Особенности размножения и выращивания роз

Размножение роз. Семенное размножение используют в селекционной работе, а также для выращивания дикорастущие роз, в том числе для использования их в качестве подвоя.

Сортовые розы размножают прививкой, стеблевыми черенками, реже отводками. Основным способом вегетативного размножения сортовых роз в открытом грунте является окулировка спящей почкой в корневую шейку.

В качестве подвоя обычно используют розу собачью (шиповник). Ее семена собирают в начале покраснения плодов, стратифицируют при температуре 3–5°С и высевают весной или осенью следующего года на гряды открытого грунта. При осеннем посеве свежесобранных семян всхожесть весной следующего года составляет не более 15–20%. Семена высевают на глубину 2–3 см из расчета 4–5 г на 1 пог. м борозды. При появлении 2–3 настоящих листьев сеянцы пикируют (расстояние в ряду –5–8 см, между рядами – 10–20 см). Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. Отбирают растения с хорошо развитой корневой системой и прямой корневой шейкой толщиной не менее 4 мм. Остальные сеянцы подращивают еще год. Отобранные растения высаживают на доращивание в питомник (расстояние в ряду – 15–20 см, между рядами – 60–70 см). Перед посадкой надземную часть укорачивают до 10 см, корни – до 15 см.

Окулировку проводят спящей почкой без древесины после перезимовки сеянцев, с конца июля до начала сентября. При соблюдении оптимальных условий срастание привоя с подвоем наблюдается через 2 недели. С наступлением холодов окулянты окучивают землей на высоту 20–25 см либо прикапывают в защищенном месте. В конце апреля их осторожно разокучивают, обрезают подвой на 0,5 см выше места прививки, снимают обвязку и снова слегка окучивают. Окулянты, зимовавшие в прикопе, высаживают в открытый грунт на доращивание. В течение вегетации проводят рыхление почвы, удаление дикой поросли, полив, 2–3 минеральные и 1–2 жидкие органические подкормки. Подкормку азотными удобрениями заканчивают к началу августа, а калийными – в октябре. С целью формирования куста культурный побег прищипывают над 3–4-м листом. Однолетние окулянты используют для посадки на постоянное место.

Проводят также зимнюю прививку роз в оранжерейных условиях. Осенью сеянцы розы собачьей, имеющие корневую шейку не менее 8–10 мм толщиной, выкапывают, после чего их надземную часть укорачивают до 15–20 см. Подвой прикапывают в подвале во влажный песок или опилки и содержат при температуре от –1°С до +1°С. В конце января его вносят в теплое помещение, выдерживают в прикопе 5–7 дней и приступают к прививке. В качестве привоя используют одревесневшие или полуодревесневшие черенки, которые нарезают в оранжереях или поздней осенью в условиях открытого грунта. В последнем случае до прививки черенки хранят во влажном субстрате (песок или опилки) при температуре от –1°С до +1°С, а перед прививкой вносят в помещение на 10–12 ч.

Лучшим способом зимней прививки роз считается окулировка вприклад. Прививают также черенком за кору, вприклад с язычком или без язычка, врасщеп и улучшенной копулировкой. Привитые растения укладывают наклонно в прикоп с влажными опилками или мхом. Через 15–20 дней при температуре 15–20°С и умеренной влажности происходит срастание подвоя и привоя. Растения высаживают в контейнеры, полиэтиленовые пакеты или горшки и подращивают в светлом помещении при температуре 20 ^оС. Весной после закалки их высаживают в открытый грунт.

Зеленое черенкование – простой и доступный способ размножения роз. Черенкуют розы в конце июня – июле, в период цветения. Однолетние полуодревесневшие побеги нарезают на черенки длиной 5–8 см обычно с одним междоузлием. Нижний лист удаляют, а верхний укорачивают на ½–²/₃ длины. Нижний срез делают косым под почкой, верхний – прямым на 0,5–1 см выше почки. Черенки укореняют в парниках, высаживая их наклонно на глубину 2–3 см в слой промытого речного песка (2–3 см), под который насыпают рыхлый питательный субстрат (7–8 см). В качестве субстрата для черенкования можно использовать также перлит, смесь песка с торфом (1: 1) и др. Укоренение черенков происходит в течение 30–40 дней при температуре воздуха 22–25°С и влажности 80–90%. При первой зимовки черенков в защищенном грунте поддерживают температуре воздуха не выше 5–10°С. Во второй половине января ее постепенно повышают до 16–18°С, усиливают полив и проводят подкормки растений раствором коровяка каждые 10–15 дней. В мае молодые растения высаживают в открытый грунт.

Выбор участка, подготовка почвы и посадка растений. Розы высаживают на солнечных, защищенных от сильных ветров участках. Грунтовые воды не должны подниматься выше 1,5 м. При выборе почвы предпочтение отдают полутяжелым суглинкам с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,5–7,5). Кислые почвы известкуют (500 г/м²). Для привитых роз глубина культурного слоя почвы должна быть не менее 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Перед посадкой на одно посадочное место вносят 20 кг перегноя, 100–200 г суперфосфата и 100 г древесной золы.

Лучшее время для посадки роз – ранняя весна, до распускания почек. Розы с закрытой корневой системой можно высаживать и в течение лета. У саженцев с открытой корневой системой перед посадкой удаляют все поврежденные корни и побеги до здоровой части, а хорошо развитые здоровые корни укорачивают на ¹/₃. Корневую систему погружают в глиняную болтушку (глина, навоз и вода – 3: 3: 10), в которую добавляют стимулятор корнеобразования (например, «Корневин»). У роз с закрытой корневой системой стараются не разрушать земляной ком. Надземную часть саженцев перед посадкой обрезают с учетом садовой группы роз: у чайно-гибридных оставляют на трех–четырех самых сильных побегах 2–3 почки, у флорибунды – 3–4, у полиантовых – 3–5, у плетистых – 7–10 почек. Слабые, тонкие, идущие внутрь куста побеги удаляют у основания. Обрезку побегов проводят на обращенную наружу куста почку. Парковые, почвопокровные и миниатюрные розы в существенной предпосадочной обрезке не нуждаются, у них слегка укорачивают верхушки побегов.

Площадь питания растений при посадке зависит от сорта и особенностей развития побегов и варьирует от 0,3×0,5 м до 1,5×1,5 м. Корни саженцев роз в посадочной яме хорошо расправляют и равномерно распределяют. Место прививки обязательно заглубляют в почву на 2–5 см. Землю вокруг кустов уплотняют, растения обильно поливают и окучивают, что предохраняет основания побегов от высыхания. Когда молодые побеги достигнут 2–3 см в длину, кусты осторожно разокучивают.

Пересадку роз лучше делать в сентябре, сохраняя большой ком земли.

Уход за посадками. К основным мероприятиям по уходу за розами в открытом грунте относят подкормку, полив, мульчирование почвы, обрезку растений, их укрытие на зиму. У привитых роз в течение вегетации регулярно удаляют дикую поросль, которая быстро отрастает и угнетает куст.

Лучшим удобрением для роз является органика. В первый год после посадки, если почва была хорошо заправлена, минеральные подкормки не проводят. Используют только жидкие органические удобрения – раствором коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 20). Начиная со второго года выращивания за вегетацию необходимо проводить до 7 подкормок роз органическими и минеральными удобрениями.

После весенней обрезки проводят первую подкормку роз азотными удобрениями, которую повторяют спустя 2 недели. Третью подкормку проводят в начале бутонизации растений комплексным удобрением, четвертую – перед цветением, используя раствор коровяка (1: 10) или птичьего помета (1: 20). В конце июля – начале августа (после первого цветения) розы подкармливают полным минеральным удобрением. Для последней подкормки роз используют только фосфорные и калийные удобрения, поскольку избыток азота осенью тормозит вызревание побегов, увеличивает риск заболевания и может привести к плохой перезимовке.

Розы потребляют много воды, особенно в период роста и бутонизации. Растения желательно поливать во второй половине дня, из расчета 5–10 л воды под кустовую и 10–15 л – под плетистую розу.

Цветение роз во многом обеспечивается системой обрезки. Она может быть разной степени: сильная, или жесткая (на уровне 2–3 почек от основания куста), средняя (на уровне 4–5 почек) и слабая, или мягкая (на уровне 7–10 почек). При слабой обрезке формируется обильно- и раноцветущий куст, при обрезке средней степени – более длинные побеги, но зацветающие в более поздние сроки. После сильной обрезки в нижней части куста образуются мощные побеги, на которых спустя 1–1,5 месяца формируются крупные цветки. Срезы выполняют секатором на 0,5 см выше хорошо развитой почки. По времени проведения различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку.

Система обрезки различна для разных садовых групп. Парковые розы цветут на побегах второго и третьего года, поэтому их обрезают после цветения. Кусты плетистых роз должны состоять из двух- и однолетних ветвей – 3–5 цветущих побегов и 3–5 побегов замещения, которые зацветут на будущий год. Отцветшие побеги вырезают осенью, после первого года цветения. Большинство садовых роз цветет на растущих побегах. Их основную обрезку проводят весной, сразу после снятия зимнего укрытия.

Весенняя обрезка проводится до набухания почек. В случае плохой перезимовки кустов прибегают к сильной обрезке. Погибшие побеги распознают по бурой и морщинистой коре. Их вырезают до первой неповрежденной почки. Чаще проводят среднюю обрезку, обеспечивающую обильное цветение и возможность срезки роз. У парковых, мелкоцветковых плетистых и почвопокровных роз весной вырезают только поврежденные, старые и загущающие куст побеги. Побеги плетистых крупноцветковых роз укорачивают, а на 2–3-летних побегах укорачивают еще и боковые веточки.

Летняя обрезка стимулирует повторное цветение роз. После отцветания цветоносы обрезают над вторым или третьим листом, на хорошо развитую наружную почку. При заготовке черенков и срезке цветов у основания побега оставляют 2–3 почки, обеспечивающих развитие новых побегов.

Осенняя обрезка направлена на подготовку роз к перезимовке. Секатором обрезают все листья и неодревесневшие побеги, укорачивают длинные ветви, чтобы над кустами можно было установить укрытие. Плетистые мелкоцветковые розы осенью не обрезают, лишь в сентябре у них удаляют кончики побегов для прекращения активного роста. Побеги плетистых крупноцветковых роз укорачивают на ¹/₃ длины.

В условиях Беларуси в укрытии нуждаются все группы роз кроме парковых. Розы переносят морозы до -8–10°С, закаляясь при этом. Подготовку растений к зимовке проводят с середины октября. Кроме осенней обрезки, обязательно окучивают сухой землей нижнюю часть побегов на высоту 20–30 см. Ветви пригибают к земле, укладывают их на еловый лапник или пленку и закрепляют специальными металлическими или деревянными шпильками. Побеги плетистых роз перед укрытием снимают с опоры и связывают. С наступлением устойчивых заморозков розы укрывают слоем еловых лапок толщиной не менее 10 см – некаркасный способ укрытия. Сразу после таяния снега весной укрытие приподнимают и ослабляют, обеспечивая более интенсивное проветривания кустов. Его полностью снимают в начале апреля, в пасмурную погоду, что позволяет защитить растения от солнечных ожогов.

Розы не выносят избытка влаги зимой, поэтому более надежным способом является воздушно-сухое, или каркасное укрытие. Оно обеспечивает защиту растений от сильных и продолжительных морозов, а также высокой влажности в период оттепелей и таяния снега весной, способствующей развитию грибной инфекции, загниванию и вымоканию кустов. При этом способе укрытия окучивание нижней части растений не проводят, над пригнутыми побегами устанавливают каркасы различной высоты и ширины. Для утепления применяют разные материалы – гидротеплоизоляционную бумагу, пленку, рубероид, поролон, камышовые маты. Торцевые стороны укрытие полностью закрывают, когда установятся морозы ниже -10°С и промерзнет верхний слой почвы. Весной в период высокой влажности на торцевых сторонах укрытие приподнимают, что обеспечивает проветривание пространства под каркасом. Находящийся внутри каркаса слой воздуха, предохраняет розы от воздействия низких температур. Воздушно-сухое укрытие обеспечивает нормальную температуру в зоне кущения роз (не ниже - 4°С), когда дневные температуры воздуха опускаются ниже -20°С, а ночные – до
-30°С при тонком снежном покрове.

Раздел VI. ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Цветочные культуры защищенного грунта условно подразделяют на выгоночные, сезонноцветущие и вечнозеленые.