Цикламен персидский – Cyclamen persicum Mill.

Общая характеристика. Цикламен – представитель семейства первоцветные (Primulaceae). Род объединяет 16 видов, естественно произрастающих в Средиземноморье и Средней Европе. В Европе известен с 1656 г.

Цикламен персидский – многолетнее клубневое растений. Клубень округло-плоской формы, диаметром до 10–12 см и более. Он представляет собой видоизменение стебля и развивается из подсемядольного колена. Корневая система мочковатая. Она образована корнями двух типов: толстыми, неразветвленными, направленными вниз и тонкими, сильно разветвленными. Листья многочисленные, прикорневые, округлые или почковидные, темно-зеленые, часто с серебристым рисунком на внешней стороне, на длинных черешках. Цветки крупные, одиночные, на цветоносах длиной 12–17 см, однотонные (белые, розовые, красные, фиолетовые), иногда с темным пятном в центре или с каймой. Венчик спайнолепестной, с короткой трубкой и пятью отогнутыми назад долями. Плод – многосемянная коробочка. Семена имеют неправильно дисковидную форму, плотную оболочку, светло-коричневую окраску, длину 0,16–0,35 см (у сортов с белыми и сиреневыми цветками семена более мелкие, чем с красными и розовыми).

Цикламен – одна из основных горшечных культур зимнего цветения (декабрь–февраль). Выращивают мелко- и крупноцветковые сорта, которые различаются также по степени махровости (8–10 лепестков) и характеру края лепестков (гладкие или бахромчатые). Получены душистые, а также круглогодично обильноцветущие расы, в том числе с желтыми цветками. Культивируют преимущественно сорта немецкой селекции. Широко выращивают F₁-гибриды с коротким циклом развития (6–7 месяцев).

Размножение. В производственных условиях используют семенной способ размножения, в любительском цветоводстве – деление клубней.

Семена цикламена получают в хозяйствах в результате искусственного опыления растений, проводимого в 2–3 приема в январе – первой половине февраля. Для переопыления используют здоровые, молодые, типичные растения. От опыления до созревания семян проходит 3,5–5 месяцев при содержании растений в светлой оранжерее при температуре 16–20°С. Семена сохраняют всхожесть до 6 лет, но наиболее равномерной она бывает на второй год после сбора.

Семена высевают в несколько сроков, чаще в июле–августе. Перед посевом их замачивают в мягкой воде (20°С) на сутки, слегка подсушивают и сортируют по величине. Субстрат для посева должен быть рыхлым и влагоемким (верховой слаборазложившийся торф, перегной, листовая земля и др.), содержать не менее 20% органического вещества, иметь кислотность в пределах 5,8–6,0. Минеральные удобрения вносят в субстрат, если он беден питательными элементами, поскольку их избыток снижает всхожесть семян. Слой субстрата для посева – 5–7 см. На его поверхности через 1,5–3 см раскладывают семена, присыпают их сверху легкой просеянной землей слоем 1 см и обильно поливают.

Прорастание семян лучше происходит в темноте, поэтому сверху посевы прикрывают темной полиэтиленовой пленкой или плотной бумагой. Эффективно мульчирование посевов слоем торфа (4–5 см), насыпанного на слой песка. Песок позволяет легко снять мульчу, когда семена наклюнутся. При прорастании семян очень важно соблюдать оптимальную температуру (16–20°С), иначе наблюдаются недружные всходы и значительная гибель семян. Семена прорастают спустя 25–30 дней. В фазе первого настоящего листа сеянцы пикируют на стеллажи или в ящики по схеме 4×4 или 8×10 см. Ослабленные растения с деформированными листьями бракуют (обычно их 15–30%), что обеспечивает получение продукции высокого качества.

Выращивание цветущей продукции. Выращивание растений может идти тремя способами: с пикировками и перевалками (классическая схема); без перевалок; без пикировок.

При полном классическом цикле выращивания цикламена проводят две пикировки, две пересадки (сначала на стеллажи, а потом в горшки) и две перевалки растений.

Вторую пикировку растений проводят по схеме 6×6 см. До весны сеянцы содержат при температуре 16–18°С. В марте растения высаживают на стеллажи на расстоянии 12 см друг от друга. Температуру в оранжерее повышают до 20–22°С. Растения притеняют от прямых солнечных лучей, периодически опрыскивают и регулярно проветривают оранжерею.

В мае цикламен пересаживают в горшки диаметром 9–10 см, которые переносят в парник, где прикапывают на ¹/₃ высоты. За лето растения переваливают 2 раза, сначала в горшки диаметром 12–15 см, а потом – 15–17 см. В конце августа – сентябре цикламен заносят в оранжереи и содержат с наступлением коротких дней при умеренной температуре (10–12°С), иначе они вытягиваются и плохо цветут. В период цветения температуру повышают (днем 21°С, ночью 16–17°С), что способствует быстрому и равномерному распусканию бутонов.

Цикламен можно выращивать летом в оранжерее, без выноса горшков в парник. При этом важно обеспечить регулярное проветривание растений, иначе повышается вероятность загнивания черешков листьев и клубней.

При выращивании цикламена без перевалки растения с 3–4 листьями (примерно через 6 месяцев после посева) высаживают в горшки диаметром 12 см. В сентябре снимают верхний слой земли, освобождая верхнюю часть клубня примерно на ¹/₃,что ускоряет появление бутонов. Этот способ выращивания позволяет экономить трудовые затраты без снижения качества продукции.

При выращивании цикламена без пикировок сеянцы сразу высаживают в горшки в фазе 4–6 листьев и в дальнейшем проводят перевалки растений.

При любом способе и на всех этапах выращивания цикламена важна глубина посадки растений. При пикировке клубеньки слегка присыпают тонким слоем субстрата, так как при заглублении они легко загнивают, а при мелкой посадке покрываются грубой кожицей и рост растений задерживается. При выращивании в горшках после оседания почвы верхняя часть клубня (примерно ¹/₃) должна находиться над поверхностью субстрата, иначе бутоны загнивают и продуктивность цветения снижается.

Для выращивания распикированных и высаженных в горшки растений используют более плодородные почвенные смеси, чем для посева. Их готовят на основе дерновой и листовой земли, торфа, перегноя, песка и других компонентов. Добавление в смеси измельченной сосновой коры (до 5%) препятствует развитию грибных заболеваний. Оптимальное содержание основных элементов питания в субстрате, мг/л: азот – 60–150; фосфор (P₂O₅) – 150–400; калий (K₂O) – 150–450. В период нарастания листовой массы растениям необходим магний. Недостаток меди приводит к появлению карликовых растений и засыханию цветочных почек.

Подкормки цикламена зависят от времени года и возраста растений. Всходы и распикированные сеянцы используют мало питательных элементов, поэтому их подкармливают растворами невысоких концентраций (0,1–0,15%) преимущественно азотных и азотно-калийных удобрений. Летом наблюдается интенсивный рост растений и самое высокое потребление ими азота и калия. С середины августа дозы азотных удобрений уменьшают, а затем их полностью исключают. До появления бутонов растения при необходимости подкармливают только фосфорными и калийными удобрениями. Эффективно чередование подкормок минеральными и органическими удобрениями с интервалом 8–12 дней. Если органические удобрения не используются, летом 1 раз в месяц проводят подкормки микроудобрениями.

Поливают цикламен осторожно и нехолодной водой. Ее температура должна быть на 5–8°С выше температуры воздуха и не ниже 14°С. Недопустимы пересыхание субстрата и застой воды в горшках. Для поддержания необходимой влажности горшки ставят на слой влагоемкого субстрата. В период интенсивного роста растения регулярно опрыскивают.

Цикламен – светолюбивая культура, только в жаркие солнечные дни растения необходимо притенять. Важно своевременно удалять отмершие и поврежденные листья, раздвигать листья в центре растений, что способствует лучшей освещенности бутонов. Перед цветением растения расставляют более свободно (12–16 штук на 1м²), чтобы они не соприкасались листьями, иначе бутона развиваются медленно. Первые 5–6 цветков цикламена, появившиеся в сентябре–октябре, обычно удаляют выдергиванием и реализуют как срезку. Это способствует пышному и обильному цветению растений в более поздние сроки. Цикламен реализуют в горшках и в срезке, получая с одного растения 20–40 срезанных цветов.

Гортензия садовая – Hydrangea hortensis L.

Общая характеристика. Гортензия относится к семейству гортензиевые (Hydrangeaceae). Родоначальником современных сортов является разновидности H. opuloides Koch., естественно произрастающие в Японии и Китае.

Гортензия садовая – листопадный кустарник с прямостоячими побегами высотой до 150 см. Листья супротивные, овально-цилиндрические, по краю зубчатые. Цветки формируются на прошлогодних побегах, в верхней части которых они собраны в плотные щитковидные соцветия шаровидной формы. В соцветии все цветки или только краевые стерильные.

Современные сорта гортензии различаются по окраске цветков (белая, розовая, темно-красная), размерам соцветий, высоте и форме куста (есть низкорослые и компактные), способности к корнеобразованию, реакции на кислотность почвы и другим признакам.

Размножение. Гортензию размножают в феврале–апреле зелеными черенками. Их лучше заготавливать с прикорневых побегов, что обеспечивает получение выровненных растений. Черенок должен иметь не менее двух междоузлий. При недостатке посадочного материала можно укоренять черенки и с одним междоузлием. Нижний срез на черенке делают под узлом, иногда его срезают с «пяткой» – частью стебля под узлом длиной 0,3–3 см. Крупные листья на черенках укорачивают на ¹/₃.

Для укоренения черенков используют различные субстраты: перлит; низинный торф с песком (1: 1 или 1: 2); верховой торф с песком (2: 1 или 3: 1) и др. Перед посадкой на укоренение нижние срезы черенков обрабатывают стимуляторами роста (например, гетероауксин 0,05%). Плотность посадки в субстрат – 400–600 черенков на 1 м². Оптимальные условия для укоренения черенков создаются под пленочным укрытием, установленным на стеллажах с подпочвенным обогревом. Температуру субстрата поддерживают на уровне 18–20°С, воздуха – на 2–3°С ниже. Черенки притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают 2–3 раза в день. Корни образуются через 18–25 дней, при этом белые сорта укореняются дольше.

Выращивание цветущей продукции. До цветения гортензию выращивают 2 сезона вегетации. Для посадки используют различные почвенные смеси, лучше всего легкие и плодородные, в состав которых в различных соотношениях входят верховой торф, дерновая и листовая земля, песок, перегной и другие компоненты. Перед посадкой в субстрат вносят минеральные удобрения, дозы которых устанавливают по результатам агрохимического анализа. Оптимальное количество основных питательных элементов в субстрате, мг/л: азот – 50–150; фосфор (P₂O₅) – 300–450; калий (K₂O) – 200–350.

Гортензия плохо переносят избыток извести в почве. Оптимальное значение кислотности субстрата для выращивания сортов с белыми, розовыми и красными цветками – 5,5–5,8. При кислотности субстрата 4,0–4,5 соцветия розовых сортов приобретают голубую окраску. Подкисление субстрата проводят с помощью алюминиевых или аммиачных квасцов. Их вносят в субстрат в дозе 4–5 кг/м³, а во время выгонки добавляют еще 4–5 г на каждый горшок диаметром 11 или 13 см.

Укорененные черенки гортензии в зависимости от степени развития корневой системы высаживают в горшки диаметром 9 или 11 см, либо в ящики через 4–5 см. Емкости с растениями устанавливают вплотную на стеллажи в светлой оранжерее, поддерживают температуре 16–18°С, высокую влажность воздуха (80–85%). В течение весны проводят 2–3 подкормки, чередуя полные минеральные удобрения (0,2%) с азотными (аммиачная селитра – 0,2%). Растения формируют в один или несколько (2–4 шт.) побегов. Для получения многопобеговых растений применяют сорта способные к ветвлению. С целью кущения растения обрезают над второй парой листьев в апреле – мае (при ранних сроках черенкования) или в июне – первой половине июля (при поздних сроках черенкования).

В начале лета гортензию переваливают в горшки большего размера (11–13 см). В теплый период года ее лучше содержать в открытом грунте или в парниках, что обеспечивает получение низких растений с хорошо развитой корневой системой. Горшки обязательно прикапывают на ½ или ¹/₃ высоты в почву, а субстрат в горшках и между ними мульчируют торфом. Растения регулярно и обильно поливают, а когда их корни оплетут земляной ком, начинают проводить жидкие подкормки. Во второй половине августа полив растений сокращают, а подкормки прекращают.

В течение первого вегетационного периода растения образуют побеги длиной 20–40 см. К концу осени на побегах с не менее чем 5–6 парами листьев формируются зачатки цветков, которые наиболее развиты в верхушечных почках. Для дальнейшего развития растений и цветения необходим период зимнего покоя (не менее 1 месяца при температуре 2–8°С). Поэтому осенью гортензию убирают в хорошо проветриваемые помещения (подвалы, холодильники) с низкой положительной температурой и содержат при зетемнение и умеренном, выборочном поливе, чтобы не пересох почвенный ком.

Выгонку гортензии начинают с декабря партиями, что обеспечивает получение цветущей продукции в разные сроки. Растения переносят в оранжерею, где постепенно повышают температуру с 8 до 16°С и обильно поливают, чтобы полностью промочить субстрат. После этого до образования листьев проводят минимальный полив, но растения постоянно опрыскивают теплой водой. С появлением листьев, опрыскивания прекращают, а полив усиливают, горшки с растениями расставляют реже. В период выгонки растения подкармливают 2–3 раза в зависимости от обеспеченности субстрата питательными элементами. В это время особенно эффективно чередование минеральных подкормок с органическими (настой коровяка 1: 15–20). С окрашиванием бутонов температуру в оранжереях понижают до 14–15°С.

Опрыскивание бутонов диаметром 2–2,5 см регуляторами роста (гибберсиб в концентрации 0,001–0,01%) приводит к увеличению размеров цветков и соцветий, однако у некоторых сортов (преимущественно светлоокрашенных) соцветия становятся более рыхлыми.

В период выгонки эффективно досвечивание (фотопериод 14 ч, освещенность 2–3 тыс. лк) растений, сформировавших бутоны диаметром 2–3 см. При этом поддерживают оптимальный уровень влажности воздуха (75%) и температуру 16–18°С. В таких условиях цветение растений ускоряется на 24–30 дней. Переувлажнение зацветших растений может привести к развитию хлороза листьев, поэтому горшки помещают на стеллажи с поддонным поливом или заглубляют в водопроницаемый субстрат. Гортензия зацветает через 70–90 дней после начала выгонки.

Гиппеаструм гибридный – Hіppeastrum х hybridum hort.

Общая характеристика. Род Гиппеаструм относится к семейству амариллисовые (Amaryllydaceae) и объединяет 75 видов, распространенных в субтропических и тропических районах Америки.

Это луковичное растение с крупной (до 20 см в диаметре) луковицей. Листья в розетке, ремневидные, до 40–60 см длиной и 6–7 см шириной. Цветонос полый, мощный, безлистный, высотой до 100–120 см, заканчивается зонтиковидным соцветием из 2–4 цветков. Околоцветник колокольчатый, до 30 см в диаметре, с короткой трубкой. Окраска цветков разнообразная: белая, розовая, красная, бордовая, желтая или пестрая. Плод – трехстворчатая коробочка. Семена плоские, крылатые, почти черные.

Цветет гиппесаструм в январе–апреле в безлистном состоянии. Имеет выраженный период покоя (сентябрь–декабрь). В культуре представлен множеством сортов, в том числе срезочных. Наибольшее распространение получили сорта группы Леопольд-гибриды.

Размножение. Гиппеаструм размножают семенами, дочерними луковицами, реже делением луковиц. В производственных условиях наиболее эффективно семенное размножение, обеспечивающее получение достаточного количества посадочного материала. Для получения семян в условиях оранжереи цветки переопыляют, но однородное потомство получают только у сортов с белой и красной окраской цветков. Семена высевают в легкий плодородный субстрат (торф, торфяные компосты и др.), через 2,5–3 месяца сеянцы прореживают или пикируют по схеме 4×5 см. До цветения их выращивают 2–3 года без периоды покоя с досвечиванием (фотопериод 12 ч). В феврале–октябре сеянцы регулярно поливают и подкармливают растворами органических или минеральных удобрений.

Способ размножения дочерними луковицами приемлен только для сортов, способных образовывать много детки. Дочерние луковицы отделяют ежегодно в октябре–ноябре и доращивают в грунте на стеллажах 2–3 года без периода покоя.

Получение цветущей продукции. Луковицы диаметром 5–7 см и более пригодны для выгонки. Их высаживают в горшки, на стеллажи или на приподнятые (на 25–30 см) гряды шириной 100–120 см с середины сентября до середины октября, после окончания периода покоя. Субстрат должен быть рыхлым, богатым перегноем, иметь плотность 0,5–0,8 г/см³ и кислотность 6–6,8. Для выращивания гиппеаструма можно использовать смесь дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (1: 1: 1: 0,5). Оптимальное количество элементов питания в субстрате, мг/л: азот – 80–150; фосфор (Р₂О₅) – 300–500; калий (К₂О) – 350–500 (нижний уровень содержания питательных элементов – для горшечной культуры, верхний – для грунтовых оранжерей).

При посадке луковицы заглубляя в субстрат на ¹/₂ –¹/₃ высоты. Днем в оранжерее поддерживают температуру 20–23°С, после срезки – 16–20°С. Обогрев субстрата способствует более раннему цветению растений и повышению качества срезки. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Подкормки гиппеаструма начинают, когда цветоносы достигнут высоты 15 см, используя раз в 2 недели раствор полного минерального удобрения. На начальных фазах развития растениям необходимы преимущественно азотсодержащие удобрения, а с конца июля – калийные. Растения поливают теплой (25–30°С) водой, наиболее интенсивно, когда цветоносы достигнут высоты 6–8 см. В августе подкормки прекращают, а полив постепенно сокращают, чтобы листья засохли. В период покоя луковиц (6–8 недель) температуру снижают до 13°С, растения поливают изредка, не давая корням пересохнуть. После подсыхания верхушки луковицы проводят замену верхнего слоя субстрата (3–5 см). Одновременно очищают луковицы от старых чешуй и отделяют детку.

При горшечной культуре растения пересаживают раз в 2 года в горшки, диаметр которых должен быть на 3–4 см больше, чем диаметр луковицы.

Зацветает гиппеаструм через 35–40 дней после появления цветоноса. Соцветия срезают на высоте 5 см от вершины луковиц в состоянии нераскрывшихся окрашенных бутонов (2 бутона должны отходить от цветоноса под углом в 30^о). Срезку хранят при температуре 4–8°С.

Молочай прекраснейший, пуансеттия – Euphorbia pulcherrima Grah.

Общая характеристика. Род Молочай относится к семейству Молочайные (Euphorbiaceae) и насчитывает 2000 видов, распространенных главным образом в тропиках. М. прекраснейший – это кустарник до 3 м высоты с разветвленными стеблями и очередными крупными (10–15 см длиной) яйцевидно-эллиптическими зубчатыми или лопастными листьями. Цветки невзрачные в сложных зонтиковидных соцветиях, окруженных многочисленными яркими (красными, розовыми, белыми) присоцветными листьями, придающими декоративность всему растению. Цветет в декабре, поэтому это растение называют «рождественской звездой». Присоцветные листья сохраняются на растении от 2 до 16 месяцев.

Размножение. Размножают пуансеттию стеблевыми черенками с 4–5 листьями, которые заготавливают с маточных растений, отобранных в период цветения. До марта–апреля маточникам обеспечивают период покоя при умеренной температуре (10–12°С) и относительной влажности воздуха 50–60%. После окончания покоя стебли маточников укорачивают, оставляя 4–6 междоузлий, постепенно повышают температуру до 22–23°С, увеличивают полив и проводят регулярные фосфорно-калийные подкормки растений. Черенкуют растения с апреля по июль, используя смеси торфа и песка или торфа и перлита. До посадки на укоренение черенки выдерживают 30 минут в теплой воде, чтобы млечный сок не закупорил сосуды, после чего обрабатывают регуляторами роста.

Получение цветущей продукции. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 12–15 см. Наиболее подходящими субстратами являются торфосмесь, верховой торф, смесь дерновой земли с перегноем и песком (1: 1: 1) и др. Для выращивания пуансеттии требуются высокие температуры (воздух – 20–25°С, субстрат – 18–20°С) и относительная влажность воздуха (опрыскивание стеллажей и растений водой, нагретой до 25°С). Летом растения регулярно подкармливают раствором полного минерального удобрения или коровяка, обильно поливают и притеняют от прямых солнечных лучей. Растения, посаженные в мае–июне прищипывают не позднее середины августа, что вызывает равномерное развитие у них боковых побегов. Растения, посаженные в июле–августе выращивают без прищипки в один побег длиной 20–30 см.

Пуансеттия – растение короткого дня, образование цветков и окрашивание прицветников начинается у нее при долготе дня менее 12 ч, особенно интенсивно – при 8–9 ч. Чтобы вызвать цветение искусственно, создают условия короткого дня в течение 10–11 недель путем затенения растений черным материалом с 17 до 8 ч. При управляемой культуре пуансеттия зацветает через 3–3,5 месяца после посадки черенков в горшки. Растения поступают в реализацию в горшках или в срезанном виде. Срезку проводят, когда в соцветии покажутся либо откроются тычинки. Перед постановкой в воду срезанные побеги обязательно помещают на несколько минут в горячую воду, иначе засохший млечный сок препятствует поступлению воды в стебли.