Выращивание гвоздики на срезку



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Выращивание гвоздики на срезку



Посадка укорененных черенков. Крупноцветковую гвоздики выращивают на цветение в оранжереях в однолетней или двулетней культуре.

Укорененные черенки высаживают в ограниченные шифером гряды грунтовых оранжерей или на низкие стеллажи высотой 60 см, шириной 120 см, сделанные с уклоном для стока воды. Распространен также способ выращивания гвоздики на небольшом (18–20 см) слое субстрата, помещенном на пленку, которую расстилают на гряду, ограниченную шифером. Использование пленки предотвращает заражение оранжерейного грунта грибными инфекциями и позволяет быстро заменять субстрат после окончания цикла выращивания растений.

Для посадки гвоздики используют влагоемкие и хорошо дренированные субстраты: слаборазложившийся торф; смеси дерновой земли и торфа (1 : 1); дерновой земли, торфа, песка и перегноя (1 : 2 : 1 : 1) и др. В субстрат перед посадкой вносят минеральные удобрения, дозы которых рассчитывают на основании агрохимического анализа и оптимального уровня содержания элементов минерального питания в субстрате (табл. 3.).

При однолетней культуре на 1 м2 высаживают 60–100 растений, каждое из которых дает в год 4–8 цветков; при двулетней – 36–50 растений, дающих за год 9–15 цветков каждое. В I квартале проводят более редкую посадку, во III–IV – более плотную. При посадке черенков корневую шейку не заглубляют в субстрат. В течение 2-х недель после посадки растений температуру воздуха поддерживают на уровне 18 оС летом и 12–14°С зимой.

Полив. Гвоздика – влаголюбивая культура, потребляющая за год 0,8–1,0 м3 воды. При недостатке влаги она слабо развивается и образует мелкие цветки, а при ее избытке, особенно в осенне-зимний период, сильно повреждается грибными заболеваниями. За 2 дня до посадки укорененных черенков субстрат поливают теплой (25°С) водой, а после посадки растения обязательно опрыскивают в течение недели 2–5 раз в день. В процессе выращивания растения поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листья, летом – после обеда, зимой – с утра. Температура воды должна быть не ниже 18–20°С. Оптимальная влажность субстрата 65–70% НВ. Летом растения поливают не реже одного раза в 1–2 недели, в зависимости от погоды и физических свойств субстрата, в осенне-зимний период при выращивании растений на естественном дне полив сокращают до 1 раза в месяц.

Подкормки. Гвоздика – относительно солеустойчивое растение, с большой избирательной способностью к элементам питания. Перед ее посадкой в субстрат вносят фосфорные удобрения из расчета на весь вегетационный период, азотные и калийные – на первые 1,5–2 месяца, т. к. их избыток тормозит развитие корней. При недостатке освещения в зимний период в субстрате для выращивания гвоздики должно содержаться достаточное, но не избыточное количество калия, поскольку при его избытке плохо усваиваются другие минеральные элементы. В период интенсивного роста растений наблюдается большая потребность в кальции, особенно на торфяных субстратах.

В условиях Беларуси при выращивании гвоздики зимой на естественной дне рост растений ограничен, поэтому с ноября по февраль их не подкармливают. Регулярные (каждые 10–15 дней) подкормки растений проводят с середины февраля по октябрь, используя растворы минеральных удобрений в невысоких концентрациях (на торфяных субстратах – 0,1–0,15%, на субстратах, приготовленных на основе минеральных почв, – 2%). Ранней весной и осенью эффективны также внекорневые подкормки растений азотными удобрениями (мочевина, кальциевая селитра – 0,1–0,2%). Фосфорно-калийные внекорневые подкормки обычно совмещают с обработкой растений пестицидами. При использовании метода листовой диагностики у гвоздики оптимальными являются следующие показатели: (%): азот – 2,8–4%, фосфор (P2O5)– 0,7–1,2%, калий (К2О) – 3,5–5%, кальций – 1,0–1,8%. Количество NРK определяют в только что закончивших рост нормально развитых листьях 5–7-ой пары, считая от верхушки побега, а Ca – в молодых листьях.

Подвязка растений. Гвоздику в процессе выращивания обязательно подвязывают для обеспечения вертикального положения стеблей, что препятствует их искривлению и надламыванию, обеспечивает достаточный доступ света и воздуха в середину гряды. Для этого через каждые 3–4 метра гряды устанавливают металлические стойки, к которым через 15 см крепят продольные ряды проволоки. Поперечные ряды натягивают из шпагата или капроновой нити между растениями по схеме их посадки. В образовавшиеся ячейки систематически (2 раза в месяц) заправляют молодые побеги, первый раз – когда их высота достигнет 10–12 см. В дальнейшем, по мере роста растений, через каждые 15–20 см сетку наращивают, доводя количество ее рядов до 4–6 (для маточников – до 2).

Формирование растений. Гвоздику формируют для развития разветвленного устойчивого куста и регулирования цветения. С этой целью используют однократную, полуторную или двойную прищипку побегов.

Однократная прищипка проводится через 2–4 недели после посадки черенков, над 4–5-м узлом, когда между ними и султаном междоузлие несколько вытягивается. После прищипки отрастает несколько боковых побегов, по одному из каждого узла. Этот способ прищипки дает наибольший эффект при посадке растений в декабре–феврале.

Полуторная прищипка предусматривает повторную прищипку отрастающих после однократной прищипки двух верхних побегов над третьим-четвертым междоузлием. Нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот способ прищипки эффективен для гвоздики, посаженной в марте–мае, поскольку позволяет сместить июльское цветение на сентябрь–октябрь и увеличить продуктивность цветения в 1,5 раза.

Двойная прищипка предусматривает прищипку над третьим-четвертым междоузлием всех отрастающих после однократной прищипки побегов, что задерживает цветение растений на 6–8 месяцев. Она позволяет сместить летнее цветение на осень и эффективна при посадке растений в феврале–апреле.

Формирование гвоздики происходит и при срезке цветков, которая обеспечивает развитие побегов замещения. Оптимальное количество побегов на 1 м2 – 170–250 шт. Загущение посадок снижает выход цветочной продукции и ухудшает ее качество. Поэтому на растении обычно оставляют 3–4 побега второго порядка, а в последующем – по 2 побега третьего и четвертого порядков. Прореживание проводят в первую очередь за счет слабых и искривленных побегов.

Регулирование цветения. На сроки и продуктивность цветения гвоздики влияют многие факторы: способы прищипки растений, сроки посадки, световой и температурный режимы и др.

Растения, посаженные в разные сроки, попадают в различные естественные световые условия и зацветают через разные промежутки времени. Высаженная в первой половине года, гвоздика зацветают почти в 2 раза быстрее, чем посаженная осенью. За весенне-летний период она быстро накапливает в побегах достаточное количество органических веществ и переходит к цветению.

Гвоздика – светолюбивое, факультативно длиннодневное растение. Это означает, что наиболее активно она переходит к цветению на длинном (14–16-часовом) дне, но может зацветать и на более коротком дне, только через более длительный период времени. Для получения срезки зимой требуется досвечивание растений, что повышает урожайность гвоздики в 1,5 раза. К воздействию света наиболее чувствительны побеги длиной 15–18 см с 3–4-мя парами развитых листьев. Чтобы заложились все части цветка, такие побеги достаточно досвечививать (1–1,5 тыс. лк) в течение 1–2 недель. Но досвечивание проводят и после заложения цветка еще в течение 4–8 недель, что положительно влияет на развитие и рост бутонов.

Температурный режим тесно связан с освещенностью. Гвоздика для нормального роста и развития нуждается в умеренных температурах. В месяцы с хорошей освещенностью оптимальная дневная температура для нее – 16–20°С. Повышение температуры до 25°С приводит к торможению развития растений, а ее резкие (более чем на 8°С) колебания в дневные и ночные часы – к растрескиванию чашечки у 50–70% продукции. В то же время снижение температуры воздуха в оранжерее ниже 9°С при недостатке света осенью и зимой ведет к переувлажнению, что способствует развитию болезней. Температура субстрата в корнеобитаемом слое также не должна опускаться ниже 9°С, иначе питательные вещества практически не поглощаются корнями. Поэтому в холодное время года цветущие растения должны быть обеспечены подпочвенным обогревом.

При недостатке света (ноябрь–январь) в оранжерее нельзя допускать и высокой температуры, иначе гвоздика начинает расти, формирует слабые искривленные побеги, полупустые или с треснутой чашечкой цветки. Поэтому температуру воздуха в зимнее время на естественном дне поддерживают на уровне 8–10°С.

Срезка и хранение цветочной продукции. Цветки гвоздики срезают с цветоносом длиной 40–50 см (с 5–6-ю узлами) над 7–8-м узлом сверху. Срезку проводят в утренние часы, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом к оси цветоноса. Можно также срезать закрытые и полузакрытые бутоны, но при этом их обязательно доращивают, погружая цветоносы на глубину 8–10 см в питательный раствор, и досвечивают (200 Вт/м2) растения при высоких относительной влажности воздуха и температуре 22–24°С.

Срезку можно хранить до 2–3 недель при температуре 1±0,5°С после предварительной упаковки ее в полиэтиленовые мешки и картонные коробки и с обязательной последующей постановкой в питательный раствор при температуре 25–30°С.

Гидропонная культура. Методом гидропоники выращивают маточные и цветущие растения гвоздики. При этом используют те же агротехнические приемы, что и при выращивании ее на почвенных смесях. В качестве субстрата применяют керамзит, гравий и др.

Питательный раствор должен иметь температуру 20–22°С, общая концентрация солей в нем не должна превышать 0,2–0,25%. Состав раствора корректируют 1 раз в месяц, ежемесячно его полностью заменяют. В период цветения и отрастания новых побегов концентрацию раствора увеличивают (азот – 240–280; фосфор (P2O5) – 35–40; калий (К2О) – 250–260 мг/л) по сравнению с периодом вегетативного роста (азот – 170–190; фосфор (P2O5) – 30–40; калий (К2О) – 210–220 мг/л). В зимнее время при понижении температуры ее снижают (азот – 180; фосфор (P2O5) – 35; калий (К2О) – 210 мг/л). В раствор обязательно добавляют кальций в виде кальциевой селитры (160–180 мг/л) а также соли других элементов (Fe, Cu, Zn и др.).

После каждого цикла выращивания растений тщательно дезинфицируют (2–3 дня 2%-м раствором формалина) и промывают субстрат. На гидропонных установках гвоздика зацветает на 1–2 недели раньше, чем при выращивании ее на почвенных смесях, при этом повышаются качество цветов и урожайность (135–140 шт./м2), а также увеличивается выход укорененных черенков до 25 шт. с одного маточного растения.

Хризантема индийскаяСhysanthemum indicum L.

Общая характеристика. Хризантема относится к семейству астровые (Asteraceae). Это многолетнее корневищное растение, образующее столонообразные подземные побеги. Стебли прямостоячие, высотой 25–120 см, иногда сильно разветвленные. Листья простые, очередные, варьируют по форме, сверху зеленые, голые или слегка опушенные, снизу серовато-зеленые от обильного опушения. Соцветия – корзинки, разнообразные по размерам, окраске форме цветков, махровые (все цветки в соцветиях язычковые), полумахровые (язычковые цветки занимают не менее пяти крайних рядов) или простые (язычковых цветков – 1–4 крайних ряда).

Современные сорта хризантемы – результат сложной гибридизации и длительного отбора. По размерам соцветий их делят на мелкоцветковые (на растении 10–20 и более соцветий-корзинок диаметром 2–9 см, собранных в сложный щиток или щитковидную метелку) и крупноцветковые (на растении 1–8 соцветий диаметром 10–25 см).

В настоящее время особенно популярны сорта с зелеными, а также с ложковидными язычковыми цветками. Современные срезочные сорта этой культуры делят на несколько групп:

крупноцветковые (Disbudded), образующие после удаления боковых бутонов одно крупное (диаметр 20–30 см) соцветие;

букетные, или ветвистые (Sprey), выращиваемые в виде куста с соцветиями диаметром 10–20 cм;

миниатюрные (Santini), образующие ветвистые кусты с соцветиями диаметром не более 4 см.

– декоративные (Decorative), которые можно выращивать как крупноцветковые или как букетные, в зависимости от приемов формирования растений.

Хризантема – растение короткого дня. При сокращении длины дня (менее 14,5 ч) у нее ускоряется закладка и формирование соцветий, а на длинном дне происходит вегетативное развитие. По срокам цветения у этой культуры различают ранние (цветут с августа до середины октября), среднепоздние (цветут в октябре – ноябре) и поздние (цветут в ноябре –декабре) сорта. По требованиям к долготе дня выделяют сильночувствительные (растения зацветают только на коротком дне, а при длинном дне растут), малочувствительные (бутоны образуются в течение продолжительного периода времени, но на длинном дне обычно формируются пустые или полупустые соцветия)) и нейтральные (сроки цветения растений определяются их возрастом) сорта. Сильночувствительные и малочувствительные к долготе дня сорта выращивают, как правило, в защищенном грунте, нейтральные – в открытом грунте.

В горшках выращивают сорта хризантемы со стеблями длиной до 50 см, на срез – не менее 60–70 см.

Размножение. Сорта хризантемы размножают стеблевыми черенками закрытого типа, которые заготавливают с маточных растений, отобранных во время цветения. В осенний период с маточников обрезают всю надземную часть и устанавливают их (в горшках или без горшков) на стеллажи светлых хорошо вентилирумых оранжерей. Маточные растения содержат при низкой положительной температуре (4–8°С), поливают очень умеренно и досвечивают до 14–16 ч. За месяц до черенкования температуру в оранжереях повышают до умеренной (10–12°С без электродосвечивания или 15°С при электродосвечивании) и увеличивают полив. В таких условиях на маточных растениях отрастают побеги возобновления первого порядка, которые не используют на черенки и удаляют. Когда на побегах второго и третьего порядков образуется не менее шести листьев, их верхушки срезают или обламывают на черенки, каждый из которых должен иметь 2–4 листа и длину 6–8 см.

Для получения многостебельных растений (крупноцветковые и мелкоцветковые сорта) черенки заготавливают в марте – апреле, для выращивания одностебельных (крупноцветковые сорта) – в мае–июне. В пределах каждой группы сначала черенкуют ранние, затем среднепоздние и поздние сорта.

Перед посадкой черенки обрабатывают ростовой пудрой (на 400 г талька добавляют 60 г гетероауксина и 100 мг витамина В1), после чего высаживают в субстрат различного состава (песок; перлит; смесь песка и торфа; смесь песка и вермикулита; древесные опилки, заправленные минеральными удобрениями), размещая на 1 м2 400–500 черенков. Их заглубляют в субстрат на 1–1,5 см, не притеняют и не укрывают. Оптимальные условия для укоренения черенков следующие: постоянная в течение суток температуре воздуха и субстрата (14–16°С); хорошая освещенность (2–3 тыс. лк; с января по март применяют досвечивание в ночное время); высокой влажности воздуха (70–80%) и субстрата (90–95% НВ), особенно в первые 5–8 дней после посадки. Черенки укореняются в январе – марте за 3–3,5, а в апреле – мае – за 2 недели. Укоренившиеся черенки 1–2 раза подкармливают азотными удобрениями (кристаллин – 0,3%, мочевина – 0,1% и др.), извлекают из субстрата, когда начнется рост верхушки черенка и длина корней достигнет 1–2 см.

Для получения здоровых (свободных от вирусов) черенков хризантемы в производственных условиях применяют метод термотерапии. Для этого черенки, взятые с прошедших тестирование на вирус маточников, высаживают по 15 шт. в заполненные питательным субстратом пластиковые контейнеры (60×15×20 см). Контейнеры содержат в термокамерах, оборудованных лампами для досвечивания, в течение 4–12 недель (в зависимости от состава вирусов). В течение первых 6-ти дней температуру в камерах постепенно повышают с 25°С до 37+1°С. Растения ежедневно опрыскивают водой.

До посадки укорененные черенки можно хранить упакованными (не закрытыми сверху) не более одной недели при температуре 1–3°С, относительной влажности воздуха 70% и интенсивности воздухообмена 6–7 раз в сутки.

Способы выращивания цветущих растений. Применяют различные способы выращивания хризантемы:

– горшечная культура;

– срезочная культура с промежуточной посадкой растений в открытый грунт на теплый период года;

– грунтовая культура растений в оранжереях без посадки в открытый грунт.

В горшечной культуре обычно используют декоративные и мелкоцветковые сорта хризантемы. Растения выращивают в горшках диаметром 9–15 см, обязательно переваливая их 1–2 раза за вегетацию.

Срезочная культура хризантем с промежуточной посадкой растений в открытом грунте предполагает посадку укорененных черенков в емкости (пикировочные ящики или горшки диаметром 9 см) и дальнейшую пересадку их после окончания заморозков на гряды открытого грунта по схеме 25×25 см (одностебельные сорта) или 40×60 см (многостебельные сорта). До наступления осенних заморозков растения выкапывают, стараясь сохранить земляной ком, высаживают в грунт оранжерей или на стеллажи и подвязывают. В оранжереях поддерживают умеренную температуру (13–15°С) и обеспечивают усиленное проветривание. Обычно используют сорта с компактным габитусом куста, а также растения поздних сроков черенкования, что позволяет выращивать их в открытом грунте без подвязки.

Грунтовая культура растений в оранжереях без посадки в открытый грунт используется для выращивания малостебельных (1–3 стебля) крупноцветковых сортов хризантемы. Укорененные черенки высаживают в гряды по схеме 10×10 – 12,5×15 см, над растениями натягивают сетку (как для гвоздики) в 2 яруса (на высоте 30 и 60 см над поверхностью субстрата). Для этого способа выращивания разработана технология ускоренного получения двух урожаев цветов в год с одной и той же площади. Например, при выращивании ранних крупноцветковых сортов первую срезку можно получить в мае – июне, вторую – в сентябре – октябре, укоренив черенки в ранние сроки (декабрь – январь).

Для управляемого выращивания хризантем (получения цветочной продукции в желаемые сроки) необходимы специально оборудованные оранжереи с автоматическим регулированием микроклимата, в которых возможно электродосвечивание и затемнение растений. Сначала намечают дату получения продукции и подбирают сорта. Затем определяют время посадки укорененных черенков, затем суммируют количество недель короткого дня (период, необходимый для развития растений от закладки бутона до цветения) и количество недель длинного дня (период, необходимый для вегетативного роста растений), а потом вычитают эту сумму от намеченной ранее даты.

Требования в культуре. Оптимальные условия для выращивания хризантемы создаются в высоких светлых оранжереях с хорошим воздухообменом. Застойных воздух необходим только в период укоренения черенков и пересадки растений.

Хризантема нуждается в рыхлых, хорошо дренированных субстратах, с высоким содержанием органического вещества: смесь дерновой, перегнойной (или торфяной) земли и песка (4 : 4 : 1) или торфа и цеолита (7 : 3) и др. Ее можно выращивать и на верховом торфе, который предварительно известкуют (до рН 5,8–6,5), после чего обогащают минеральными удобрениями, учитывая оптимальное содержание элементов питания в субстрате (табл. 3.). В грунтовых оранжереях хризантему можно выращивать на плодородных, сравнительно тяжелых субстратах (плотность до 1 г/м3), а в горшках – на легких субстратах (слаборазложившийся торф). Оптимальный уровень содержания азота в субстрате при горшечной культуре в 2 раза ниже, чем в грунтовых оранжереях.

Хризантема – солеустойчивое растение, но при избытке солей в субстрате ухудшается рост корней. До появления бутонов растениям требуется большое количество азота и калия, а с их появлением – фосфора. Если субстрат хорошо обеспечен питательными элементами, с появлением окрашенных бутонов подкормки прекращают.

Для листовой диагностики у низкорослых сортов отбирают 3–5-й лист, у высокорослых – 5–7-й лист, считая от верхушки побега. Оптимальное содержание основных питательных элементов в листьях должно составлять (мг/л): азот – 3,0–4,5; фосфор (P2O5) – 0,25–0,5; калий (К2О) – 2,5–5.

На рост и развитие хризантемы отрицательно влияют как недостаток, так и избыток питательных элементов в субстрате. Недостаток азота вызывает появление мелких, желто-зеленых листьев; фосфора – карликовости, мелких и скрученных листьев с желто-коричневыми пятнами; калия – краевого хлороза средних листьев, кальция – хлороза молодых листьев, их скручивания, а также отмирания стеблей, бутонов и растущих корней; бора – изменение окраски соцветий, скручивание язычковых цветков. При избытке азота у растений развиваются крупные темно-зеленые листья, которые сильно поражаются болезнями и легко увядают, а в период бутонизации формируются неустойчивые в срезке соцветия. Избыток в субстрате калия обычно приводит к недостатку магния (особенно на торфяных субстратах), что является причиной замедленного роста хризантемы. Для устранения дефицита магния торф нейтрализуют мелом в смеси с доломитовой мукой, а растения подкармливают сульфатом магния.

При выращивании хризантемы важен температурный режим. В период вегетации и бутонизации растений оптимальными являются температуры 16–17°С зимой и 18–20°С летом. В фазе развитых бутонов температуру снижают до 10°С (по 2°С в неделю) и поддерживают ее на таком уровне до срезки соцветий. Очень важно постоянство температуры днем и ночью, так как только при 16–20°С в ночной период происходит удлинение стеблей и образование листьев. Наряду с теплолюбивыми сортами (их температурный оптимум – 16–21°С), выращивают умеренно требовательные к температуре (10–15°С) и малочувствительные к ней сорта (10–27°С). Превышение верхних температурных границ приводит к уменьшению числа язычковых цветков в соцветии, а температура ниже указанных пределов – к образованию укороченных цветков в середине соцветия («облысение» соцветий).

Во время интенсивного роста растений влажность субстрата поддерживают на уровне 65–70% НВ, а в период бутонизации ее снижают на 10–20%.

Неблагоприятные условия выращивания растений могут привести к физиологическим нарушениям (появление трещин на стебле, обламывание бутонов, пустоцвет, асимметричность соцветий и др.). Для устранения этих недостатков применяют физиологически активные вещества (гибберсиб).

Формирование растений. При выращивании хризантемы обязательно проводят прищипки растений, что обеспечивает их формирование и закладку генеративных органов при оптимальной для конкретного сорта длине дня.

Первую прищипку проводят у пересаженных в горшки или ящики укорененных черенков, когда у них начнется видимый рост верхушки (стебель обычно имеет 6–8 листьев). После прищипки на стебле оставляют 3–4 листа, в результате чего из пазушных почек, отрастают 3–4 боковых побега. В дальнейшем у мелкоцветковых и многостебельных хризантем оставляют все побеги, у крупноцветковых – только один побег (лучше второй сверху).

У мелкоцветковых сортов боковые побеги могут прищипывать еще 2–3 раза, но при этом на каждом из них оставляют по 7–8 листьев, в пазухах которых развиваются новые побеги. После всех прищипок на кусте образуется до 20 и более побегов, на которых закладываются соцветия.

У крупноцветковых сортов после первой прищипки проводят еще 1–3 прищипки (в зависимости от срока черенкования и части растения, с которой был взят черенок, а также сроков цветения сорта и от того, на каком побеге образуется лучшее соцветие), в результате чего формируют 1 побег, заканчивающийся одиночным крупным соцветием.

Срезка и хранение цветочной продукции. Соцветия хризантемы срезают вечером, накануне реализации, с полностью развитыми язычковыми цветками, когда исчезнет зеленая окраска из середины корзинок. Со стеблей удаляют нижние листья, после чего разрезают или расщепляют стебли на длину 10–12 см и погружают на половину их длины в воду на 10–12 ч. Упакованные в коробки цветы транспортируют при температуре 6–8°С. Цветы можно сохранять в течение недели при температуре 4°С, а бутоны – до трех недель. В срезке хризантемы сохраняются до 10–30 дней, при этом соцветия мелкоцветковых сортов значительно дольше не теряют декоративность, чем крупноцветковых.

Бутоны хризантемы можно доращивать в питательном растворе при температуре 22–24°С, срезая их в фазе появления окраски, когда диаметр достигнет 40–60 мм у крупноцветковых и 10–20 мм у мелкоцветковых сортов. Бутоны полностью распускаются через 5–7 дней.

Гидропонная культура. Хризантема – одно из первых растений, которое выращивали на гидропонных установках в производственных условиях уже в 30-х гг. ХХ в. на фабрике цветов в Южной Калифорнии.

На гидропонных субстратах (песчаная или гравийная культура) растения развиваются быстрее, чем на почвенных смесях, образуют прочные, хорошо облиственные побеги, крупные темно-зеленые листья и ярко окрашенные соцветия большого диаметра. При этом используют те же приемы агротехники, что и для почвенной культуры, однако учитывают и специфические особенности гидропонного метода выращивания.

Укоренение черенков в гравии происходит достаточно быстро, за 10–12 дней, при этом развивается мощная корневая система. В субстрат черенки высаживают несколько глубже (до 3 см), чем в почвенные смеси, нижние листья на черенках не укорачивают и не удаляют, благодаря чему ускоряется процесс укоренения черенков. В течение первых 2–3 дней черенки поливают водой, а затем питательным раствором в 2 раза меньшей концентрации, чем при выращивании цветущих растений.

При посадке укорененных черенков на постоянное место (50–60 шт. на 1 м2) для их большей устойчивости корневую шейку заглубляют в субстрат на 3–5 см и по мере роста растений натягивают несколько ярусов сетки. Первые 3–5 дней после посадки растения поливают водой, затем в течение 50 дней – раствором половинной концентрации, после чего – обычно принятым раствором. При гидропонной культуре 2–3 раза в месяц питательные растворы анализируют и корректируют, поскольку хризантема относится к числу растений высокотребовательных к питанию и обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным элементам. Для песчаной культуры хризантемы оптимальная концентрация питательного раствора составляет 0,3–0,6%, для гравийной – 0,1–0,2%.

Зантедешия, калла, ричардияZantedeschia Spreng

Зантедешия относится к семейству ароидные (Araceae Juss.). Ее родиной являются субтропики Африки и Америки, где растения произрастают на болотистых местах, пересыхающих в жаркое время. В цветоводческих хозяйствах выращивают З. эфиопскую (Z. aethiopica (L.) Spreng.).

Общая характеристика. Зантедешия – многолетнее растение, образующее под землей вертикально нарастающее корневище, от которого отходят глубоко растущие втягивающие (контрактильные) корни и поверхностные сильноветвящиеся тонкие корни, поглощающие воду и питательные вещества. Стебель ложный, образован листовыми влагалищами ассимилирующих листьев.

Развитие листьев идет непрерывно: в течение 12–17 месяцев они свернуты внутри ложного стебля в трубочку (колпачковые листья), а на протяжении последующих 3–6 месяцев функционируют как ассимилирующие (5–6 шт.). Листовые пластинки ассимилирующих листьев крупные, стреловидной формы, расположены на длинных черешках. В пазухах каждого листа закладывается либо вегетативная, либо генеративная почка. После отмирания листового влагалища вегетативная почка остается на корневище, накапливает массу и в течение 2–6 лет существует как покоящаяся детка («клубеньки»). Генеративные почки закладываются в пазухах каждого четвертого листа, развиваются в течение 12–14 месяцев, но в последние 5–6 месяцев значительная часть формирующихся соцветий в неблагоприятных условий выращивания погибает. Соцветие зантедешии – початок, окруженное кроющим листом (покрывалом) белой окраски.

Размножение. Зантедешию размножают покоящейся деткой, корневищными отпрысками, реже семенами. Предпочтение отдают размножению покоящейся деткой. Несмотря на то, что при использовании этого способа размножения растения зацветают через год (из корневых отпрысков – через 5–6 меясцев), выращивание из детки позволяет проводить отбор высокопродуктивных маточных растений. Необходимость такого отбора обусловлена большими различиями в продуктивности растений (от 2–6 до 17 соцветий за зимний период).

Отбор маточников проводят в период активной жизнедеятельности растений – в декабре–январе и марте. Отбирают типичные для сорта, здоровые, хорошо развитые, высокопродуктивные растения с 5–6 листьями. Детку диаметром 0,5–1,6 см заготавливают при пасынковании маточников. От растений отгребают предварительно увлажненный субстрат, отделяют детку и лишние боковые побеги, что избавляет от необходимости многократного удаления поросли в течение года. С одного маточника в возрасте 3–4 лет отделяют до 50 деток.

Детку высевают в сентябре, на глубину 3–4 см, в субстрат толщиной не менее 10 см, того же состава, что и для цветущих растений. Плотность посадки – 300–360 шт./м2, если молодые растения будут пересаживаться до посадки на цветение, или 100 шт./м2, если такая пересадка проводиться не будет. До посева детку можно хранить до двух месяцев во влажной почве, торфе или опилках при температуре около 5°С.

Выращивание молодых растений из детки имеет ряд особенностей:

– в первое лето растениям не предоставляют период покоя, проводят их поливы и подкормки;

– азотные и калийные удобрения вносят после развертывания второго листа один раз в месяц в небольших дозах (10–20 г/м2);

– оптимальная температура днем – 14–18°С, ночью – 10–15°С; длительное понижение температуры менее 6°С тормозит рост растений.

Через год, в августе – начале сентября, молодые растения выкапывают, обязательно сортируют по диаметру корневища, поскольку при диаметре корневища более 1,5 см растения быстро развиваются и заглушают более мелкие экземпляры, и высаживают в оранжерее для выращивания на срезку.

Выращивание на срезку. Зантедешию выращивают в грунтовых оранжереях на слое субстрата толщиной 40–50 см, реже – в горшках. Растения высаживают на 6–7 лет, размещая на 1 м2 в среднем 10 растений. Субстрат должен быть легким и влагоемким за счет органических компонентов (перегной, торф, песок), сохранять свою структуру длительное время, иметь рН в пределах 5,0–6,0. При отклонениях от оптимальных значений кислотности субстрата растения медленно растут, образуют мелкие желтеющие листья. При посадке корневую шейку размещают на уровне субстрата или чуть ниже, в противном случае снижается продуктивность растений. Стандартную продукцию получают через год после посадки.

Вегетативный период у каллы начинается осенью. К этому времени на растении остается 2–3 ассимилирующих и 8–10 колпачковых листьев, а также запас соцветий для зимнего цветения. В ноябре – марте растения активно растут и цветут. Зантедешия влаголюбива и теневынослива (в естественных условиях растет под покровом леса). Световой режим не лимитирует ее цветение, поэтому оно наблюдается в зимнее время без электродосвечивания. С середины марта цветение прекращается, листья отмирают и растения переходят в состояние полупокоя, которое длится минимум 4 недели.

С конца августа начинают подкормки и поливы растений. Предварительно проводят подготовку растений к периоду активного роста и развития: прочистку насаждений, пасынкование растений, рыхление и подсыпку субстрата, внесение удобрений. При прочистке собирают отмершие листья, выбирают поросль, удаляют больные растения, при пасынковании с корневищ отделяют покоящуюся детку и тонкие боковые побеги. Грунт между растениями глубоко рыхлят без оборота пласта, подсыпают рыхлый субстрат или торф, поскольку вершина корневища со временем обнажается. При необходимости в сухом виде вносят фосфорные, а в растворенном – азотные и калийные удобрения, а также микроэлементы.

Зантедешия – солеустойчивое растения, потребляющее много калия (в 2 раза больше, чем азота, и в 6 раз больше, чем фосфора). Из микроэлементов особенно важен цинк, необходимый для образования ауксинов и ферментов. В период активной вегетации растения подкармливают ежедекадно. До ноября используют азотно-калийные удобрения, с середины ноября до конца января – фосфорно-калийные, и далее до наступления периода покоя – опять азотно-калийные удобрения. С переходом растений в состояние покоя подкормки прекращают и полив сокращают до 2–3 раз в месяц.

Все подкормки проводят в соответствии с результатами агрохимических анализов субстрата или листовой диагностики. Оптимальное содержание основных элементов питания в субстрате следующее, мг/л: азот – 80–120; фосфор (P2O5) – 600–800; калий (К2О) – 600–800. Оптимум веществ в листьях, %: азот – 3,5–4,5; фосфор (P2O5) – 0,8–1,2; калий (К2О) – 4,5–6,0.

В процессе выращивания зантедешии важны колебания суточных температур и наличие холодных периодов. Поэтому в весенний период оранжереи проветривают, растения притеняют и опрыскивают в течение дня. Месячный температурный график в период активного роста и развития растений (с ноября по март) может быть следующим: 3 суток – холодные (днем 8–10, ночью 5–7°С), 17–20 суток – с умеренной температурой (днем 16–18, ночью 12–15°С); 7–10 суток – теплые (днем 20–25, ночью 18–20°С). В холодные дни прекращается рост ассимилирующих листьев, но продолжается рост соцветий, увеличивается количество вновь заложившихся генеративных почек, обеспечивающих цветение следующей зимой. При умеренной температуре происходит скрытый рост листьев и соцветий, отмирание соцветий не наблюдается. В теплые дни интенсивно раскрываются новые соцветия и листья, но развитие последующих соцветий приостанавливается.

Срезку каллы производят в фазу полуроспуска соцветий, когда диаметр разворота покрывала составляет менее 80% его длины. Цветонос срезают осторожно, поскольку в его основании развивается новое соцветие, которое становится видимым примерно через месяц после срезки предыдущего. Срезанные соцветия сохраняются в воде 8–15 дней. Для аранжировки срезают листья, в основании которых не заложены соцветия. Лист, из влагалища которого вышел цветонос, срезать нельзя.

Гидропонная культура. Зантадешия хорошо растет на влагоемких и маловлагоемких субстратах. При гравийной культуре ее можно выращивать на небольшом (15 см) слое субстрата. Растения высаживают в субстрат в июне–июле. Первые 5–7 дней их поливают водой, следующие 10–14 дней раствором половинной, а затем полной концентрации. Растения зацветают в октябре и цветут до июня. Мероприятия по уходу за ними такие же, как и при культуре на почвенных смесях.

Методом гидропоники зантедешию можно выращивать с периодом покоя и без него. При культуре с периодом покоя в начале лета подачу питательного раствора постепенно уменьшают, растения 1–2 раза в неделю поливают водой. В августе начинают подачу питательного раствора, в течение первых двух недель половинной, а затем полной концентрации. При выращивании без периода покоя все лето используют питательный раствор полной концентрации.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.016 с.)